ホワイトパール塗装

台風が通り過ぎ，ちょっと風が強かったのですが，晴れたので，ケースの塗装に取り組みました。
ケースはすでに塗装されているので，何もことさら塗装することもないのですが，8年くらい前に車の補修用に買っておいたホワイトパールのスプレーがあったので，車ならぬケースにやってみました。
気温が下がってくると霧が上手く出ないので，基本どおり下準備としてお湯を沸かして，その中にスプレー缶を突っ込み，缶を暖めてスプレー掛けしました。

上蓋は，黒のつや消しで処理。




養生して


プラサフ処理


大きな段ボールの中でやってますが，風がちょっと強い。プラサフは白くなります。



2時間ほどして，乾いたら，さっと600番～1000番の紙鑢で表面処理。


ホワイトパールを吹き付ける。

乾いたら塗り，乾いたら塗りの2度塗り。黒のつや消しはこれでOK 。
ホワイトパールはもう1回。


フロントはさらに鑢で処理して，クリヤーをかけます。メタリック塗装そのまま。


よ～く乾いたら，コンパウンドでつや出しします。手持ちはピカール。

だいぶきれいに反射するようになりました。あとはワックスがけか････(そこまではしない！)


光の様子ははっきり分かりませんね。ツルツルピカピカです。
塗ったあとにおいがきつくて，とても室内においてはおけないので，外で乾かしたのですが，やはり風のお陰で2粒くらい汚れが乗ってしまいました。これはピカールでも取れませんでした。

一日がかりでした。
今日はここまで

動作確認準備まで

どうせなら動作確認までしてしまえば良いのにと思うのですが，念には念を入れてゆっくり。

3端子レギュレータは12vとしました。

一応コンデンサーもおまじないで付けました。1uF(0.33uFがなかったので)と0.1uF。



電流調整用のLEDは線を延ばしてパネル取り付けように。
トランジスタ1047も基板ではなくて，線を延ばしてヒートシンク＋底面取り付けように。


とりあえずボリュームは10kΩひとつで，，，


短時間の実験ですので，ヒートシンクはこれだけで，必要なら実験用電源からファンを回す。

【動作実験の手順】
１．電圧のゼロ調整。
　　電圧用ボリュームを絞って，100kの高い点ボリュームで調整。
２．出力が30Vまで上がるか確認。(マニュアルには必要ないとある)
３．電流の調整。
　　10Ωの抵抗を接続。電圧VR 最小，電流VR最大。電圧を徐々に上げて1Vに。
　　その後電流VRをLEDが点灯するまで下げる。そのポジションが0.1A。(E=IRから)。
　　その後，2V，3Vと調べる。
　　30Vまで上げて3A。抵抗のW数注意。

まあ，電流計を付けますけど。

【電圧電流計の精度】
これに使う電圧電流計の精度を確認してみました。
基準電源は以前作ったやつ。

これです。


こういったものを確認するときは，ちょっと不便ですね。改良しなくては，，，ミノムシが使えるように････

で，結果は，少し高めに出ることが分かりました。
1V⇒1.01V
2V⇒2.11V
3V⇒3.15V
4V⇒4.19V
5V⇒5.12V
10V⇒10.5V
だいたい５％位高めに出ますが，校正用のVRをいじっちゃうとどうかな??


と準備完了･････

ビス穴を開けて仮組み

ヒートシンクはケースの底板に直接付けてアルミケースも放熱器として使えるようにしました。
位置を決めてビス穴開け。


実際にビス穴に修正が必要か仮組みしてみました。

3.5mmの穴を開けたので，多少余裕があって，合格。


フロントパネルと基板の間は40mmも離れているので，組み立てには支障がないようです。


トランジスタは，ファンの下のトンネルの中にあるビスのところに来ます。


ヒューズケースはパネル用が手持ちではないのですが，中華で5個150円以下で売ってたので，注文してしまいました。(到着は来月)


おしりの様子。仮組みですので，まだワッシャー等は適当です。

基板用に5mmのビスを切り出したんですが，それでも少し長いようです。ここはあとで修正。

あとは動作確認ですね。
なお，ケースはこのままでは何か面白みがないので，カバーかパネル面かを塗装しようと思うのですが，さて，どっちが良いでしょう。

罫描いたら金工

とりあえず，穴開けの方を先にやってしまいましょう。

罫描いたらまずパーツを乗せて操作性などを検討。


あとはドリルとニッパーと鑢でひたすら････


大きく開けすぎないように注意深く現物合わせ。ＳＷはＯＫ！


インレット，ＯＫ！

ディスプレーもＯＫ！


ＶＲや出力端子も現物合わせで，ＯＫ！

で，注意深くやってきたつもりですが，バリ取りで失敗････orz････

カッターナイフが外れて傷を付けてしもうた･･･
塗装でごまかせるかな??

がっかりして，今日はここまで

ケースはタカチMBH-181423

結局ケースは購入することにしました。タカチのMBH-181423。2430円也(でも送料無料でした)。
トランス(トヨデンHT-243)は手持ちですが，買えば2808円(関東地方送料無料)。
たかだか600円の基板セットに，大枚5238円も浪費！高くついた。木の箱の自作も考えたのだけれど，天候悪いし寒いし，結局楽をした(オバカサン)。

さて，このケース，18*14*23mmで高さが14cmもあるけど，あとは特注になってしまうので，あきらめ。放熱用の穴が開いているのが特徴。でも,CU-23(2581円)の方がよかったかな･･





縦方向はもちろんだけど(90mmもあれば間に合った)，レイアウトは余裕がある。


8cmのクーラーファンが出てきたので，こっちを使う。ヒートシンクも手持ち。アルミのボディーもヒートシンクに直づけできそう。

これで進められそうです。

そのほか，いろいろとごちゃごちゃパーツが必要なんですよね。

電圧電流モニターは，いつも使っているやつ。ただ，ボディーに対してかなり小さく感じる。


いろいろと手持ちを探してみた。
電源インレット，ターミナル赤黒はOK。ただパネル取り付け用のヒューズホルダーがない。これ以上出費したくないので仕方なしに，ヒューズを直接半田づけするか，写真のような基板取り付けタイプにするか，，，，
電流，電圧の調整VRは，多回転のものが手持ちだが，軸が4mm。ダイアルがない。それに箱が縦に大きいので，VR2つでは何か間延びしそう･･･微調整ボリュームつきにて空間を稼ごう。それに多回転で，何回も回す手間より早く調整できる。(ただし，手持ちの10kΩがみなオーディオ用のAカーブでした)

そんなこんなで，フロント面のデザインを考えました。



あとは，楽しい楽しい??金工です。

0-30V電源の構想

基板はだいたい組み上がりました。


ここから先はじっくり考えないと失敗します。
まずトランジスタのヒートシンク。かなり大型が必要ですが，，，車載用のパワーアンプのジャンクでもあれば。基板から離してボディーで冷やせるけど，，，，探してみたんですが，見つからない。(そんな都合よくあるわけないｮ)
この基板の幅だとどうもファンが必要のようだ。


ちょっと小さいけどこんなの使えるかな。

1辺が37mm。

基板のヒートシンクの幅は44mmくらい。44mmに厚めのアルミを切ってそれにこのファンを付けるかな？ただし，このファンは12V用。

このキットには7824が付いているけど，ファンの電源は24Vってことか，，

この7824の回路はパスコンも付いてない.結構乱暴。

この3端子レギュレーターを7812に付け替えれば，そのままいけそう。ただしパスコンくらいは付けます。
あとはスイッチとかヒューズとか・・・SWはそれなりの電流用が必要ですね。
あとはメーター類。･･･これは，電圧電流計があるのでそのまま使えそう。

ケース。以前は


タカチの CU-23N を使ったが，，，今調べると結構お高いね。送料も取られる。
MB-7か8を使うという手もあるけど，いずれにしても送料が，，，

箱も自作にしようか･･･
以前の箱はこんな

http://moon.ap.teacup.com/who_taro/347.html
これ，天井がヒートシンクになってます。

時間はあるからゆっくり考えます。

回路図に値を入れておきました。24Vの定電圧回路は描かれていません。

はんだづけ 0-30電源

今，ちょっと忙しいのですが，暇を見てできるとこまで半田づけ。
前回マニュアルのリンクがうまく張れませんでした。PDFから抜き出して，パーツリストと回路図を掲げておきます。





まずはパーツチェック。リストから確認。


で，半田づけですが，抵抗類など背の低いパーツは，ピー缶(分かる人いるかな？？)とか広口瓶を台にしてパーツ面からやるとスムーズです。ただし，スルーホールの場合ですが



こんな風になります。


整流ダイオードは1mmほど浮かせました。


こんな感じ。


あとは背の高いパーツやヒートシンクを取り付けて完成ですが，その前にトランス探さなくては・・・・

トヨデンのHT243(24V3A)が良いみたいですね。

今日はここまで

新品みたいになって帰ってきた

docomoのXperia SO-01G，ドコモの契約を止めてMVNOに変えた途端にタッチ切れを起こしてしまった。非常に間が悪い。
ソニーに直接問い合わせたら，ドコモが取り次ぎなので，ドコモに問い合わせて欲しいとのこと。

Xperiaタッチ切れ箇所の確認は，「*#*#7378423#*#*」とダイアルすれば隠しコマンドがでて確認できる。

契約を解除してしまったので，ちょっと決まり悪いがお店に出向いた。故障の説明と確認をして説明。先のコマンドも示して納得してもらい，修理に出すことになった。

修理費用はと聞くと，奥に行ってしばらくして帰ってきて，タッチ切れ自体は無料ですが，電池が劣化してこの現象が起きているようであれば，9800円程度かかります。使えないまま放っておくのももったいないので，修理を願いした。

1週間くらいで，修理完了の連絡が入った。

帰ってきたのがこれ。修理票を見ると，フロントケース(ケース，液晶，タッチパネルが一体化されたもの)を交換とあった。加えてサイドケースの防水機能の低下を確認したので，交換。電池の劣化を確認したが，劣化はなし。ソフトウェア－を最新のものに書き換えた。と，記載されていた。


ケースのフロントもバックも保護シールが貼られている。

側面には小さな打ち傷が１カ所あったが，なくなっている。つまり交換されている。バックパネルにはもともと保護シートが貼ってあったが，新たに保護シートが貼られているので，交換されているようだ。
一通り点検修理して，値段は無料。
新品のようになって，無料ですよ！！
何か，すごく得した気分！

実は，HuaweiのＰ１０をもう購入して使っている。
Xpiriaの方は，どうましょう？SIMは一枚あるのですが，，通話SIMの方を入れようかな(こっちは防水つきだし････)
それとも　売っちゃおうかな・・・

DAISO Mobile Battery

以前から出ているのは知っていたんですけれど，物干し竿ｶﾊﾞｰを買うついでに購入してみました。

300円で18650が手に入れば，けっこう安い。しかも充電回路基板つき。

充電しようと，USB電流電圧計に刺したところ,5Vの電圧がかかります。充電端子と出力端子は直結しているようです。充電器をコンセントに刺すと

800mA程度で充電を始めます。1時間敢近くかかって電流が0に。
充電中は赤と青のLEDが交互に点滅します。充電完了後は，青に。プラグを抜くと消灯。





入出力が直結されているならばと，充電端子を出力に見立てて,1WのLEDを付けてみました。


確かに点灯



ただし電流表示は0のまんまです。(OUTPUTに刺してんだから当たり前。壊れないかな?)
inもoutも全く同じ。入力すれば充電，出力すれば出力に。

出力端子から点灯。


こちらは230mAを示します。

このへんのところは通常のモバイルバッテリー(手持ちのパナQE-QL201など)とは違うところです。QL201では出力しません。
このへんの留意点については，コバさんのいう方のサイトにありました。使い方注意。
http://d.hatena.ne.jp/wakwak_koba/20170603
使い方↓
http://d.hatena.ne.jp/wakwak_koba/20170608
http://d.hatena.ne.jp/wakwak_koba/20161001

おきまりの分解



2000mAh　6月15日製ということなんでしょうかね？




根元のチップLEDが光るんですね。

今回はパーツ取りしません。
先に作ったソーラータイマーの電源として使うつもり。

というのは，，

これまでは，パナのこれを使ってきたんですが，電流が少ないと10分くらいで自動的に電気を送るのを止めてしまうのです。ずっと眺めているものでもないので，それはそれでいいのですが，専用に300円電池はどうかなと････単三2本で5Vってのもありましたがね。こっちの方がちょっとスマート？

ちょっとお手軽に使えそうですが，これを面白く改造するアイデアってありませんかね？？

【追記】
このモバイルバッテリーについて、どなたかが記事を書いていたなっと思いだし，いろいろ逆登って調べてみたら，有りました。
ラジオペンチさんでした。この記事，丁寧にまとめられており，参考になります。
特に少電流でディップが出るところの実験。
http://radiopench.blog96.fc2.com/blog-entry-745.html
http://radiopench.blog96.fc2.com/blog-entry-744.html
http://radiopench.blog96.fc2.com/page-8.html

AD587基準電圧電源 ケースに

AD587を使った10V基準電圧電源，SMDの基板が裸でしたので，SX1308で昇圧して電池駆動として，ケースに入れました。
以前の記事はこのあたり
http://moon.ap.teacup.com/who_taro/1559.html
http://moon.ap.teacup.com/who_taro/1562.html

はじめ，小さくケースに収めるため，リポ電池の小さいのを考えたんですが，もったいないから止して，006P(スナップがない！)と迷った結果，結局一番無難な単四電池2本としました。



ランドは，蛇の目基板に銅箔テープを押しつけてハンダメッキと配線。(ちゃんと定規で測って，下穴を開けなかったので，穴の並びがおかしくなった)


こんなレイアウト。


パイロットは，みどりのLEDで,5mA程度を流す。もっと高輝度を使えば電流が少なくできるが，ケチった！！　　　結果，ちょっとくらい。


LEDはサンドペーパーをかけて，磨りガラス上にして光を拡散させる。




スイッチは手持ちの小さいの。面倒なので，ホットメルト止め。透明のエキポシがいいんだろうけど，，，，



で，完成したのだけれど，両面テープで止めたところなどが，ミエミエで汚い。
隠しましょう。


ネームランドのテープ貼り。


完成の図。