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ブレーキライトスイッチの項で紹介したホースジャンクションは幅が狭すぎて、実際に取り付けてみたらワイドグライドには似合いませんでした。おまけにスイッチが長すぎて・・・・。
作り直したものです。
スイッチは上が輸入品で現地価格は＄１９．３９、下は日本製でバンジョーアダプターを含めると￥５．２００。
安くて小さく非常にヨロシイのですが、赤い部分が・・・・。収縮チューブを被せておきました。
ジャンクションを新たに作ります。
バンジョーボルトは3/8-24のネジ山でタップをたてます。丸いものは旋盤の３方チャックで押さえた方が良いですね。
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エボエンジン以降に採用されているソレノイド一体のスターターモーターです。
これは社外品のクローム仕上げ１．６ｋｗという仕様ですが、ユーザーのご希望により矢印の部分を、取り付け前にリンクルペイントに施工いたしました。
このタイプになってからは、通常の使用であるかぎり故障は随分と減りました。
クロームメッキ部品をペイントする場合は、そのままではすぐに剥げてしまいますから、ブラストで表面を荒らす必要がありますので分解しました。本来はモーター部分だけで済むのですが、ついでにブログネタにするため全バラです。
ブラシ部分です。スターターモーターという使用条件ですから、回転している時間が短いせいかブラシの寿命はあまり考えなくても良いでしょうね。
構成部品の中で一番寿命が短いと思われるのは、このワンウエイクラッチです。日本での純正部品は￥３３.０００！もいたします。社外品は現地価格で＄100前後ですから、心配でしたら事前の準備を！
スタータークラッチの両端ベアリングは同じものですから、向きが逆でも間違いに気付きにくいです。写真のものは全体が社外品なので、すべてに当てはまるか分かりませんが、矢印のギアのフランジで向きが識別できます。フランジが無くて識別不能でしたら、青矢印のジャックシャフトの斜めスプラインの相手を確認すれば良いでしょう。
赤矢印の端子にバッテリーから電源が常時供給され、スタータースイッチを押すとリレーを経由してプルコイルに通電されると、手に持っているプランジャーが円盤状のプレートを青矢印の端子に押し付けると、回路が形成されてモーターに電気を供給します。それと同時にジャックシャフトを押し出します。
ここは５角形のフタを外すと、すぐに見ることが出来ますから、たまには電極を磨いてやっても良いでしょうね。
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ツーリング系のモデルにはヘッドライトの横に”フォグライト”が付いています。これもハーレーの伝統的スタイルですが、ライトに詳しい方にはこれがフォグライトとは疑問があるかもしれませんね。
バルブの耐用時間は？
'９８年から採用になっているこのライトは、レンズのカットから見てもとてもフォグライトとは言えませんが、メーカーのパーツカタログにもそう記載されているし、保安基準ハンドブックにも補助前照灯は前部霧灯にくくられています。
今現在は既に改良されているのか分かりませんが、少なくとも２年前まで出荷されたこの部品の評判はスコブル悪いのですね。とにかくスグ切れてしまいます。耐用時間は数十時間ですか？
バルブはバー＆シールドで封印されています。 これが約９０００円！ズット使えれば高い買い物ではありませんけれど・・・・。
中々凝った作りでした。
封印を外してみると、普通に見慣れたソケットになっています。
でも良く見ると矢印の部分はスポンジ状のゴムです。この凝った作りは何故？
メーカーはバルブが良く切れるのを承知している？
これでも良く切れるのは何故？
解明？
バルブを外して良く見てみると、フィラメントが転がっていました。
これでは点灯するはずがありませんね。
純正品にはＡｕ-Ｌｉｔｅと刻印がありますが、原産国の表示はありません。
これは同じ規格のＨ３ハロゲン球。タブン日本全国どこでも１０００円前後で入手できると思います。
①は純正品でフィラメントは矢印で示すように長く細い足で支えられています。
②はスタンレー製です。矢印で示すように足は補強されています。
この差が決定的に違いますね。
長時間でのテストで検証したわけではないので、結果については明言できませんが、少なくとも９０００円払って同じ危険を犯すより１０００円のバルブだけ交換したほうが、財布にヤサシイのは明らかです。
推測するとスポンジ状のゴムで浮かすことにより、緩衝効果を狙っているのでしょうけれど、結果は惨憺たるものです。バルブ自体の質量から鑑みて、スポンジ状のゴムの硬さは妥当なのでしょうか？
どうもバルブが軽いので相対的にゴムが硬い気がしますね。でも根本的にはスタンレーのバルブを最初から使っていればコンナ事は起きなかった？
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リアフェンダーを取り外すのにはテールライトとウインカーのハーネスコネクターを外します。シート下にあるＡＭＰマルチロック電装コネクターは矢印のツメのロックを押すと外れます。
リアフェンダーを交換するために付属品を全部付け替えますが、ワイヤーハーネスを抜き取るために矢印のようにコネクターを分解します。
コネクターを分解する前に各色の配線の位置を確認しておきます。メモに書いておくか写真をとっておけばよいでしょう。
基本的な配線の色は
矢印のようにメインハーネスの外側のウインカー線には茶色を使わず、パープルに茶色の帯を使い区別しています。
コネクターソケットを外す前に矢印のツメを外し、２次ロックを開きます。
コネクターソケットを外すのには、写真のようなピックツールを使います。先端は使いやすいように形状を調整しても良いですね。
ピックツールを写真のように差し込んでロックを外します。
ロックのツメを押しながら線を引っ張れば、このように抜けます。
コネクターのツメは非常に小さいモノですから、無理に力を加えると壊れてしまいますので気をつけて下さい。チョット”こつ”が必要かもしれませんね。
組み立てる時はソケットの向きに注意すれば、簡単に差し込むことができます。
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写真は今尚人気のあるパフォーマンスマシンのフロントブレーキマスターです。
ところが古い設計のため、ブレーキライトスイッチはありません。
新しいデザインのほうは・・・・・。
矢印の箱の中にマイクロスイッチが仕込んであります。
旋盤でステンレスの丸棒を削って・・・・。
ネジを切り、ステーを溶接して・・・・。
バフで磨けば・・・・・・。
バフは両頭グラインダーに特注バフ（といっても数百円、グラインダーに取り付け可能な大きさは外径１５０ｍｍなので特注になります。）に青棒を塗りつけて行います。
バンジョーを３個と国産のスイッチを使えば、ダブルデイスクのラインもできます。
在庫にこのようなもっとシンプルなスイッチもありましたが、残念ながら７/１６（約１１ｍｍ）なので使えませんでした。
リアはこのような純正のブロックを使ってスイッチを取り付けます。
ブレーキライトスイッチは無ければ車検にも通りませんし、ブレーキライトが点かなければ危険です。しかし裏方の部品は余り目立たない方が良いでしょう。
現行モデルもリアには油圧スイッチが使用されています。取り付け場所は分りずらいかも知れませんが、ホースを辿っていけば黒いゴムブーツを被ってあります。もちろんスイッチだけ交換できます。
某掲示版のスレッドで、「ディラーにスイッチの交換を見積もってもらったら、ホースと一体なので２～３万円と言われた」というのを見かけました。
今や至るところにレベルの低下が見られるようです。
