まずは、ロールバーにロールバーパッドを巻かないと
これは以前、写真を紹介しているので
写真はパスで～す。
パッドを巻かないと、車検が受からないので
でも大変な作業ですよ。
位置決めをして穴をあけてボルトナットで固定です。
もちろん水が入らないように、防水のためシール剤も忘れずに
次に後ろ側、アスファルトシートを剥がして
穴を開けて、シール剤を塗って取付です。
あとは各ロールバーを連結させます。
よくこのスペースに付いたな～
クリアランスはほとんどゼロ
さて次に幌取付だけど
かなりリベットを使わないと、取り付けができない
取り付ける前の準備が大変です。
あとは、分解の逆の作業
長時間格闘しながらの、作業です。
そしてようやく完成
幌にシワがよらないように、ギリギリで作ってあるので
かなり大変でした。
写真では、あまり黒くないけど
実際は、もっと黒ですよ。
リヤのアクリルはかなり厚アクリルで
曲がらないタイプです。
幌がキレイになったところで、ボディーも磨かないとね。
アナログアンテナ跡もあるので
今日磨きを掛けま～す。
なんだか、大変な作業になる予感
頑張ります。
さてバラシテいくぞ～
とにかく、ひたすらバラスしかありませんね。
リベット止めもあるのか～ドリル持ってきて～
おっと、ワイヤーもサイドに通ってる。
なかなか手ごわいです。
一番ばらすのに、苦労した場所
もうすぐ外れるよ～ん。
外れました。
それにしても、複雑な機構
取り付けは、かなり大変そうです。
新型ロールバーじゃないよ。
幌取り付け前に
もう一つ作業があるんだよね。
ロールゲージ取り付けで～す。
今回は、富士スピードウェイを
走るための準備です。
純正ロールバーでは、いざという時
ヤバイので、ロールゲージを組みます。
走行会枠なら純正でもOKなんだけど
一般走行枠となると、話は別
レースカーと一緒に走ることにもなるので
規定の満たさないと、走らせてくれません。
あら、よく見ると純正ロールゲージに、純正シートベルトが
となると、外せないじゃん。
あとはフルバケじゃないので、
ロールバーにロールバーパッドを巻かないと
車検も受からなくなっちゃうからパッドも巻かないとね。
このスペースにロールバーって、結構大変そう。
さらに幌がボロボロなので
社外の幌に交換することに
幌交換はさらに大変そう・・・
ガンバリます。
戻ってきました。
車高調、LSDを組んで
足回りのセッティングを終え
車検を受けて、合格で～す。
LSDのイニシャルが高すぎて
足回りセッティングは苦労したなァ～
コーナーはアクセル全開時に合わせてあるので
デミオはコンパクトカーの中でも
ボディー剛性がある車でしたよ～ん。
今のところですが・・・・
車高調を入れて、サーキットを走ると
ボディー剛性は一気におちるので・・・
その後のボディー剛性が確保できるぐらい
ボディー剛性があればラッキーなんだけどね。
今回のデミオ号には、やられたなァ～
特にLSDを組む時、まさか純正リングギヤが
リベット止めとは・・・
まあ、ようやくセッティングも完了したので
あとは、ドライバーさんの、腕ですね。
さて、次のサーキットカーも預かっているし
これは、超難関の作業をしないといけない。
これ、やったことがないんだよなァ～。
アルファードに取り付けたタイヤ
クムホのエクスタSP1
価格もメチャ安です。
フロントがコレ
そしてリヤがコレ
荷重指数が高いので
タイヤ自体は重いです。
組むのも普通、特別サイドウォールが硬いこともありません。
さて乗ってみると、車が車なので攻めることはできないけど
乗り心地は１９インチだけど、結構イイね。
でも静かさは、やっぱり国産タイヤの方が上です。
まあ値段を考えると、我慢できる範囲かな
というか、日本製タイヤの
静かさのレベルが高すぎるんだろうな～
この頃の１５００ｃｃクラスでも、
もの凄く一定走行時は静かだもんね。
聞こえてくるのはタイヤノイズ
車が静かになった分、タイヤメーカーも
静かさを追求しているんだよね。
タイヤって奥が深い
トータル性能を上げるのがもっとも難しいし
ECOタイヤは燃費に特化しているけど
やはり乗ってみると、限界グリップは
下がっているし、ウェット性能は
なんじゃコレ～のレベルだし
安全面では、ちょっと？？？です。
これからエコマークのAAAのタイヤが
多く出てくるけど、止まる性能も
追求してくれないと、なんだかヤバイ予感です。
１センチ手前で止まれば、事故じゃないからね。
サーキットを走ると、タイヤの重要性って
もの凄く分かるんだよね。
やはり、グリップするタイヤの方が
安全に走れるからね。
今回取り付けるのがコレ
クスコ製の車高調です。
この頃、１BOXのオーナーさんは、
車高調の性能を楽しむというより
フェンダーとタイヤの隙間が気になり
ファッションを重視して、車高調を付ける方が
多くなっているかな。
リヤの足回りはトーションビームだけど
アルファードは車重があるのでスプリングが固いので
交換は慎重に
フロントのアッパーマウント固定ナットは、
エンジンルームのスペースが狭いけど
ギリギリ工具が入るスペースはあります。
サクサク交換して、
車高を合わせて、
トーインを合わせて終了です。
今回は４センチダウンで～す。
２０プリウスは専用オーディオだけど
ビートソニックから取り付けキットが出ているので
それを使って今回取り付けです。
地デジアンテナ、GPSアンテナの取り付けは
通常と同じなので、写真はパスで～す。
まずは、オーディオ部、モニター部をバラして
ウ～ンなるほどなるほどトヨタ１０ピンカプラーになっているのか～
あッ・・・・しか～し、これだと純正モニターの操作音が
出なくなるなァ～、まあ画面で見れるので支障ないか。
エアコンの設定温度も、毎回変えないしね。
さてビートソニックのアダプターを取り付けて、
車速信号はココ
純正モニター裏のカプラーの紫線
配線が細いので、エレクトロタップの赤を使うと
のちのち接触不良になるので白を使います。
そしてバック信号は、運転席足元キックパネルの中
ここで注意、IGオンでカプラーは絶対に抜かないでね。
プリウスは電気回路の監視が厳しいから
一度でも断線と判断すると、メーターパネルの
三角マーク『チェックランプ』が点灯しっぱなしになっちゃう。
通常トヨタ車は戻して正常になれば
チェックランプは消灯するんだけど、プリウスは電気系統の
異常があると、正常になってもチャックランプを
消さないようになっている。
ダイアグに全部乗っちゃうから、診断器をつないで
ダイアグをリセットしないと、チャックランプは消えないから
気をつけましょう。
オーディオカプラー等は、走行に支障は出ないので
チェックランプとは関係ないよ～ん。
あとは、変換金具を使って、純正金具を取り付けます。
変換金具にボルトが出ていて、純正金具を7ｍｍナットで固定します。
このナビはステアリングリモコン対応なので
３本配線をして、あとは組めばOKです。
キレイに付きました。
あとは、ステアリングリモコンの設定を
ナビ設定画面でセットして作動確認OK
２０プリウスに２DINナビ完成で～す。
おそらく純正ナビに不満を持っている方が多いと思うので
挑戦してみてね。
特に難しいところは、ありませんよ。
この頃、連続で入ってくるね～
車種を書くと、まずいかな？
1BOX軽自動車の３気筒エンジンなんだけど
この車種のエンジンの
ダイレクトイグニッション不良が
立て続けに、
症状はまったく同じ、オーナーさんからは
アイドリングが振れて
アクセル踏んでもパワーがないんですと・・・
それはそうだよね。
660ｃｃのエンジンが、
440ｃｃになっちゃってるんだから～
う～ん、もう慣れ過ぎているので
今回は何番って感じです。
ダメな、ダイレクトイグニッションはこんな感じ
中間部にヒビ割れが発生し、そこからリークして
スパークプラグから火花が飛ばないパターンです。
他にも、斜めに数本亀裂が入っているものが多いね。
亀裂の手前では、中間部が膨らんでくるのがほとんどです。
他の２本も中間部が膨らんで、ヒビも入り始めてる。
そろそろという感じ
今回のオーナーさんは女性の方
小さいお子さん連れ。
真夏にエンジンが掛からなくなったり
今回みたいになると、怖いので、
３本とも新品にしてくださいと・・・
３本交換することに。
今回のは走行距離が１５万キロだったけど
今まで一番走行距離が短かったのは６万キロ
う～んコレ、在庫しておいた方が、
いいのかな～って感じです。
ゴーという異音をさせながら
アテンザ号入庫
今回交換するパーツはコレ
ファンベルト、アイドラプーリー、テンショナです。
リフトに上げて
う～ん・・・工具がギリギリ入るぐらいのスペースしかない。
ベルトを外して、アイドラプーリーを外して
テンショナを外します。
あら・・・ちょっと形が変わっている。
あとは分解の逆の作業をして
作業終了で～す。
スタッフの車２台に、エコタイヤのAAを履かせて
エコタイヤって燃費が伸びるのか検証をしていました。
Aは、検証済み
Aの結果は、街乗りでは、誤差範囲の燃費の伸びでしたが
高速燃費は、確かに伸びるね。
そして、ただいま検証中のAAだけど
これは、Aとは全く別物
履き換えて走行してみると
はっきり、転がり抵抗が少なくなっていることに
気づきます（驚）
確かにアクセルオフ時、減速が少ない
ブレーキポイントを変えないといけないぐらい
これなら、誰でも気づくレベルです。
そして燃費も、かなり伸びています。
シエンタ1500ｃｃで街乗りで約２キロ（驚）
まさかここまで変わるとは
ECO時代だから、いいけど
その分、グリップ力は
下がっていることになるけどね・・・（泣）
AAAに期待ですね！
さて、ここからが重要
新車の時って、燃費がイイのは
誰もが知っているよね。
走行距離が伸びてくると
車ってだんだん、燃費は下がっていきます。
これ→いろいろな条件で、
エンジンパワーが下がって燃費が落ちてくると
思っているんだけど、これはキャブ時代の話
まあエンジンオイルのメンテナンスが悪いのは
論外として、今のエンジンって
７万キロぐらいまでは、
平気でパワーを維持しているんだよ。
これは、エンジンオイルの進化が大きいんだけどね。
で・・・なんで燃費が落ちてくるのか？
今回のシエンタを考えてみると
なんとなく分かるんじゃないかな・・・
エンジンはそのまま、
タイヤをAAのエコタイヤに変えただけ
エンジンパワーは変わっていないよね。
でも、燃費が伸びたという事実。
ということは、エンジンの動力を
車を走らせるために
効率良く、以前よりロスが少なく
路面に伝えたことになる。
その部品の一つが、タイヤということなんだよね。
エンジンの動力を
路面に動力を伝えるまで
ミッション、デフ、ドライブシャフト、
ハブベアリング、ホイール、タイヤ
FRの場合、さらにプロペラシャフトもあるけどね。
エンジン動力を100％とした時、
これ最高出力じゃないよ～間違えないでね！
新車の時は、路面に伝えるとき仮に９０％としましょう。
車の走行距離が伸びることによって
ミッション、デフ、ドライブシャフト等の
伝達ロスが増えていき80％になったら
当然、燃費は下がるよね。
とくに、全く燃費に関して全く無視されているのが
ドライブシャフト、このパーツの性能が落ちてくると
もの凄い回転抵抗になるんだよね。
燃費を気にすると、
エンジンばっかりに気を取られるけど
実はもっと重要なことが車にはあったんですよ。
伝達ロスを少なくすること。
う～ん・・・これ書いちゃっていいのかな～？
白101さんの通勤快速アルテッツァ
走行距離は30万キロ超え
しか～し、いまだに燃費は街乗りで
１０キロを維持しています。
これ、実はドライブシャフトに秘密があるんですよ。
