R32号も、そろそろ

完成が見えてきました。

ドアロッくんも取付たし

アライメントも終了

久々にR32号に乗ったけど

やっぱり面白い

タービンは懐かしのTDタービン

どちらかというと、4500回転から

レッドまでドッカンなんだけどね。

ボールベアリングじゃないから

ブーストの立ち上がりを待つ感覚

そうだったよね～って！

ちょっと昔のチューニングを味わったりして

エンジン特性にドライバーが合わせる運転

難しいけど、こういう楽しいクルマってないよな～

そういえば、バルタイ付いてから、

低回転からトルクも出るようになったし

パワーバンドっていう言葉も

いつの間にか聞かなくなったもんね。

さて、足回りの方は、変な動きは

まったく感じられなくなりました。

まあ、あれだけいろいろな所に

ガタがあれば、前後のトーがバラバラになるので

走行不安定になるのは当たり前

普通に戻りました。

ちょっと、ボディー剛性は落ちてきているのが

気になるけどね。

あとは、ボディー磨きか～

なかなか大変すぎて

時間がかかってます。

で・・・・屋根はこんな感じ

これを、削って

こうなります。

そして、磨きをかけて

こうなります。

う～ん、完成が見えてきた。

今日中に仕上げるぞ～

ガンバリマス。

R３２号のパーツが来たので

来たのがコレ

結構ダメパーツが多いな～

ほとんどが、長年使用したための

摩耗によるガタだけどね。

古くなると、どうしても避けられません。

さて、作業開始

その前に、エンジンオイルも交換です。

う～ん、もう見なくなったな～

直6エンジン、あと１０年もしたら、

ずいぶん縦に長いエンジンだな～って

言われるんだろうな～

さて、パーツ交換です。

まずはアッパーアーム左右の交換

サクっと外して

実はこのパーツ、ピロを使っているんだけど

どうしても、ガタが出ちゃうね。

まあ２０年もったんだから、優秀パーツです。

比べてみると、特に変更はなさそう。

ということは、優秀です。

次にボールジョイント、

このパーツはどんな車でも、長期間使用すると

ガタが出ます。

まあ、ステアリングを切ると、必ず力が加わるところだから

保安部品の一つです。

ココにガタが出ると、当然アライメントの

トーが変化してしまうから、走行不安定になります。

外す時は、ケガに注意ですね。

プーラーのヒモの長さに気をつけましょう。

さて、この時点で運転席側はもう一つの作業を

コレです。

パワステのラックブーツ

ちょっと、中にホコリが入っているので

清掃してからブーツを取り付けます。

あとは、タイロットエンドを取り付けて

規定トルクで締めて、割ピンで緩み止めをします。

これでフロントは終了

アライメントは後で

今度はリヤのハイキャスラックエンド

ここもボールジョイントを使っていて

どうしてもガタが出ちゃうんだよね。

ガタが出ると、リヤのトーが狂うから

これまた、走行不安定になります。

さて比べてみると

形が違う、ということは仕様変更有りですね。

ということは、今まで付いてたパーツは・・・・？です。

ということで、取り付けて

アライメントは、これまた後で

なにしろ、ボディー磨きがあるので

う～ん、また筋トレボディー磨きか～！

次は、屋根やろうかな。

R32号、次は

トランクです。

うん・・・・すばらしいツヤなし？

像が写らない・・・

ぼやけていますなァ～

これも、ボンネットと作業工程は同じです。

実は、この水研ぎが重要なテクなんですよ！

水研ぎが終わると

なんだか、走り屋のクルマみたい。

ここで、磨きをかけていきます。

途中の写真も、オモシロイかもね。

そして、最後は、こうなります。

もう夜だけど～

アリスト号がピットに入ったということは

本日時間切れ。

簡単に書いているけど

めちゃ、大変なんですよ。

明日は、水曜日なので、

空手を教えるため

埼玉県で～す。

おッ・・・・R３２筋トレから

１日だけ解放されるかな？

R３２号、これ時間かかります。

まだ、当分乗るみたい。

となると、オーナーさんが

一番悩んでいること、

これを、満足に変えてあげないとね。

とっても大変で時間がかかるけど

１日１枚ペースかな

これだと、ツヤは出ないと、あきらめているかな？

それ、普通だよね。

スタッフからも、これは無理でしょうと・・・

あッ・・・、それはそうだよね。

教えてないもん。

それでは、テク見せてあげましょう。

表面を、耐水ペーパーで削っていきます。

とっても大変だけどね。

普通、こんなことしたら、最悪かと思うかもね。

何度も確認しながら、削っていきます。

はい、これでボンネットはOKです。

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さて、研磨スタート

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う～ん、なかなか手強い

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このバフじゃ～無理だよォ～

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あのバフと切れるコンパウンド持ってきて～

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よ～し、これならイケる。

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う～ん、疲れた。

白１０１さんに交代

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これかなり、手強いな～

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う～ん、疲れたよ～

ここで、黒７０に交代

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いつまで、かかる？

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ツヤが出るまで・・・・

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頑張るしかないよな～

始めちゃったんだから。

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ようやく、ボンネット完成で～す。

なんだか、もの凄い、筋トレしているみたい。

これは、疲れるよォ～。

R32スカイライン号を預かりました。

あれ、MRS号を預かるはずだったけど

迎えに来たR32号、足回りに不具合が見つかり

う～ん、定番のフロントアッパーアームのガタと

ハイキャスのラックエンドのガタ

あとは、タコメーターがジィ～って

タコメーターか～、

前回、ハンダしたけど、ICチップ部はやっていない

やはり２０年以上経っているからダメかな。

パーツを発注して、値段を聞いてみると

タコメーターの値段にビックリ

なんと38,800円・・・・

え・・・・そんなに高かったっけ～？？？

ちょっとまった～・・・

タコメーターだけキャンセルで

どうせ壊れているなら、挑戦してみた方がイイよね。

となると久々に、ハンダ吸引機を使って

ハンダをすべて吸い取り、ハンダをしてみることに

直ればラッキーだしね。

まずは、メーターを外さないと

古いから、コネクター部も気をつけないと

サクサク外して

タコメーターユニットを外します。

あとは、バラして、ハンダ吸引機で

古いハンダを取り去って、ハンダ付けをします。

もちろんICチップのハンダ付けなので

精密機械用の低温ハンダゴテを使わないと

チップを焼いちゃうので注意が必要ですよ。

もうやらなくなったけど、ROMチューン時代は

よくハンダ吸引機使ったよな～

ハンダを終えて、メーターを組みます。

さて、エンジン始動・・・動け～・・・・

しっかり動きました。ラッキー

う～ん、『悲しいお知らせ』に、ならなくて良かった。

この年式で、タコメーターに38,800円も

掛けてられないもんね。

プリウスにポリマー加工

新車のプリウス

超撥水なので磨きに時間がかかるけどね。

ボディー表面の状態って

マイクロファイバーでなでるとすぐ

分かっちゃうんだよね。

いくら新車でも、マイクロファイバーが

スムーズに滑ることはないから

マイクロファイバーが滑るぐらいに

磨きをかけて仕上げてから

シリコンオフで油分を取り除いて

溶剤を塗らないと、

溶剤の性能を発揮できないんだよね。

白101さんが、８時間かけて削りと磨きをかけて

もう体力的に無理だよな～

最後の仕上げのツヤ出しは、

コンパウンドの微妙な量、

ポリッシャーも高回転で回し

コンパウンドを瞬時に砕いて

一番いい状態の時、磨きをかけていきます。

集中力がかなり必要、タイミングが狂えば

マイクロファイバーが引っかかります。

ということで黒７０にタッチです。

マイクロファイバーがスムーズに滑るまで

仕上げます。

と、言葉で書くのは簡単だけど

これ経験を積まないと、できない技です。

スタッフも、もう３年以上ポリマー経験はあるけど

いまだに・・・・

何度も見ている、はずなんですが

見るとやるとは大違い

黒７０も知り合いのコーティング屋さんに

修行に行った時

さんざん、ヘタクソ～って何度も言われて

悔しい思いしてきましたから

なんで同じポリッシャー、バフ、コンパウンドを

使っているのに、仕上がりにこんな差が出るんだと

さんざん悩みましたからね。

その技術、絶対習得してみせるって

必死に修行して来ましたよ。

ということで、最後のツヤ出しを終えて

マイクロファイバーでボディー全体を確認して

OKです。あとはシリコンオフで油分を取り除いて

これからが、勝負、気温、湿度は今日高いな～

２液を混ぜて、塗布してから吹き取りまでの

時間を決めて、いざスタート

塗布は黒７０が、そして１次吹き取りは白101さん

２次吹き取りは黒７０が担当で～す。

ということで、時間通りに終了しました。

あとは、２４時間乾燥させて完成で～す。

CRZに乗ってみました。

この大きさのスポーツカーって

CR－Xを思い出すな～

すべてが急で、過激なくるまで

面白かった思い出が・・・・

さてCRZは、

パワーユニットは、ハイブリッド

出だしチョットのんびり感はあるけど

燃費も出さないといけないから

プログラムは燃費に振ってあるみたい。

メーター周りは、今風ですね。



走ってみると

よく曲がるが印象的

見た目より、ロールセンターは低いし

乗ってておもしろい。

でもCRX時代の過激さは、まったくないなァ～

やんちゃな部分を取り除かれている。

安全性を重視しすぎて

今風にまとめた感じです。

これも時代の流れですね。

アリスト、アクセルセンサー交換

緊急入院していたアリスト号

アクセルセンサー交換です。

ロックプレートを起こして

ビス４本を外して

アクセルセンサーを取り外します。

新旧を並べてみても、とくに変わったところはなさそう。

ステッカーの位置ぐらい

新品を取り付けます。

あとは、エンジンコンピューターをリセットして

アルティメイトのスロットル値を再入力して

10分ほど、走行して学習させて出来上がり。

ブーコンのスロットル開度も

しっかり0％～100％になって正常値に

アリスト号復活で～す。

さて、アクセルセンサーは非分解だけど

勉強のため、分解してみました。

特別なものは入っていないけど

まさか、ベアリングを２個も使っているとは

贅沢な作りです。

基盤の周りはOリングで囲ってあるということは

このパーツ、窒素内で組んであるみたいですね。

ホコリや水分のない場所で・・・

パーツを見る限り、高そうではないけど

精密に組み立てているのは確かです。

接点の摩耗は見られない、素材はカーボンかな

となると、コネクターからの４本ラインの

基盤ハンダ部の不良が一番可能性が高いかな。

まあ非分解部品なので、どうしようもないけどね。

まあ、今回はいろいろ勉強になりました。

アクセルセンサー信号が、これほど

相互制御に関わっていたとは

センサーを変えてから、

ATの変速ショックもめちゃスムーズになったし

低回転のトルクもアップしたし

おそらくこれ、バルタイ制御の関係ですね。

まあ、いろいろな所に影響を及ぼすセンサーでしたよ。

この頃、データー量が多いので

何かイイ方法はないかな～

2.5インチSSDを持ち運びできれば

助かるんだけど

調べてみると、あるじゃん

しかもUSB3.0で、これは見っけもん

3.0ってまだ使ったことがない・・・

ネットで買ってみました。

２．５インチSATAのSSD128ギガと

ハードケースとUSBコード

この３点セットで気軽に大容量データーを

持ち運べるはず。

これで自宅のバックアップ用大容量ハードディスクに

記録できるな。

SSDをハードケースに入れて

USBコードを繋いで、パソコンに接続

当然、このままだと使えないので

認識するようにフォーマットとドライブ指定

これでOKです。

これで持ち運びができる記録装置出来上がりで～す。

使ってみると、とてもUSB接続とは思えない速さ

ほォ～・・・USB3.0って、速いね！

これ便利ですよ。

N BOX、オーディオレス車って

仕様によって、ラジオアンテナ線が

来ていないのがあるみたい。

う～ん、探してもラジオアンテナ無いよ～ん。

ということで、助手席Aピラーの内張りを外すと

ありました。

あら、コネクターがメスなのかよ～

専用キットじゃないとダメみたい。

ということで、ラジオアンテナを

デッキ裏まで配線してデッキ取付です。

アンテナ線ぐらい付けておいてくれ～

ということで、終了で～す。

ステアリングリモコン付きの場合

対応デッキや対応ナビだと

ステアリングリモコンも使えるよ～ん。