３２ＧＴＲ号、まずは

フロントパイプとキャタライザーから

その前に20年以上経つ、ボルトナットが

緩んでくれるかですね。

とにかく、高温にさらされているところなので

あら触媒カバーの10ミリボルトは

もうなくなって、サビていました。

このカバーボルトは、よく折れるけど

『緩めて、軽く締めて』を繰り返して

徐々に緩めていく方法をとると

折らずに、済みますよ（笑）

かなりサビを噛んで、緩み辛かったけど

無事外れました。

触媒も問題なく外れました。

取り付けるキャタライザーはこんな感じ

さて、フロントパイプも前日ＣＲＣ556を

吹きかけておいたので

ナットはあっけなく外れました。

さて、フロントパイプはココからが大変

仮付けして、Ａ/Ｆセンサーの取付位置を決めます。

そのあと、穴を開けて・・・・

ステンレスなので、そう簡単には

穴は開かないんだよね（泣）

細いドリルからスタートして

20分格闘して、ようやく穴が開きました。

穴にアダプターをのせて、

溶接します。

あとはフロントパイプとキャタライザーを取り付けて

Ａ/Ｆセンサーを取り付ける前に

パソコンに繋いで

センサーのキャリブレーションをおこなってから

取り付けます。

もちろん配線は車内に引き込みます。

シートは外すけどね（汗）

センサー側の配線はステーを作って固定します。

あとはＡ/Ｆメーターを取り付ければＯＫです。

今日は、ここまでで～す。

これで純正コンピューターの

Ａ/Ｆが分かります。

先々フルコンにした時の

ベースデーターにもなるしね。

もちろん、ＲＯＭチューン時代の

データーも持っているので

う～ん、なんだか懐かしい～16進数！

一般生活には、まったく必要ない数値です（笑）

こんな数値が、Ａ4で20枚ぐらい並んでいますよ。

あッ・・・そういえば

今日、黒70長男が

ハワイから帰ってくる日

研修旅行なので、

ちゃんと理学療法士になるための

研修受けてきたのかな？

それともしっかり羽を伸ばして

ストレス解消かは分かりませんが（笑）

どうなんでしょう。

おそらく沢山、

写真を撮っているはずなので・・・

イイ思い出になったら

イイんだけどね！

32ＧＴＲ号を預かりました。

今回は、やることテンコ盛り

今月3日に富士スピードウェイを

走ってきたみたい。

ちょっと行きの高速道路走行中

高回転が吹けなくトラブルが

出たみたいです。

サーキット走行では3速

5000回転以上になると出るらしい

高負荷の時、症状出るのね。

了解です。

でも結構楽しんで来たんじゃないのかな～

タイヤを見ると、楽しさが分かっちゃうんだけど

これ左フロントタイヤ

そして右フロントタイヤ

このニューディレッツァ、イイ溶け方しているな～（驚）

こういう溶け方って、かなりグリップ力あるんだよな～

さて、気になっていたブレーキは

ノーマルパッドでローターが焼けて黒くなるって

そうとう、ブレーキペダル強く踏んだ証拠

パッド表面も焼け焦げて、ヒビも入り始めてる。

この焦げ、フェードした跡です。

そうとうブレーキ効かなくなったんだろうな～って

分かります。

もうこのパッドは以上終了です。

でもノーマルパッドの限界が分かったので

良かったかも、おそらく3周目から

いきなり効きが悪くなったと思うけど！

さて、明日から、まずは

エンジン冷却系からの作業で～す。

やられた～70スープラ号

右フロントフェンダーに

いたずら（怒）

いまだに、こんなことをするヤツがいるのか～

とても残念です。

会社の駐車場に停めておいただけなのに～

とりあえず、ナンバーが映っている写真と

キズの写真を撮って、

警察に被害届を提出してきます。

あら・・・こんなファッションパーツも

あるのね！

こっちがフロント

こっちがリヤ

ずいぶんブレーキローター小さいな～なんて

思っていたら、なんちゃってブレンボカバーでした。

それしても、この取り付けはどうなんでしょう？

キャリパー取付ボルトに

汎用ステーで取り付けって？？？

このボルト、保安部品なので

外して、取り付けただけで

臨時分解記録簿を

書かないといけないボルトです（汗）

おッ・・・2年ぶり

元、インパルＲ32号オーナーさんの車

車検で預かりました。

各オイルを交換して

こっちはトランスファーオイル

4ＷＤなので

こっちはリヤデフ

このデフはオイル量が少しでも多いと

オイルを噴くので、

きっちりオイル量を合わせましょう。

エンジンルームは、前回ベルト類もやっているし

エンジンオイルとエレメント、4年目のバッテリ、

パワステフルード、あとは

ちょっとＬＬＣの噴いた跡が残っていたので

ラジエーターキャップを交換

そのほか、ブレーキ点検

ブレーキホースのヒビ、キャリパーからのオイル漏れ等を点検

問題なし、当然ブレーキフルードは定期交換なので

交換で～す。

その次にパーキングブレーキを点検すると

サビがスゴイ

なるほど、これじゃ～ロックさせる制動力でないよね。

ドラムブレーキなら、これほどライニングが摩耗すると

交換なんだけど

インナーのパーキングのライニングは

新品からライニングは薄いので

この程度の摩耗はＯＫです。

ライニングとドラム側の

当たり面を、研磨して

バックプレートにグリスアップして

もとに戻します。

今度は、しっかりパーキングブレーキのみで

タイヤがロックします。

これでパーキングブレーキの制動力検査も

ＯＫになりますよ。

あとは下回りのボールジョイント、ホイールベアリングのガタ

各ブーツ類の切れ、オイル漏れ等を確認して

各部の増し締め確認を行って

車検整備は完了。

あとは書類を書いて

検査待ちで～す。

長～い、お付き合いなので

陸自のライン、直接通してきま～す。

空手から、戻ってきました。

10月に空手の大会があるので

それに向けて生徒を指導と思いましたが

師匠から、次回の大会で

まずはいい成績を

出させてあげたい生徒が２名いるので

その生徒の指導を頼まれました。

えッ・・・まだ白帯じゃん

なぜ白帯の指導を、

あえて任されるんだろう？

年齢を聞いて、ピンときました。

なるほど、好敵手をつくるわけね。

同年代で形優勝の生徒がいるけど

この頃、伸び悩んでいる。

それに対して、師匠は

好敵手をつくって、お互い伸ばそうと

しているようです。

あえて、師匠には聞くことは

できませんが、そう感じました。

さて、白帯生徒の形を見てみると

そんなもんだよね。

最初の礼でレベルが分かります。

しか～し、この２名を選んだ理由も

すぐ分かりました。

この２名、まだ形は勝てるレベルでは

全然無いけど、正中線がブレない

ほォ～・・・

白帯で？？？

すなわち、教わっていないのに

普段の生活で、できてしまっている

生徒なんです（驚）

なるほど、空手の形では

かなり重要なことが、最初から

できているっていう生徒なんだ（驚）

師匠は、何十人という沢山の生徒を

いっぺんに指導しているのに

その中で、見極めるとは

やっぱり凄いです。

この生徒２名は、伸びますね。

黒７０に任せてください。

１０月の大会ではどう見ても指導時間的に無理ですが

来年の大会では優勝できるように

指導していきます←かなりのプレッシャー（汗）

こういうプレッシャーを受けた黒７０ですが

黒70長男、今ごろ

ハワイを満喫しているんだろうな～

今度の日曜日に、帰ってくるけどね！

帰ってきたら今度の水曜日、おまえも空手の指導

『よろしく』と言ってあげますか（笑）

黒７０長男も、なぜか１０月の大会に

参加になっているので（驚）

レガシー、パーキング警告灯消えず

車検で預かったけど

忙し過ぎて、外注整備工場に

オーナーさんからパーキング警告灯が

点きっぱなしになっているということで

整備工場に伝えておいたのに

そうしたら、パーキング警告灯が

サイドブレーキを降ろしても

消えないと・・・

もちろんブレーキマスターシリンダーには

ブレーキフルードはＨiレベルまで

入っているそうです。

フロートセンサーを調べたけど

正常らしい、となると

サイドブレーキスイッチなんだけど

ここも正常らしい。

いろいろ調べたんだけど

まったくお手上げですって連絡が

おいおい、整備工場がお手上げってなに？

とにかく、車を戻してくれ～って

レガシーが到着

トラブルシュートスタートです。

確認してみると、なるほど、確かに消えないね。

よ～く見てみると・・・・何かおかしい？

サイドブレーキを降ろすと

おや？？？微妙に警告ランプが暗くなる。

ほォ～・・・これ、いいヒントじゃん（喜）

こういう症状を引き起こすのは

後付けの物が多い。

で、目を付けたのはコレ

ディーラーオプションのナビ

調べるには、時間掛かるかな？

まずは、サイドプレーキスイッチの電圧を調べてみると

やっぱりアースしているけど

スイッチをオン、オフ時の抵抗が変化している

なかなか面白いかも、なるほどね。

ディーラーオプションだから

ナビのサイドブレーキ線は、

当然サイドブレーキ線に繋がっているはずだから

でも何年かは、ちゃんと警告灯は消えていたんだから

正常だったんだね。

単なるサイドブレーキ線のアースショートなら

サイドブレーキスイッチをオン・オフで

抵抗値が変わるわけないし

警告灯の明るさが変化することもないし

原因が分かってきました。

さて一気に調べるには

ナビの純正オプションコネクターを抜くのが

手っ取り早い、ナビを着けていない状態に戻るからね！

オプションコネクターを抜いて

エンジンを掛けてサイドブレーキを

降ろしてみると、警告灯は消えました。

う～ん、ビンゴです。

やはりナビがいたずらしてたのね。

配線的には合っているんだけど

ナビ本体側のサイド線信号が、

内部回路のどこかを経由して

アース回路を形成しちゃったんだね。

ナビは今のところ正常に動いているので

ナビ側サイド線をアースに落として

作業終了で～す。

サイド線にダイオードをかませれば

逆流しないので対応もできるけど

内部回路が壊れかけていることを考えると

アース落としが妥当と判断しました。

正常作動したところで

整備工場に連絡

車検の続きやってくれ～って（笑）

今回のトラブル、なかなか面白いトラブルでした。

サイド線と言っても、これボディーコンピューターにも

繋がっているので！

でも大ヒントは、サイドブレーキを降ろすと

『警告灯が微妙に暗くなる』

これがなかったら、もっと時間掛かっていたかもね（笑）

フロントガラス、ヒビ修理

飛び石で貝殻のように

ヒビが入ったガラス

このままだと車検が通らないので

修理です。

石が当たったところを特定して

リューターでヒビに届くように

穴を軽く開けます。

ガラスの厚さの半分ぐらいまで

そのあと、溶剤を浸透させる機材を取り付けて

溶剤を入れ

負圧、正圧を繰り返して

溶剤がヒビ全体にいきわたるまで

まあ、ヒビの最後のほんのチョットに

時間が掛かるんだけどね！

溶剤が浸透したら

機材を取り外して

穴に溶剤を１滴たらして

その上にフィルムを乗せて

紫外線を当てます。

すぐに硬化するので

その後、表面を削って

平らにしてから、ガラスコンパウンドで

磨きを掛けて終了で～す。

これで車検はＯＫ

ガラス交換になると

かなり価格も高いので

直せるものは、直しましょうね（笑）

それと一つ知識として

飛び石をくらって、ヒビが入った場合

修理はなるべく早くしてください。

それと、ヒビが入った状態で

市販のガラス撥水剤を絶対に塗らないこと

これをやってしまうと

ヒビの入り口がふさがれてしまい

修理溶剤が入り込めないので

修理不可になってしまうので（汗）

ヒビが入ったら即修理が基本ですよ！