ハブベアリングにご用心

人気blogランキングへ　　今日は昨日より暖かかったですね。

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コレは２０００年モデルから使われているシールタイプのハブベアリングです。

中々耐久性もよろしく、ハブシールの交換もグリースの入れ替えも不要で、ほぼメンテナンスフリーかなと思っていました。

ちなみに、ジャパン価格は８.８００円也！

継続車検での点検整備では、ワタシは必ずシールベアリングといえども、指先で回転させてチェックいたします。

しかし、回らない！

この図はハブベアリング②の記事で紹介したものですが、回らない原因は②だと思われます。

やはりこれも以前紹介したＳＳＴです。今回のハブベアリングはコレがないとドウにもなりません。

奥に入りすぎてしまったベアリングを、少し抜いて適切に入れ直せば快調になるはず。

ところがビクともしない！

あまりにも力いっぱいヤッタものですから、ベアリングに挿入してあるコレットが抜けてしまう始末。

ハブを加熱するしかないと思い、ドライブプーリーを外そうと取り付けボルトを抜き取りました。

そこで、チョット思い当たるフシがあり、この状態で再度アタック！

抜けました！

青矢印のスリーブと赤矢印の部分にご注目です。

スリーブの肉厚は薄く、アクスルシャフトを強く締めれば変形するでしょうね。

赤矢印の部分にはベアリングが当たった形跡もありませんが、それでも奥に入りすぎていたのです。

抜いたベアリングには余りにも大きな力が加わってしまったので、新品のベアリングに入れ替えました。圧入にもＳＳＴを使いますが、今度はスンナリ。

抜けなかった原因は？

今回は時間がなかったので計測して検証はできませんでしたが、原因はこのハブの形状にあるのではないかと仮定します。

つまり、赤矢印は軽量化と材料節約のためか空洞になっています。青矢印はネジのゆるみ止めと以前に解説いたしましたが、５ｍｍ程度のネジ山がない部分があります。

ドライブプーリーは、４５～５５Nmという強大なトルクで締め付けトルクが指定されていますが、これによりハブが変形したと考えるのが自然でしょう。

コレットの先端は壊れる寸前でした。

ボールを介して長いボルトを締めると先端が開く構造になっています。

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