人気blogランキングへ 今日は昨日より暖かかったですね。
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コレは２０００年モデルから使われているシールタイプのハブベアリングです。
中々耐久性もよろしく、ハブシールの交換もグリースの入れ替えも不要で、ほぼメンテナンスフリーかなと思っていました。
ちなみに、ジャパン価格は８.８００円也！
継続車検での点検整備では、ワタシは必ずシールベアリングといえども、指先で回転させてチェックいたします。
しかし、回らない！
この図はハブベアリング②の記事で紹介したものですが、回らない原因は②だと思われます。
やはりこれも以前紹介したＳＳＴです。今回のハブベアリングはコレがないとドウにもなりません。
奥に入りすぎてしまったベアリングを、少し抜いて適切に入れ直せば快調になるはず。
ところがビクともしない！
あまりにも力いっぱいヤッタものですから、ベアリングに挿入してあるコレットが抜けてしまう始末。
ハブを加熱するしかないと思い、ドライブプーリーを外そうと取り付けボルトを抜き取りました。
そこで、チョット思い当たるフシがあり、この状態で再度アタック！
抜けました！
青矢印のスリーブと赤矢印の部分にご注目です。
スリーブの肉厚は薄く、アクスルシャフトを強く締めれば変形するでしょうね。
赤矢印の部分にはベアリングが当たった形跡もありませんが、それでも奥に入りすぎていたのです。
抜いたベアリングには余りにも大きな力が加わってしまったので、新品のベアリングに入れ替えました。圧入にもＳＳＴを使いますが、今度はスンナリ。
抜けなかった原因は？
今回は時間がなかったので計測して検証はできませんでしたが、原因はこのハブの形状にあるのではないかと仮定します。
つまり、赤矢印は軽量化と材料節約のためか空洞になっています。青矢印はネジのゆるみ止めと以前に解説いたしましたが、５ｍｍ程度のネジ山がない部分があります。
ドライブプーリーは、４５～５５Nmという強大なトルクで締め付けトルクが指定されていますが、これによりハブが変形したと考えるのが自然でしょう。
コレットの先端は壊れる寸前でした。
ボールを介して長いボルトを締めると先端が開く構造になっています。
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