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ポンプボディにギアを組み込んだ状態では、写真のようにボディの端面よりギアのほうが出っ張っています。
新しいガスケットを乗せるとクリアランスが出来ますね。このガスケットの厚みは0.3mm程度で、ボディの固定ボルトで締め付けられると20~25mmに圧縮されるでしょう。
マニュアルには「ポンプは故障が少なく、油圧が上がらなくなったら交換する。ガスケットは純正品を必ず使用。」程度のことしか書かれていないので、ここの適正なクリアランスは不明です。
ギアは鉄、ボディはアルミ、運転温度は120℃という条件を鑑みると、運転温度ではクリアランスが大きくなるので、冷間で最小限のクリアランスがあれば大丈夫のはずです。ポンプの能力で考えればクリアランスは小さければ小さいほど良いのです。といってなければポンプの回転が重くなり、ギアでボディを削ってしまいます。
新しいシールを組み込む時は、向きとセット高さに注意します。青矢印より出っ張っているとポンプギアと干渉して回転が重くなります。
ギアの向きやスピールキーに注意をしてポンプを組み立てます。この時にキーを落として気が付かないと、折角オーバーホールしたポンプも何も仕事ができません。
矢印のプラグもタダのフタですが、ココからオイル洩れもするので確実に締めておきます。
ココでのワタシのとる方法は、ギアとシャフトのキー溝を合わせておいて、キーを差し込むというものです。
この場合は写真のロックできるピンセットが必須です。
リテーニングリングを装着するのには、写真のような先が曲がったリングツールが必須ですね。
リングが溝にキチンと納まったか確認するのには、ピックとか細いドライバーの先で矢印のように動かしてみます。動くようであれば納まっているし、納まってなければ動かないし、無理に動かせば外れてしまう筈です。
ポンプボデイの指定締め付けトルクは5.1~5.7Nmとなっていますが、ワタシの判断ではチョット緩い。
尤もこのくらいのトルク値では、ネジ山や座面の状態に左右されやすいし、トルクレンチや使い方でも大きく変ってしまいます。
余り言いたくないことですが、この辺りの微妙なところが「経験」しかないのかもしれません。
ガスケットのところで触れましたけれど、ココを締めすぎるとガスケットが潰れてクリアランスが無くなってしまいます。
クリアランスが無くポンプの回転が重くなる程度で済めば未だ良いのですが、ギアがロックすればキーが破損して、シャフトと空回りでは笑えませんね。
ポンプが軽く回るかの判断に不安があれば、ポンプドライブギアをつける前に一度ポンプを仮組みして、シャフトを指先で回してみて確認すれば良いでしょうね。
実は今回OHを自分でやろうと決断したのは 昨年 某ショップ腰上OHとミッションOHを行ったのですが 消耗品等はほとんど入れ替えしたのですが どうも 組み付けが悪いのか いたるところからオイルが漏れをおこし OH以前よりOH後の方がひどい状態でした・・・オークションの決まりごとのように ノークレーム・ノーリターンみたいな感じで・・・これは 弟の車両なんですが 私も弟の様子を見て自分でやった方が良さそうだなと思い決断しました。空けてみると なるほど 漏れる訳だってのが いたるところに見られたのは 思わず笑ってしまうくらいでした。高いお金は払いましたがお陰でいい勉強ができたかな??ってところです。
救いはしょべろーさんが前に進んで頂けた事で・・・・。
キッカケはともあれ、自分のバイクを自分でオーバーホールする行為は素晴らしいと思います。
どんなことでも、ワタシが協力できることはイタシますよ。
しょうがなくてプロに任せたら、液体のシール剤で止めて有った。マニュアルではココにシール剤を使うなと書いて有ったけど、それは健全に年を取った車体だけで、自分のショベルのように事故が疑われる車体は臨機応変にやら無いと治らないと悟ったものです。。
マイラーは液体ガスケットを併用しないと洩れますね。オイルストンの磨き傷でも洩れます。
ワタシはペーパーガスケットしか使いません。
只今の調子は如何ですか。