しばらく東に向かうと扇町公園に出る。グラウンドでは子どもや学生たちが体を動かしている。その向こうには関西テレビの社屋も見える。
やがて天神橋筋の商店街に入る。最近はこの商店街でも以前と比べて中国語や東南アジアの言語が飛び交うようになったと感じる。この商店街が観光名所とは思わないが、黒門市場ともども地元のスポットとして口コミでも広まっているのだろうか。まあ、そういうところにも行きたいという旅行者心理はわからないでもない。
商店街の北の端の天神橋筋六丁目駅から進路を東に取り、数分でマンションに囲まれた寺の建物に出る。これが鶴満寺。うーん、新西国霊場というつながりがなければ一生訊ねることはない建物だと思う。町の中にたまたまある寺の一つという扱いでしかなかっただろう。
山門は西に向いているが、門扉は閉ざされている。入れないのかと一瞬焦ったが、北側が開放されている。鶴満寺は寺に隣接して保育園や特別老人ホームをやっているそうで、その入口とかねているようだ。「ポケモンＧＯ禁止」と書かれた英語の看板もある。そういえばこのゲームの話題も聞かなくなったが、当時は外国人も多くこの辺りをスマホを手に現れたのだろうか。
その老人ホームやマンションを含めて周りをぐるりと高い建物で囲まれているのは太融寺と似ている。ただ、太融寺はいくつかのお堂や庭園、史跡もあったのに対して、鶴満寺は本堂と鐘楼、観音堂のみである。これまで訪ねた新西国の札所の中では最も狭いクラスの敷地ではと思う。本堂の本尊は阿弥陀如来、廊下でつながる観音堂には子安観音を祀るとともに、西国、坂東、秩父の百観音を祀るという。
奥に納経所があり、朱印と子安観音の御影をいただく。当て紙には鶴満寺の由緒が書かれているが、寺の宗派としては「天台真盛宗」とある。天台真盛宗とは室町時代に天台宗から派生したもので、総本山は比叡山の麓の西教寺。仏教のオールラウンドを目指す天台宗にあって、念仏（阿弥陀如来信仰）と戒律を二本柱としたものである。鶴満寺の本尊が阿弥陀如来で、山門が西を向いているのもわかる。新西国の観音霊場に選ばれたのは、百観音と上方落語のためかなと思う。
２ヶ所を回り、再び天神橋筋六丁目駅から天神橋筋商店街を歩く。昼食がてら、天満界隈には入りたい店がいくつかあるのだが、昼間から満席が続く。そんな中で運良く入れたのが環状線ガード下のこちら。この辺り、天満価格ということでビールの大びんが３５０～３６０円というのが相場である。
さて、太融寺への最寄駅というのは、ＪＲ大阪駅、そして私鉄、地下鉄各線の梅田である。天王寺から四天王寺に行くのと変わらない感じである。久しぶりにこうした「都市の寺院」に行くことに。ただ、これから向かう太融寺、そして鶴満寺は初めて訪れるところである。まずは大阪駅に降り立ち、隣の阪急百貨店ビル、そして現在改修工事が進む阪神百貨店ビルを見る。ここが出発点というのも何だか複雑な気分である。太融寺町や、隣接する兎我野町というのは、その名を聞くとあるエリアとしてピンと来る方も結構いるのではないかと思う・・・。
阪急百貨店前から扇町通りを５分ほど東に歩くと、それまで飲食店などが建ち並ぶビルが続いていたのが急に寺の外塀となり、「太融寺」の石柱が現れる。その横には「一願不動明王」とあり、さらに、今回の目的である新西国霊場を初めとして、近畿三十六不動やおおさか十三仏霊場など、大阪にあって数々の札所めぐりの寺であることが示される。こう見ると、大阪にあっては結構メジャーな寺であることがうかがえる。
そして山門に出る。「源融公旧跡」の石碑もある。この太融寺は弘法大師が嵯峨天皇の勅願により開かれたとされているが、本尊に千手観音を迎え、本格的な伽藍にしたのは嵯峨天皇の皇子である源融（みなもとのとおる）である。寺の名前は源融から取られているそうだ。その後は大阪の地で広大な敷地を持ち、多くの参詣者で賑わったとある。江戸時代に大坂城落城の際に兵火で焼けたが復興。しかし太平洋戦争の大阪大空襲でまた焼け、現存する建物はいずれも戦後の再建のものである。
山門から入ると本堂の横に出て、改めて正面に向かう。本堂の中は自由に入れるようになっており、せっかくなので靴を脱いで上がり、畳の上に座ってお勤めとする。大阪の梅田にほど近いところで般若心経を唱えるというのも、何だか妙な感じである。ただそうする間にも本堂の外ではお賽銭をジャランと放り込む人の姿もあるし、ちょっとした都市部のオアシスなのかなとも思ったりする。
そして本堂を出て南門の方向を望むと・・・・こういう景色が広がる。お二人様専用ホテル、つまりはラブホテル街である。先ほど「あるエリア」と書いたのは、つまりはこういうことである。これはいらん妄想だが、たまたま本堂の前で手を合わせているカップルを見ると、この二人はこの後で近くのホテルにて「休憩」するのかな・・・？と、そっちの方にイメージしてしまう。大阪は寺社とラブホテルが何か関係があるのか、こうした太融寺町もそうだし、南へ行けば上本町の生国魂神社、さらには四天王寺と、すぐ近くがラブホテル街である。ラブホテルに一緒に行く相手がいないのでその辺りの探索はできないが・・。
そうしたラブホテル街も元々は太融寺の境内だったところだが、現在の寺はそうしたものなどに囲まれて小ぶりである。ただその中にさまざまなものが収められており、枯山水風の庭園もある。そこには国会期成同盟会がこの寺で開催されたことから「近代日本政党政治発祥の地」ということでの石碑があったり、現役中に亡くなった横綱玉の海の慰霊碑などもある。玉の海が大阪出身というわけではないが、大阪で後援会を結成していた当時の衆議院議員の手によるもののようだ。
こちらの塔の建物には、大師堂、護摩堂の他に不動明王を祀る不動堂がある。一願不動尊ということで、近畿三十六不動霊場の札所にもなっているところである。後ろでは意図のような滝が水を落としている。こちらは「一願」とあるように、願い事を一つ叶えてくれるというご利益があるそうだ。そこで手を合わせてした一願とは・・・・「オリックス・バファローズの勝利」。その願いがどうなったかについては、スポーツニュースをチェックしていただくとして（・・・結果は、信心が足りなかったということで）。
これらを回り、納経帳に朱印をいただく。墨書、そして朱印押印のそれぞれのたびに軽くドライヤを当てる丁寧な対応である。
改めて境内を見渡す。弘法大師の開創ということで弘法大師像がある。四国でもよく目にした修行姿ではなく法衣をまとった姿だが、その向こうにラブホテルの看板が入ってくるのが何だか笑えてくる。
他には大坂夏の陣で自害した淀殿の墓というのもある。元々は別の寺にあったものが明治時代に太融寺に移されたものだという。こうして見ると、梅田の地にあってさまざまな歴史が受け継がれてきた寺院であるなと改めて感心する。
高知の背番号９９。
その主は奥浪ということで、今のバファローズにはなかなかいないスラッガータイプとして、将来を期待されていた選手である。昨年には一軍に昇格し、故郷の広島での交流戦ではスタメンにも名を連ねていた。広島の人たちも彼を見て「広島もん」と言っていた。
人身事故はもちろん起こしてはいけないが、相手のあることだしリスクはどんな人にもついて回る。これだけなら、「起こったことは仕方がない」とかばうこともできるだろう。
まあ、しかるべきペナルティは受けるとして、この先プロ野球選手として活躍できるのかが疑問である。不祥事はさておき、今のチーム状態の中で一軍の声もかからない。私が監督でもそうするだろう。頑張れ、次があるぞ、と応援するのはいいが、コンプライアンスに厳しい現実を見ると、もう、このままお引き取りいただくしかないのかな。一般企業ならもっと厳しいだろうし、他球団に行ったからといって再生や覚醒しそうにもないし・・・。
斑鳩寺の参詣を終えて、１０時１７分発の龍野経由山崎行きのバスに乗る。いつしか揖保川を渡り、龍野の中心部に着く。なお、このバスで終点の山崎まで行き、そこから乗り継ぐと船越というバス停に出る。するとバス停から徒歩で、３３番の瑠璃寺に行くことができる。３２番と３３番はそうすると１日で回れるわけだが、ここは当初の決め通りに、瑠璃寺は最後にする。またここにはどうやって行くかの計画を組むのが楽しみである。
さて龍野の町歩きである。バス停から町中に向けて歩くと風情ある建物が集まってくる。その中に一つだけ洋風に造られた建物が見える。ここがうすくち龍野醤油資料館である。
龍野は醤油の町でもある。中では醤油づくりの工程が映像で紹介され、蔵の部分では仕込み桶や圧搾機、さらには揖保川の水運に使われた舟なども展示されている。醤油の作り方についてはここでは書ききれないが、展示物を見るに連れて口の中に唾液が広がってくる。うすくち醤油も揖保川の水の賜物で、龍野の経済を支える役割を果たしている。現在はヒガシマル醤油を中心として、いくつかのメーカーが組合として昔からの醤油文化を受け継いでいる。
町を見下ろすように建つ龍野城跡に向かう。途中には武家屋敷や家老屋敷もあるが、現在は小学校や文学館として残されている。昔の町並みの案内看板もあり、今との比較もできる。
さて城跡に入る前に昼食とする。揖保川と言えばもう一つ有名なのがそうめん。「揖保乃糸」など、お中元としての需要もある。城の下にある「霞亭」に入る。小ぢんまりとご家族でやっている感じだが、ご主人がすごくソフトな感じの方。文学の町にあって、商売人というよりは童謡の歌詞を創っていそうな感じである。
メニュー選択に迷う。「霞亭」はにゅうめんがベースのようだ。ただ、この日は５月だが３０度近い気温。当然、冷やしそうめんにも引かれる。ただ最後は、龍野のうすくち醤油をベースに、いりこなどで取った出汁が自慢ということで、さまざまな具材が乗った「霞亭にゅうめん」をいただく。さすがは「揖保乃糸」で麺は申し分ない。また出汁もあっさりしながら醤油のしっかりしたところが残っている感じがして、最後まで飲み干した。さすがに冷やしそうめんのつゆでは、こうはいかない。この醤油とそうめん・・・西播磨の平野で採れる米、小麦、大豆、そして揖保川の水に赤穂の塩。この風土の賜物であると改めて感じる。
お腹もできて龍野城跡に入る。龍野城は室町中期に赤松氏が気づいたが、その後は豊臣秀吉の支配下となった。その後、龍野藩の京極氏が治めたが、先の記事にも書いたように丸亀に国替えとなった。実はその時に一度取り壊したのだが、後に入った脇坂氏が再建した。ただし、時は江戸の徳川時代で、幕府に遠慮して立派な建物は造らず、平屋の本丸御殿とすることで幕府の許しを得たそうだ。赤松氏の頃は、さらに山の上に城郭を構えた山城だったとある。その本丸御殿は１９７９年に昔の図面をもとに再建されたが、今の建物はまた改修したのか、まだ新しい感じがする。ヒガシマルをはじめとした醤油の組合のご厚意で金を貼り巡らした部屋も再現されている。
同じ城内には歴史資料館もあり、企画展で、藩祖脇坂安治らに対して豊臣秀吉や徳川家康が送った朱印入りの書状などが公開されている。ＪＲの「ちょこっと関西歴史たび」に引かれて来たとおぼしきグループも、あれやこれやと楽しんでいる様子だ。
中心部に来ると、先ほどのヒガシマルの資料館の近くにも煙突が１本見える。カネヰ醤油の工場である。
そして、その構内入口にこのようなものに出会った。見た目はレトロな感じにした自販機なのだが、缶コーヒーやお茶に交じって、醤油のボトル、瓶がある。それだけでなく醪もある。いずれもカネヰ醤油の商品だが、「醤油と醪の自販機」というのが面白い。観光パンフレットにも載っているから今さら珍百景でも何でもないが、記念にはなる。
醤油の小瓶を自販機で買ったが、普通に飲み物を買うようにキンキンに冷えていた。醤油をキンキンに冷やすのは、品質的にどうなのかな・・・？
これで龍野の町歩きは終了して、歩行者自転車用の橋で揖保川を渡り、ヒガシマル醤油の工場内の道を通りながら姫新線の本竜野駅に着く。ちなみに、山陽線には竜野駅があるが、市街地からはかなり離れたところにある。
本竜野駅に着いたタイミングが悪く、ちょうど姫路行きが出たところだった。次の列車まで３０分をつぶすわけだが、駅構内の物販コーナーを見た後、歩いてすぐのイオン系のスーパーに向かう。地元の人で賑わっている。そこで自然に醤油のコーナーに行ったのだが、さすがは龍野でヒガシマルをはじめとした地場の醤油も並ぶ。ただそれ以上に、キッコーマンやヤマサといった、関東の野田や銚子のメーカーの醤油が、あたかも国内標準であるかのような並ぶ。また、イオンのプライベートブランドの醤油もあるが、これも関東の濃口醤油。うーん、流通のやり方もあるのだろうが、うすくち醤油の本場でも、スーパーのレベルになると国内標準の濃口醤油になるのかなと。で、売上は濃口醤油が上と・・・（見方によっては、「うすくち醤油の本場だから、地元産を少しくらいなら店頭に並べるのを許す』とでも言われたかのような品揃え）。いや、龍野の人たちも、今は醤油の味など別にどっち向いていてもいいて思っているのかな・・・？
そうするうちに姫新線の気動車がやって来て、姫路まで揺られる。まだ時間はあり、これから西国三十三所の書写山圓教寺にも行こうと思えば行けるが、また一方では姫路駅前での昼飲みの誘惑が強いのだが、それらはグッとこらえてとりあえず今回は終了として、山陽電車の姫路に乗り換える。また西播磨には近々来ることになるだろうし。
鵤（いかるが）のバス停から少し歩いて斑鳩寺の山門に立つ。読みは「いかるがでら」なのだが、別称として「はんきゅうじ」というのもあるそうだ。ただ『はんきゅうじ」と聞くと「阪急寺」と頭の中で変換する人もいるだろうから？、「いかるがでら」とする。またこれは全く関係ないことだが、四国八十八所の札所寺院は、１１番の藤井寺を除き、全て「○○じ」と読む。「○○」のところが訓読みであっても「きりはたじ（切幡寺）」、「たつえじ（立江寺）」などがそうだ。他の札所めぐりでは「○○じ」も「○○でら」も両方あるが、四国にだけ法則があるのだろうか。
境内はちょうど緑の濃い時季とあって青々としている。定期的なものか境内のあちこちに御座が広げられていて、骨董品などが売られていた。地元の人らしいのが談笑している。
この斑鳩寺、聖徳太子が推古天皇からこの辺りの土地を賜り、伽藍を建てたのが開創とされている。長く法隆寺の支院としての権威があったが、室町工期の赤松氏、山名氏の戦乱で焼失した。その後、赤松氏などの手で復興したが、三重塔はその頃から唯一現存する建物とされている。後はさらに再建されたものである。
本堂に当たる講堂に向かい、まずはお勤め。ちょうど講堂の横で広げていた出店のスピーカーから「皇紀二千六百年～」と軍歌が流れていて、何だか奇妙な感じがした。講堂には薬師如来、釈迦如来、如意輪観音が本尊として安置されている。新西国に選ばれたのはこの如意輪観音があるのと、聖徳太子ゆかりであるのとが理由だろう。もっともこれらは秘仏扱いで、太子忌の法要の時だけの開帳である。
続いて講堂の左、三重塔と向かい合う形で建つ聖徳殿に向かう。こちらは聖徳太子を祀る建物で、四国八十八所でいうところの大師堂に当たる。この建物、正面から見れば普通のお堂の形だが、奥に続いていてそこは八角形である。ちょうど法隆寺の夢殿を模した造りで、聖徳太子はこの八角形のところに祀られている。この八角形の部分は大正時代に増設されたとある。無理やりくっつけたように見えるのもそのせいだろうか。
この聖徳殿と、別にある聖宝殿は拝観料５００円で拝観できるとある。せっかくの機会だからと、納経所で朱印をいただく時に尋ねると、拝観券を持って講堂の左横に行くよう言われる。そこは工事中のエリアで関係者以外立入禁止だが、中から別の係の人が出て来て通される。聖宝殿もいつでも公開というわけではなく、私のような希望者が出た時だけ開けるようだ。外扉、玄関扉と鍵を開けて通される。撮影禁止なので画像はないが、本尊の薬師如来、如意輪観音を模した木造や、これは重要文化財にも指定されている日光・月光菩薩に十二神将たちという「チーム薬師」の像が安置されている。他には、聖徳太子が蘇我馬子らに法華経の講義をしている場面の絵や、往年の斑鳩寺の境内を描いたものもある。
さてこれから暑い日が増える中、新西国も最後に向けた熱を帯びてくる・・・・。
・・・ということで、朝の６時２０分頃に阪神電車の梅田駅に現れる。乗るのは６時２９分発の姫路行きの直通特急である。これに乗って飾磨で降りることにする。そして私が手にしているのは、阪神・山陽の「シーサイド１ｄａｙチケット」である。阪神、山陽の両電鉄全線が２０００円で１日乗り放題。大阪から姫路・網干まで往復するだけでも５００円以上安い。山陽電車の５０００系特急車両でまずは西を目指す。途中、須磨の海、そして明石海峡大橋を間近に見るのも楽しみである。
飾磨に到着。構内の真ん中の行き止まり式のホームに網干行きが停車している。姫路への本線に対して、網干行きは単線の区間である。ただそこは途中駅での行き違いをうまくダイヤに生かしていて、日中はおよそ１５分に１本の運転となっている。１５分に１本なら鉄道の運転間隔としては決して悪くない。
行き止まり式の山陽網干に到着。乗る予定の８時５９分発のバスまで４０分ほどある。思ったよりも早くに到着した。ただその待ち時間を駅前でボーっとして過ごすのももったいないかと思う。そこで思いついたのが、網干には何か近場で見るものはないのかということである。ともかく、南の方向に歩き出す。
すると揖保川に出た。揖保川にかかる橋のたもとに、「網干陣屋跡」の案内標識があった。歩いてもそれほど時間がかからないというのでそちらに向かう。
すると町並みが昔ながらの風情となり、その向こうに陣屋跡として復元された門があった。
この網干というのは江戸初期は姫路藩に属していたが、その後龍野藩のものとなった。しかし、その後の龍野藩主である京極氏が讃岐の丸亀にお国替えとなり、その後に入ったのが脇坂氏である。その京極氏が讃岐に移るにあたり、この網干一帯を丸亀藩の飛び地として領有したいと申し出た。それが幕府から認められ、その後丸亀の京極氏は網干に代官や奉行を置いた。揖保川の水運と、さらにそれに続く瀬戸内の交易を手に入れたわけだ。こうして見ると、「網干」の昔を伝えるのは山陽網干のほうで、ＪＲの網干は単なる通過駅、または車庫のある駅というくらいでしかないのかなと思う。
網干の中には当時の風情を今に伝える建物もあるが、近年建てられたと思われるのが金刀比羅宮である。京極氏丸亀藩だからこうしたものも建立されたのであろう。まあ、こうしたものを見ることができたのも、網干まで来た甲斐があったと思う。
さてそろそろバスの時間ということで、少し駆け足になって駅前に戻る。やって来たのは山崎行き。これは斑鳩寺の最寄である鵤バス停を通るが、見事にガラガラであった。これではこの先バスもどうなることやらと心配である。
バス停から歩いて５分あまり。斑鳩寺の仁王門が見えてきた。まずはここに入ってみようということで・・・。
「藤井寺バファローズ」
肉大衆酒場という名前の店に変わっていた。おお、これは何というネーミングだろう。ぜひとも入ってみなければ。
店内もすごいことになっている。カウンターに座ると横には野茂英雄のレプリカユニフォームが飾られている。これはと写真を撮るとカウンターの内側から、「よかったら、レプリカですけど他にもありますよ」と勧められる。
他にはラルフ・ブライアントとタフィ・ローズのレプリカユニフォームがある。野茂が投げ、ブライアントが打つ・・・私の高校、大学時代の藤井寺球場の景色を思い出す。ローズは藤井寺でプレーしたのは１年だけで（翌年から大阪ドームへ）、その意味では逆に希少価値のあるものだ。
で、肝心の料理だが、飲み物は２８０円均一。食べ物は一品ものの居酒屋メニューもあるが、「バファローズ」だけに牛肉料理がメイン。ステーキもあれば串焼きもある。「バファローズサラダ」というのもあり、野菜の上に肉しゃぶを乗せ、猛牛の角はプリッツで仕上げ。
もう一つポイントだったのが、焼酎があのホッピーに最も合うとされている四日市の「キンミヤ焼酎」。これをプレーンでいただく。ステーキとも合う感じだ。
「僕が藤井寺に来たのは二十三年前 東寺は球場も有りバファローズの試合のある日は、藤井寺中人だらけ 夜中まで一杯でした。もう一度あんな街に・・・というそんな思いで『藤井寺バファローズ』と名付けました」とある。
長浜に到着して、旧長浜駅舎の横を通って琵琶湖汽船の乗り場に向かう。先ほどのウォーキングの人たちともすれ違う。長浜城がある豊公園がゴール地点のようだ。
竹生島に渡るのには彦根からでも行けるのだがわざわざ長浜まで移動したのは、琵琶湖汽船のルートである。１巡目でも使ったが、長浜ルートと今津ルートがあり、それぞれ往復だけでなく、乗り継ぎで琵琶湖を横断することができる。長浜１２時４５分出航の便で竹生島に時分着。ダイヤはすぐに乗り継ぎとなるが、１本ずらして宝厳寺、竹生島神社を参詣して、時分出航の便で今津に渡ることにする。それで窓口で「今津行き」と言うと、「え？今津ですか・・・少しお待ちください」と意外な答えが帰ってくる。
そうするうちにこちらの出航時間が近づいたが、窓口の方が確認した結果、今から竹生島に着いた乗り継ぎ便は何とか運航するが、その後の便については中止の可能性大とのことである。仮に今津までの乗船券を買っていても長浜に戻ることはできないとも言われる。結局、今津行きはあきらめて長浜往復とする。これも琵琶湖の姿の一つである。
まず目にするのは学習船「うみのこ」。滋賀県内の小学５年生は乗船体験学習としてこの船に乗るそうである。ふるさとの琵琶湖の自然や文化についても学ぶところだろう。またこの船も新造に向けた動きがあるそうだ。
「うみのこ」に見送られる形で少しずつ長浜港が遠くなる。確かに西のほうを見るとどんよりした雲が居座っているようにも見える。淡路島がすっぽり収まる広さの湖である。対岸で天気が変わることもあるだろう。
そんな対岸も少しずつ大きくなり、竹生島の姿も少しずつ捉えられるようになってきた。
そして竹生島に着岸。この竹生島は竹生島神社と宝厳寺のためだけにあると言っていい。基本人は住んでおらず、寺の人たちも船での通いである。どこかのページで「人は住んでいないが神が棲む島」とあったが、上手いこというものである。
宝厳寺と竹生島神社は別のものに思われるが、元々は神仏が同座するところである。聖武天皇の夢枕に天照大神が立ち、「琵琶湖の湖上に島があり、その島は弁才天の聖地であるから寺を建てよ」とのお告げがあった。そこで行基に命じて建立したのが宝厳寺の開創とされている。その後千手観音も祀られ、豊臣秀吉が唐門を寄贈するなど、弁才天を中心に多くの信仰を集めた。明治になり、例の神仏分離令で宝厳寺と竹生島神社が分かれ、宝厳寺も廃寺の危機に遭ったが、多くの人からの支援で廃寺は免かれ、元々宝厳寺の本堂だった建物を神社の本殿とすることで決着し、弁才天は現在の本堂に移された。それがこの小さな島のわずかなスペースの中で行われたため、境内で神仏がごっちゃになっている感覚が余計に強い。
私はまず階段を上がりきった本堂に向かう。一方で、特任先達に連れられたバスツアーの一行は、途中で石段の横から伸びる観音堂に向かう。まあ、西国三十三所に定められているのはそちらの千手観音であり、そこにお参りするのも無理はないか。私は今回、本堂に祀られているのが弁才天と分かった上で、やはりまずは本堂に行かなければと、いろいろ回って身についた感覚で向かう。ただ、初めての時はそれを知らず、本堂に観音がいると思ってお勤めをして、下の観音堂に下りてはじめて「こっちやったか」と知ったことがある。
本堂でのお勤めと、ミニだるまの奉納を行い、これは順番が逆だが先に納経帳に朱印をいただく。帰りの長浜行きの時間もあるから先にいただこうというものである。
来年頃まで改修工事中の唐門を抜け、観音堂に向かう。ここで改めて西国のお勤めとする。
そして竹生島神社に出る。湖畔に立つ鳥居の間を抜けると願いが叶うとされるかわらけ投げにも挑戦するが、あえなく失敗。確か前回は１枚通っているが、今回それを意識して雑念が入ったということで・・・（単に肩が衰えているだけ？）。
今回は神社の境内の奥にも行ってみる。途中に弘法大師の修業の跡地を通り、階段を下りると鳥居があってすぐ湖面である。神社の裏参道、通用口とでもいうところかな。
島の中でも立ち入ることができるエリアはわずかなもので、お参りした後は船の時間を待つばかりである。それでも、湖の上にいながらちょっとした離島気分が味わえる竹生島、訪れる価値は大きいと思う。
やって来た長浜行きに乗り込み、竹生島を後にする。やはりこの帰りの船からのほうが、竹生島の全容をはっきり見ることができる。次はいつこの景色を見ることができるかわからないが、ぜひ一度、雪景色というのを見てみたい。もっとも、積もるくらいの雪なら船が動くかどうかで、島に渡るまでが大変だろうが・・・。
この日の朝、滋賀は彦根に現れる。４月に観戦したＢＣリーグの滋賀ユナイテッドの試合観戦である。前回甲賀市での試合観戦の後、日程表をチェックする中で、この日の彦根での群馬ダイヤモンドペガサス戦を見つける。東西２地区制のため、東の群馬との対戦は限られている。また、群馬にはオリックス・バファローズにも二度在籍したカラバイヨがコーチ兼任選手でいるし（現在のバファローズの状態を考えると、もう一度大正ドームの打席に立たせてやりたい）、リーグ発足から長くプレーする井野口という強打者もいる。彼らのプレーも観たいということでこの日を選んだ。
さて、試合が行われるのは１３時、開門は１１時３０分、別に早くから並ぶ必要もないのになぜそんな時間に彦根駅にいるのか？と思われる方もいるだろうが、理由は簡単である。せっかく彦根に来たのだから、国宝彦根城を見物するためである。そうした見物や町歩きを楽しみ、合わせて観戦もするというのが、私なりの独立リーグ観戦の楽しみ方の一つである。先日の高知もそう。
まずは本丸に上がるとして城内を進む。途中の天秤櫓では井伊の赤備えの甲冑の復元や、彦根屏風や江戸時代の地球儀をディスプレイ上でルーペで拡大して見ようという特別展が行われていた。
そして本丸。姫路城のような巨大なものに比べると小ぶりに見えるが、スタイルとしてはいいのかなと思う。ここは中に入り、当時の姿を留めた天守閣の中を歩き、急な階段も上る。
そして最上階からの眺め。雨のため眺望は効かないが、彦根城のすぐ横にあるのが、この日の元々の目的地である彦根球場である。見るとグラウンドにシートがかけられているわけでもなく、水溜まりもできている。ああ、これでは中止かなと思う。ＮＰＢの本拠地球場なら、昼から雨が上がると予想されればシートもかけるだろうが、そこは県営球場の独立リーグである。この後スマホをチェックしたら、案の定中止のお知らせがあった。まあ、仕方がない。また代替試合もやるだろうから（別の球場だろうが）、日程が合えばまた来よう。
ここは彦根城を一回りして、城下の彦根城博物館に入る。ここは城に関する歴史博物館というよりは、井伊家所有のさまざまな文物を展示するところ。こちらには、赤備えの甲冑の実物もあるし、彦根屏風も特別公開されていた。
そして、彦根といえば、ゆるキャラの元祖といえるひこにゃん。ちょうど、博物館の縁側に登場していた。訪れた観光客も歓声をあげていた。今も根強い人気があるのをうかがえた。
この後は庭園の玄宮園も訪ねたが、１１時近い時間となると雨足も弱くなり、傘なしでも歩けるくらいになった。天気予報の通りに来ている。でも
その後は駅前に戻り、近江ちゃんぽんで昼食とする。近江ちゃんぽんそのものは「ちゃんぽん亭総本家」というチェーン店としてあちこちにあるが、元祖は麺類「をかべ」という店だそうだ。彦根駅前のちゃんぽん亭総本家には、そののれんを受け継ぎ「近江ちゃんぽん発祥の店」とある。しっかりした味で、途中で酢をかけるとなお味が引き立つ感じがする。
青龍寺の山門に立つ。ここから伸びる石段は１７０段ある。これを金剛杖を突きながら上って行く。ちなみにこの階段、モンゴルから明徳義塾に相撲留学に来たある少年がトレーニングに使っていたとして知られている。その名はドルゴルスレン・ダグワドルジ。第６８代横綱・朝青龍明徳である。しこ名の朝は師匠高砂親方の現役時代のしこ名の朝潮から、そしてこの青龍寺、明徳義塾高校からその名がついた。それにしても、寺の石段でトレーニングというと何だか時代がかった話だが、そうした時代がかったものが強さの秘訣の一つだったのかもしれない。その意味では、青龍寺も一時最強を誇った横綱ゆかりの地としてアピールしてもよさそうなものだが、モンゴル出身であること、さらには横綱としてああいう辞め方をしたことというのであまり表に出したくないのかもしれない。ちなみに同じ高砂部屋で先日現役引退した朝赤龍という力士がいるが、別に赤龍寺という寺があるわけではなく、「青」と「赤」のコンビのような理由でつけられたしこ名であった。こちらは日本国籍も取得したし、いずれは高砂部屋を継ぐのだろうか。
さて石段を上りきった正面に本堂があり、左手に大師堂がある。ここまでたどり着いて、ようやく本日のゴールに来たなという感じである。お勤めの前にしばらく休んで息を整える。どこか腰かけるベンチでもあればと思うが、そういうものはない。本堂の前には、青龍寺の本尊である波切不動を模したとされる石像が立つ。
この青龍寺の開創は、弘法大師が唐に渡り、恵果上人から真言密教の奥義を伝授されて日本に戻る際に、ご縁のあるところに至るようにと祈願して独鈷杵を東の方向に投げ、それが着地したのがこの横浪半島とされている。それは一種の伝説ではあるが、独鈷杵が着地したところに札所を設けるとは、ダーツの旅じゃあるまいし。どうせなら少し北にずれて宇佐の市街地にでも落ちてくれれば、その後の遍路がわざわざ渡し船に乗るとか、先ほど私がビビりながら宇佐大橋を渡らなくてもよかったのに・・・ということを言ってはいけない。やはり密教の修行を行うにふさわしい場所として建てられたわけだ。寺の名前は唐で恵果上人がおわした青龍寺からいただいたものである。本尊が波切不動明王なのは、弘法大師が唐に渡る中で暴風雨に遭った時、不動明王が現れて波を切ったからとされている。そして、その不動明王が３６番の札所の本尊というのも、偶然なのか意図があってのことか気になる。３６で不動明王といえば、近畿をはじめとした各地方の三十六不動尊めぐりを連想する。近畿の最後３６番の高野山の南院も波切不動明王を本尊としている。不動明王と３６というのは、不動明王の眷属である三十六の童子から来ている。だから青龍寺が３６番というのは、決して偶然ではないと思うのだがどうなのだろうか。
この後、大師堂でもお勤めをして青龍寺は終わりとする。本来であれば、独鈷杵が着地したそのピンポイントとされる奥の院にも行ったほうがよいのだが、さらに１キロほど山を上る必要がある。さすがにこれ以上歩くのはしんどいのと、そろそろ帰りのバスの時間も気になるのでここで石段を下りる。
納経所で朱印をいただき、ふと裏手を見ると、小さなお堂がある。恵果堂ということで、恵果上人を祀っている。そうしたことからも、弘法大師の入唐、真言密教の伝来に当たり深い縁のある寺ということになる。朝青龍が当時そうした寺の由緒を耳にしたかどうかはわからないが・・・。
竜のバス停に戻る。時刻は１６時すぎで、高岡の町に戻る「ドラゴンバス」の最終便は１６時３２分とある。バス停横のレストラン、遍路用品店の前には休憩できるベンチとお茶の接待があり、どっかりと腰を下ろして休憩する。ようやくこれで１日が終わり、あとは夜の高速バスで戻るだけである。このバスに乗ってから先の時刻表は調べていないが、それほど遅くない時間で高知駅に戻ることになるだろう。
やってきたドラゴンバスは土佐市内のコミュニティ路線をとさでん交通バスが運行しているもので、竜バス停に来るのは１日４本だけである。その最終便に乗り込み、歩いてきた道を引き返す。途中、歩きの白衣姿とすれ違うが、このタイミングだと１７時までという寺の納経所に間に合うのだろうか。あるいはバス停のところのホテルか、山の上の国民宿舎に泊まって翌朝１番でお参りするか。
バスは１７時１９分にやってきて、伊野駅に向けて走る。途中で仁淀川を渡り、結構奥のように入ったなと感じたところで再び町並みが出てきて、１５分ほどで伊野駅に到着する。ここからは土電の初めて乗る区間をガタゴト行くこともできるし、ＪＲに乗ることもできる。１７時５１分発の高知行きがあり、今回はＪＲで高知駅に戻る。これでこの日も一筆書きに近い行程ということになった。
その１時間で食事・・・というか軽く飲むということで、前々回に入った高知駅高架下の「庄や」に入る（高知駅の構内や隣接した建物には案外食事のできる店がないこともある）。こちらは「よろこんで！」のチェーン店で、これで高知の夜３日間で、それぞれ異なる雰囲気の店に入ることになった。チェーン店とは言っても結構高知、四国産の食材メニューはあり、悪くない。そんなこんなで、今回は夜のほうの八十八所も盛りだくさんであった。
時間がそれほどないので一通り飲食して外に出て、ホームに上がる。これから乗るのは、岡山行きの「南風」と高松行きの「しまんと」の併結運転で、宇多津で切り離しを行う。私が乗るのは「南風」の車両。連休の夜だが、どちらの編成も乗客はそれほどいない。
すっかり暗くなって発車。行きと同じように、２０００系気動車特急の「攻め」の走りを楽しむが、景色が真っ暗ではどうしようもない。これから山の中に入っていくので、なおのこと周りの景色は見えない。振り子の揺れに身を任せてしばしウトウトする。気づけば宇多津まで来ており、ここで連結を切り離す。先に高松行きの「しまんと」が発車して、その後で「南風」が出ていく。夜の瀬戸大橋を渡り、四国ともお別れである。
清滝寺の坂道を下り、青龍寺までの１３キロの歩きを選択した私。普段の生活ではまずこうした行動は取らないのだが、この時はやはり気分的にハイになっていたこともあったのだと思う。それにしても、「清滝」からさんずいを取ると「青龍」になるとは、何だか妙なものである。
坂を下りきり、畦道をとおって国道５６号線のバイパスに着く。この辺り、歩き遍路道のシールは見当たらないのだが、「四国のみち」の道標がある。これに従って行くことにして土佐市高岡の中心部を歩くが、路地が入り組んでいるし、いつしか道標も見失ってしまう。時々スマホの地図機能など見ながら歩くと、市役所やビジネスホテルのある通りに出た。ここでちょうど１２時となり、近くのコンビニで休憩とする。この辺りは高岡の昔からの町のようで、細い道ではあるがいかようにも通れそうである。だから「これ」と決まった遍路道がないのかもしれない。
再びそんな町中を通り抜けると川の土手に出る。波介川という。歩いていた時は「なみすけ川」と呼んでいたのだが、改めてこの記事を書くにあたって地図などを見ると「はげ川」と呼ぶのが正しいそうである。これをどうやって「はげ」と呼ぶのか。「はかい」が「はけえ」となって、「はげ」となったのか。まあ、同じ四国には予土線に「半家」と書いて「はげ」と読ませる駅名もあるが。波介川はこの先で仁淀川と合流して土佐湾に注ぎ込む川なのだが、過去には何度も氾濫を起こし、地元に大きな被害を及ぼしたこともあるそうだ。土手沿いにも、私の歩いている胸の高さくらいのところに「昭和５０年台風５号の到達水位」の標識があった。土佐市のホームページの資料によると、この時の浸水面積が１５９０ヘクタール、浸水家屋は３０００戸以上だったそうだ。その後は治水事業が進み、同様の大雨でも被害は大幅に軽減されているそうだ。
川沿いに歩いて県道３９号線との交差点を右折して、県道沿いに歩く。あとはこの道なりに海岸沿いの宇佐に出て、横浪半島を目指す。県道脇の看板に「宇佐ショッピングセンター 次の信号を右折してすぐ」とあるが、その信号というのが何キロ先にあるのか。清滝寺から結構歩いたように思うが、青龍寺はまだまだ先である。そのうちに少しずつ上り勾配となっていく。
宇佐まで２キロの標識が出た県道沿いに塚地休憩所（遍路道入口）というのがある。トイレ、自動販売機、東屋、湧水（飲用不可）がある。ここまでは県道を歩くのが正しいが、遍路道はこの先塚地峠というのを越えるとある。県道はこの先トンネルがあり、歩行者も通ることができるが、ここは山を越せということらしい。一人の白衣姿の人が上って行くのが見えた。ならば私もそちらに行くかと、しばし休んだのちに坂に挑む。階段もついていて一応は整備されている。
この峠道は往年の生活道路、商業のための道でり、昔は宇佐で獲れた魚や塩を内陸の高岡まで運び、穀物と交換をしていたとか、高岡の人たちが青龍寺で行われる不動祭に行ったとかの歴史がある。もちろん昔の遍路もこの峠を通っている。今はトンネルができたが、塚地峠はハイキングコースとして整備されている。峠まで８００ｍ、高低差１４０ｍの上りに挑む。阿波の遍路ころがしに比べれば断然短いと言い聞かせるが、ここに来てやはり暑さを感じる。この日の高知は最高気温も２５度近くになったとのことで、この時季にしては暑い日であったのは確かだが、リュックにいれている水やお茶が早いペースでなくなっていく。そして峠の頂上に着く。ハイキングコースはこの先尾根沿いに続いているが、私はすぐに下る遍路道を選ぶ。こちらは下りるまで１２００ｍと長くなっている。
下りに向けて歩き出したところに展望スペースが作られていた。ちょうど宇佐の町を見下ろす位置にある。目指す青龍寺は、前方の入江の向こう側のこんもりした半島の中である。まだ４キロかかるところだ。それでも目的地が視界に入ってきたところで、気持ちは少し楽になる。ここで先ほどとは別の歩きの人が私を追い越していく。自分の視界にないだけで、清滝寺から青龍寺まで歩こうかという人もそれなりにいるものだ。その下りだが、先の上りと比べて道が自然のままの所も多く、石もゴツゴツしている。ここは金剛杖を使って慎重に歩を進める。地元の人らしいのが手ぶらでひょいひょいと上がってくる。ちょっとした散歩道、運動の道なのだろう。
塚地峠を越えて坂を下りきったところで１４時を回っており、宇佐の町中に差し掛かる。道端に「安政地震津波の碑」がある。江戸末期の安政元年に発生した地震による津波の犠牲者の追悼と今後の教訓として安政５年に建てられたもので、その後の南海地震ではその時の教訓が活かされた形で死者わずか１名で済んだという。先ほど、台風による河川の氾濫被害のことに触れたが、高知といえば地震による津波の危険性とは隣り合わせである。そのあたりの対策もいろいろと取られているが、やはり大切なのは人々の意識なのかなと思う。これまで津波に遭った歴史を持つ三陸の海岸でも、６年前の東日本大震災の時には、津波の規模が違うとはいえ、逃げ遅れや誤った行動で多くの人が命を失ったわけであるし・・・。
県道２３号線に突き当たるとそこは宇佐湾に沿った道である。後方に漁港が見え、近くにはヨットハーバーやマリンスポーツの店がある。先ほどまで通った山とは対照的な海の風景である。ここまでの道のり、長くはあるが田園風景、川、山、そして海と変化に富んでいる。そして前方にかかるのが横浪半島との間を結ぶ宇佐大橋である。昭和４８年というから、ちょうど私が生まれた年に架けられた橋で、それまでは、前日渡った種崎～長浜の渡し船と同じく、「竜の渡し」という渡し船で渡っていた。また当初は宇佐大橋も有料だったそうだが、今は無料として横浪半島へのメインルートとして気軽に使われている。
橋のたもとには明徳義塾の看板が見える。先ほど清滝寺で、選抜高校野球初出場初優勝の伊野商業の記念碑を見たが、現在の高知の高校野球といえば明徳義塾である。本部は同じ横浪半島の中央部にある堂ノ浦キャンパスだが、こちらにも竜キャンパスというのがある。そしてこれから訪ねる青龍寺も、明徳義塾出身のとある人物とも関係あるそうだが・・・（寺の名前を見れば、大体の方はお分かりではないかと思う）。
ただその前に宇佐大橋である。橋一つで対岸まで行けるのはありがたいにしても、距離は長いし、また橋の欄干も私の腰より少し低く見えるくらいのところで、下を覗き込むと結構高さを感じる。こうした高いところがあまり好きではない私にとっては結構ヒヤヒヤものである。両側に海を見渡せていい景色のはずだが、ここは早く通り過ぎたいと願う。やはりこの橋はクルマを通すのが主な目的の橋なのかなと思いつつ、気づけば口に「南無大師遍照金剛」と唱えながら歩いていた。
少し冷や汗をかきながら橋を渡り終えると、昔の遍路道が山の方向に案内されている。ただ私はそのまま道路を海沿いに進んだ。この道じたいが最近できたものであることはわかっているが、もう一度山越えをしようとまでは思わなかった。それよりも、潮風を受けながら歩く数少ない機会ということでそのまま歩く。いつしか椰子の木のある砂浜に出る。休憩スペースになっているが、大勢のグループが宴会をやっていて賑やかである。ここから下って「黄金大師」の大きな看板がある竜温泉・三陽荘の駐車場の一角に、帰りに乗る竜のバス停がある。
青龍寺にはここからもう一歩きで着く。こちらも参道に四国八十八所の各本尊像が並ぶ。それを途中まで数えるところで、山門に到着した。途中休んだりしながらだったが、結局は清滝寺から４時間かけてようやくたどり着いた。どこか傷めたわけではないが、そろそろ歩くのに燃料が切れてきたところでの終点である・・・と思ったのだが・・・・。
