スターターリレー②

人気blogランキングへ　　　今日の予報では土日は大丈夫のようですが、鈴鹿の天候が心配ですね。

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スターター関連の回路は大体このようになっています。

作動はご覧になれば分かると思いますが、

1. メインスイッチ（イグニッションスイッチ）をオンにすると、キルスイッチを経由しスタータースイッチまで電気が来ます。
2. スイッチを押すとリレーのコイルに電気が流れ、電磁石が励磁して可動片を”７６端子”側の固定片と接触する。
3. ”３０”の端子を経由した電源が”７６"の端子を経由してソレノイドの”プルコイル”に流れ、電磁石を励磁する。
4. 励磁したプルコイルはプランジャーを引きつけて、各固定接点に可動接点が接触して、ロングスタッドに来ている電源をスターターモーターに送ります。この時同時にホールドコイルにも電気が流れ励磁します。

＊図は１９７９年のモデルの回路図を元にしたものです。'８０年以降の４速ショベルエンジン車では”３０”端子の電源がイグニッションスイッチを経由しています。

＊５速ミッション車も配線の色が違いますが、概ね同様になっています。

リレーの外観写真と、中の回路図が記されている模様です。

４速モデルではバッテリートレイにリレーが付いていて、矢印のソケットが差し込まれています。

＊故障判断

４速ミッション車ではプライマリーケースの上に置かれているソレノイドです。

①がバッテリーに接続、②はリレーからの配線、③はスターターモーターに接続されています。

①がロングスタッドで、③と取り違わないようになっています。

＊ここで各部の故障診断をする方法としては、

1. スターターボタンを押した時に、②にテスターや検電ランプで１２Ⅴの電気が来るか確認します。
2. ①と②を電導体で接触させて、スターターボタンを押したと同じにスターターモーターがエンジンをクランキングすれば、リレー以前の故障と判断できます。
3. ①と③を電導体で接触させて、クランキングはしないがスターターモーターは回転すればソレノイドの不良と判断できます。

＊各部を電導体で接触させる場合は大きい電流がながれるため、スパーク火花が飛び接触部を溶かしてしまい尚且つ”電気のショート”の危険がありますので、ケガや火事に充分気をつけて行ってください。

＊２の方法はリレーの故障時の緊急的なエンジンスタートにも使えます。

５速ミッションのスターターモーターにはソレノイドが一体になっていて、ペンタゴン型のカバーを外すとプランジャーと固定接点を見ることが出来、メンテナンスも可能です。

モーターから減速されたピニオンギアのジャックシャフトを、緑矢印のプランジャーの先端で押します。

５速ミッションのスターターモーターでは、赤矢印の端子にリレーからの出力が接続されていますので、ここにプラス側の電源を接触させてクランキングすれば、ココ以前の配線かリレーが故障と判断できます。

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スターターリレー

人気blogランキングへ　　今日は何か冴えない天候です。

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これはスターターリレーのカバーを外した写真です。手元のスイッチを押すと赤矢印と水色矢印の接点が接触してスターターソレノイドに電気を送ります。

今日は仕事は定休日ですがチョットやぼ用で忙しく、回路図を描いていたのですけれど、高２の次男が忙しい中？久しぶりの外食に付き合ってくれるというので、残念ながら時間切れになってしまいました。たまには家族の付き合いもしないと・・・・。

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コネクターにご用心

人気blogランキングへ　　今日は昨晩のどしゃ降りと、うって変わって秋晴れが爽やかに・・・。

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１９９１年のソフィテルカスタムですが、ツーリングの途中に充電不良になり、バッテリーが上がってしまいました。

原因はステーターコイルとボルテージレギュレーターのコネクターの腐食でした。

コイル側は矢印のほうが消滅！しています。ここからは１６～２０Ⅴ/１０００ｒｐｍ、３２～４０Ⅴ/２０００ｒｐｍの交流が出力されますが、ご存知の通り緩みやすく何回と無く改良を続けています。緩むと当然のように導通が悪くなりスパークすることが考えられ、端子が磨耗したり腐食もします。

これは結構優れもので電気端子にも使えると説明されていて、使用感はヘアームースのようにスプレーした最初はサラサラしていますが、手に付くとスクラブ入りの洗剤で洗っても落とせないくらい、溶剤が飛ぶとネットリしながら固まります。 どうぞお試しあれ。

人気blogランキングへ　　又々ランキングに異変あり。

＊追記

３番目と４番目の写真の関連について、ご指摘を頂きましたので追記いたします。

従来は今回のような電気端子の腐食防止には写真左側のグリス等を使用いたしましたが、ロックの付いていないコネクターではゴム同士の摩擦に”抜け防止”を頼っていた面があり、これではグリスで滑ってしまい”抜けの促進”になってしまいます。

そこで”何時までもベトついているブレーキプロテクト”を紹介させていただいた次第です。

ウインカーリレー

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随分前からハーレーはモジュールコントロールでウインカーを点滅させていますから、ウインカーリレーには縁がない方も多かろうと思いますけれど、ショベル以前のモデルやチョッパーにはまだ使います。

以前は汎用のリレーが写真の①のミツバ（ほとんどのクルマのワイパーモーターのメーカー）から販売されていましたが、チョット前から商品ラインアップからなくなってしまい、外観上ほとんど同じ②を入手する事ができます。③はワタシが最近使い始めたヤマハ純正リレーで３１００円です。さすがヤマハ純正で安定した作動をしてくれます。

ミツバもインドネシア製なんですね。ウインカーの電球のワット数に制約がなく、安定した性能で、しかも安価（５００円くらい）で重宝していたのですが・・・。

スイッチが入る前は矢印のポイントが離れています。

スイッチが入ると、矢印のヒーターに電流が流れ、バイメタル（タブン）が作動してポイントが接します。ポイントが接するとウインカーの電球に電気が流れ点灯し、ヒーターの電流が減少するので、バイメタルが戻りポイントが離れウインカーは消灯し、スイッチが入っている間コレを繰り返します。

昔のウインカーリレーはワット数に制限があったり、ウインカーの片方が玉切れしたりすると点滅しなかったりしたのですが、バイメタルの使い方が逆だったのでしょうね。

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