↓…履帯以外の足周りは組み立て完了。

↓東急ハンズなんかで売ってる、真鍮の塊を買ってきて車体の中に仕込む。
ヒコーキモデルのバランスとりによくこういう事するけど、戦車模型では
モデルが重くなってレジンキットみたいになるのと、併せて履帯を踏みつける
力も強くなって重量感がでるような気がするんだ。


↓ゲロゲロ!ペリスコープの大事な面に突き出しピンの形がガッツリ出てる。
国産の、配慮の利いたキットを作ってる皆さん、これが本当のプラモのパーツ
処理だ(笑)。

↓…とか偉そうに言っといて、ルーターのTスロみたいなビットで適当に
削り取って誤魔化したぞf(^^;。面は多分うねってる(^^。

↓組み立て説明書もチラホラ間違ってたりしてオチャメだ。
これは部品番号が形に対して入れ替わってた例。まあ、マジに受け取って
上下入れ替えて取り付けてしまう人はいないと思うけど。

↓砲塔の金型スライドによるパーティングラインを消したいものの
周囲がシボ加工してある。戦車よく作る人はこんなトコどうしてるんだろう。

↓取りあえずヤスってみた。…うう、これは辛い。
あとで溶きパテ塗って歯ブラシで叩いてみようか。

↓砲塔上下パーツの接着線も同様。

↓数箇所ある手摺状の部品を真鍮線に変えた。これでうっかり触っても取れないし。
径は0.5mm。大阪で開催された「モデラーズエキスポ」で見たAFV講習では
0.4mmが最適な太さらしい。


↓しかしこれ、車体が結構ペシャンコなので車内はそうとう上下方向に狭苦し
かっただろうなあ…。

↓東急ハンズなんかで売ってる、真鍮の塊を買ってきて車体の中に仕込む。
ヒコーキモデルのバランスとりによくこういう事するけど、戦車模型では
モデルが重くなってレジンキットみたいになるのと、併せて履帯を踏みつける
力も強くなって重量感がでるような気がするんだ。


↓ゲロゲロ!ペリスコープの大事な面に突き出しピンの形がガッツリ出てる。
国産の、配慮の利いたキットを作ってる皆さん、これが本当のプラモのパーツ
処理だ(笑)。

↓…とか偉そうに言っといて、ルーターのTスロみたいなビットで適当に
削り取って誤魔化したぞf(^^;。面は多分うねってる(^^。

↓組み立て説明書もチラホラ間違ってたりしてオチャメだ。
これは部品番号が形に対して入れ替わってた例。まあ、マジに受け取って
上下入れ替えて取り付けてしまう人はいないと思うけど。

↓砲塔の金型スライドによるパーティングラインを消したいものの
周囲がシボ加工してある。戦車よく作る人はこんなトコどうしてるんだろう。

↓取りあえずヤスってみた。…うう、これは辛い。
あとで溶きパテ塗って歯ブラシで叩いてみようか。

↓砲塔上下パーツの接着線も同様。

↓数箇所ある手摺状の部品を真鍮線に変えた。これでうっかり触っても取れないし。
径は0.5mm。大阪で開催された「モデラーズエキスポ」で見たAFV講習では
0.4mmが最適な太さらしい。


↓しかしこれ、車体が結構ペシャンコなので車内はそうとう上下方向に狭苦し
かっただろうなあ…。

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