失敗と対策 （素焼）

　素焼の失敗は、前に述べた様に、乾燥不十分の作品を、急な温度上昇で、爆発を

　起こす事です。

　　２００℃位までは或る程度急な温度上昇しても、問題有りません。

　　２３０℃～３３０℃の間は特に注意が必要で、ゆっくり上昇させます。

　　ここで注意する事は、温度計がどの位置を、計っているかと言う事です。

　　（勿論、窯の大きさ、扉の開閉状態、窯詰めの違いなどに拠って違いますが、

　　　一般的な倒炎式の場合）

　　窯の上部を計っている場合、３００℃でも、下部では２００℃の事が有ります

　　低い温度の時は、窯の中の温度差は大きくなります。

　　即ち、窯の中の一番低い場所が、上記温度範囲内に収まる様にします。

　１）　次に重要な事は、素焼の時間です。

　　　陶芸の本など見ますと、６～８時間となっている物が多いです。

　　　（私見ですが、こんなに時間を掛ける必要は、有りません。）

　　　　勿論、窯の構造、大きさ、燃料の違い、作品の数、土の種類に拠って違い

　　　　は有りますが、６～８時間は、安全を見込み過ぎです。

　　　　（但しこれは、市販の窯の場合で、登り窯の様な薪を使う窯は除く）

　　　イ）　参考までに、小生の手作のプロパンガス窯 (自然供給）

　　　　（内容積約０.３３立 米、棚板３３ｃｍ角４枚敷き、バーナー数６本）

　　　　では、４時間で炊き上げます。今まで１５０回以上経験していますが、

　　　　「焼成時間が短くて、素焼が不十分である。」と言う事は有りません。

　　　ロ）　焼成時間が短い事は、省エネとなり、経済的です。

　　　ハ）　更に５６０℃前後で、結晶水が抜け、土が膨張変化するので、この温

　　　　　度周辺は、慎重に昇温する様にと言われ、本などにもしばしば書かれて

　　　　　います。しかし私の経験では、この温度を気にする事無く、どんどん

　　　　　昇温しても、なんら問題有りません。

　　　ニ）　尚、市販されている窯で、素焼を２時間で焼成可能な物も有ります。

　　　　　実際に使っている人に、話を聞いた事がありますが、この時間で焼成し

　　　　　ても、なんら問題も生じないとの事です。

　　　　　（但し、作品の乾燥には、気を使うとの事です。）

　　　　・　素焼の適正な時間は、色々な条件で変わりますが、意外と短くても

　　　　　　良いのではないかと、思います。

　　　　・　窯も年々改良され、熱を上手に閉じ込める事が出来様になり、旧来の

　　　　　　経験値に囚われず、色々試してください。

失敗と対策（素焼の窯詰め））

　素焼の窯詰めは、本焼きの窯詰めより、ラフで容易です。

　１）　素焼する物と、素焼しない（出来ない）物を選別する。

　　　窯詰めに適さない物。

　　イ）　十分乾燥していない作品。

　　　　この様な作品は素焼すると、温度上昇に伴い、多量の水蒸気が発生し、

　　　　表面よりの蒸発が間に合わず、内部に水蒸気が溜まり、爆発します。

　　　　その威力は大きく、作品を粉々にし、飛び散った破片が、隣の作品に当た

　　　　り、壊します。

　　ロ）　「割れ」「ひび」が入った作品

　　　　十分乾燥した作品で『割れ」「ひび」が入った物は、素焼でこれ以上広が

　　　　りませんが、本焼きでは確実に大きくなります。

　　　　それ故、この段階で壊し、土を水に漬け、元に戻し最利用します。

　２）　窯詰め

　　　イ）　作品は重ねて窯詰め出来ます。

　　　　　釉薬が掛かっていませんから、作品を重ねて窯詰め出来ます。　但し、
　　　
　　　　・　不安定な重ね方はしない事。　（作品が崩れる危険性が無い事。）

　　　　・　重量の有る物を、上に載せない事。　（下の作品が割れます。）
　　　　
　　　　・　上の作品を下の作品の口縁で受けない事。（割れ、ひびが入り易い）

　　　　・　燃料を使う窯では、「スス」が出ます。皿など絵付する物は、絵付け

　　　　　　面が「スス」で汚れると、絵を付けた時の感じが、解かりません。

　　　ロ）　作品を縦に置き、「割れ」「ひび」を防ぐ。

　　　　　大皿などの作品や、平たい大きな作品は、そのまま窯詰めするより、

　　　　　立てて壷などに、寄り掛かる用に置くと、「割れ」「ひび」が防げます。

　　　ハ）　作品を詰め込み過ぎない事。　（棚板間の隙間も空ける。）

　　　　　素焼は、本焼きの２～３倍の量を、詰め込む事が可能です。

　　　　　又、焼成温度も一般に、７００℃～８００℃と言われています。

　　　　　それ故、窯の内部の温度差も、大きくて良い焼き方になります。

　　　　　 しかし、作品を詰め込み過ぎると、火（熱）の廻りが悪く、１００℃の

　　　　　範囲内に入らない恐れもあります。作品間は適度の隙間を作り、温度の

　　　　　偏りを、少なくします。

　　　　　尚　同じ土でも、素焼の温度に拠って、色に差が出ます、又、作品に

　　　　　　「スス」が残っていても、いずれも何ら問題ありません。

　　　　　本焼きすれば「土の色の差」も「スス」も無くなります。

失敗と対策 （乾燥）

　作品が出来上がると、素焼する為に、十分乾燥させる必要が有ります。

　乾燥時の失敗を述べたいと思います。

　１）　作品の保管時（場所）に付いて。

　　イ）　作品が次々に出来上がると、作品の置き場に苦労します。

　　　　勿論、広い場所が確保出来るスペースが有れば、問題有りませんが、一般

　　　　には、中々そのスペース取るのが困難です。

　　　・　棚などに置く場合が多いのですが、強い地震等で、作品が棚から落ち、

　　　　壊れる恐れが有ります。

　　　・　棚板を固定せず、棚板の両端に、輪っか状の紐を通し、梁などに引っ掛

　　　　け、「ブランコ」の様に揺れる構造にして置けば、地震に対して安全です。

　　　・　ろくろ作業場の天井部等に、そのスペースが有れば、有効に使えます。

　　ロ）　作品同士を「ぶつけて」　壊さない事。

　　　・　作品を一度置いた場所から、他の場所に移動する必要も、度々あります

　　　　　狭い場所での作業では、思わず隣の作品に「ぶつけて」作品の一部を欠
　　
　　　　　いてしまいがちです。十分注意が必要です。

　　　・　丸皿や、板皿の様な平たい作品は、意外と場所を取ります。

　　　　　この場合、或る程度乾燥したら、紙などで包み、重ねて立て掛けると、

　　　　　場所を取りません。（乾燥不十分だと、変形の恐れが有ります。）
　　　　
　　ハ）　作品を持つ時の注意

　　　　　乾燥してくると、粘土は脆くなります。

　　　・　取っ手の付いた作品（手鉢、コーヒーカップなど）は、取っ手の部分は

　　　　　出来るだけ持たない事です。どうしても持つ必要が有る場合には、底に

　　　　　手を添えてください。

　　　・　深めの鉢や、飯茶碗などの作品は、口縁部を「つまむ」様に持たない事

　　　　　です。その部分が割れる恐れが有ります。

　　ニ）　作品を一時的に窯に入れる。

　　　　　一番安全な方法は、本焼きが終わった窯に、一時的に作品を詰めて置く

　　　　　事です。割合多くの作品を、置く事ができます。

　２）作品乾燥時の注意

　　　作品は完全に乾燥してから、素焼をします。

　　　・　出きれば、窯詰め前に、天日干しする事を勧めます。

　　　　　夏など急な、夕立などで雨に濡れると、作品が溶けます。

　　　　　特に外出には、十分ご注意ください。

　　　・　素焼は、乾燥の遅い作品（最後に作った作品）を基準にします。

　　　　　肉厚な作品は、表面が白く乾いていても、内部まで乾燥しているとは、

　　　　　限りません。　早急に乾燥させる方法も有りますが、不安が有る場合は

　　　　　次回の素焼にまわしてください。

　　　　　

失敗と対策 （化粧掛け）

　化粧掛けは、元々赤土などで作陶した作品の焼き上がりに、黒や茶色の色が付く

　のを、綺麗に見せる為に、表面を白い土で覆う作業です。

　　現在では、むしろ装飾性が強い作業です。

　　（地の色と、化粧土の色の対比が、見所です。）

　化粧掛けは、前述の様に、一般に色の付いた土の上に、白化粧を施しますが、

　その他に、地が白い土の上に、黒、グレー、黄色、紫、青、緑など好みの化粧土

　を塗る場合も有ります。

　（地の土や白絵土に、練り込み用の顔料を入れて、化粧土を作ります。）

　　・　化粧土を塗る方法は、刷毛目と粉引きが有ります。

　 ・　掻き落とし・・・化粧掛けの後、部分的に模様を描き、その模様の外側、

　　　　　又は、内側を「彫刻刀」や「カンナ」を用いて、削り取ります。

　　　　　そして、地の色と化粧土の色の差で、模様を浮き上がらせます。

　　・　刷毛目、粉引き共、地の土との相性で、「剥がれ」の問題が発生します。

　　　　　（粉引きの場合が特に剥がれ易いです）

　１）　刷毛目（ハケ目）

　　　底削りの終わった作品の、内、外又は両方に刷毛を使い、化粧土を塗ります

　　　・　化粧土の濃度は、水の量で調節します。又やや乾いた作品に、塗ります

　　　　　ので、線は延びません。C M C（化学糊）等を入れて、刷毛が滑る様に

　　　　　します。

　　　・　二色以上の化粧土を使う場合、下の化粧土が乾いてから、更に上を塗り

　　　　　ます。二色が混ざった色の効果を出すには、濡れた状態で塗ります。

　　　・　刷毛で塗ると、必ず刷毛の通った痕が残ります。

　　　・　一般に化粧土が薄く掛かる為、地の土の色が見えます。

　　２）　粉引き

　　　　底削りの終わった作品を、やや濃い目の化粧土の入った容器に、漬けて塗

　　　　ります。又流し掛けで塗ります。　（素焼後に塗る方法もあります。）

　　　・　刷毛目よりは、化粧土が厚く掛かります。

　　　　　それ故、地の土の色を完全に隠します。刷毛の痕は残りません。

　　　・　墨流し・・・二種類以上の化粧土を、皿などに柄杓で流し込み、急いで

　　　　　強く動かし、化粧土を混ぜ合わせて、マーブル状の模様を作ります。

　３）　化粧土の剥がれ

　　　剥がれは、地の土と、化粧土の乾燥時、又は本焼き時の収縮率の差、拠って

　　　起こります。

　　　イ）　化粧土の縮みが大きい場合

　　　　　化粧土に「ひび」が入る様にして、剥がれる。

　　　　対策　 収縮し難いカオリンや、蝋石（ロウセキ）、珪石を１０～２０％

　　　　　　　加えます。

　　　ロ）　化粧土の縮みが小さい場合

　　　　　乾燥後、やや大きい面積の化粧土が、剥がれ落ちたり、浮き上がる。

　　　　対策　木節粘土や蛙目粘土、磁器土、赤土など粘土類を加える。

　　　ハ）　化粧土を厚く（濃く）掛けると剥がれ易くなります。

　　　ニ）　化粧掛けのタイミングも、問題です。

　　　　　　即ち作品の乾燥が進み過ぎると、収縮差は大きくなり、且つ濃度も

　　　　　　濃くなります。

　４）　作品が溶けて壊れる。

　　　化粧土を掛けるタイミングが合わないと、作品が化粧土の水分を多量に吸い

　　　溶けて、形が壊れます。特に粉引きの場合に起こります。

　　　即ち、作品の乾燥度が進むと、化粧土の水分を多く吸い込みます。

　　　　逆に乾燥度が甘いと、化粧土の重みや水分で、形が崩れます。

　　対策　結局、化粧土の調合と、タイミングを思考錯誤で見つける事に成ります。

　　　　

　　　　　
　　　

　　

失敗と対策 （削り作業）

　１)　底を削る

　底削りでの失敗は、片削り、削り過ぎ（孔が開）、削り不足（作品が重い）など

　が有ります。

　　イ）片削り・・作品が均等に削れず、片側が多く削れる現象です。

　　　　原因・・電動ろくろで作陶した物は、一般に電動ろくろ上で削ります。

　　　　　・　作品がろくろの中心に置いていない。

　　　　　・　中心に置く事は、初中級者には中々難しい作業です。

　　　　　・　口縁が歪んでいたり、シッタを使う(口縁が小さい、細い）場合や

　　　　　　　変形した作品は特に難しいです。

　　　　　・　カンナを持つ手が、しっかり位置が固定されていない。

　　　　　　　（輪高台が、三日月高台になってしまう等）

　　　　対策・・ろくろの中心に置くように、練習する事ですが、自分で良しと

　　　　　　思っても、実際は狂っている事が多いものです。

　　　　　・　先生や指導者がいる場合、確認をしてもらう。

　　　　　・　中心に置くとは、削りたい場所が中心に有ると言う事です。

　　　　　　即ち底を削る場合は、底から１cm位の所が、ろくろの中心に有る事で

　　　　　　口縁は中心に有る必要は有りません。

　　　ロ）　削り過ぎ（孔が開く）

　　　　削り過ぎると肉がどんどん薄くなり、孔が開いてしまいます。

　　　　特に、高台の付け根は、高台を高くしようとして、削り過ぎて孔が開く

　　　　事が多いです。

　　　　又、片削りも孔が開く原因になります。

　　　　対策

　　　　・　削り出す前に、削る部分の肉厚を測って置く。

　　　　・　肉の厚みは、指で弾いた音で判断出来ますが、慣れ無いと難しいです

　　　　・　高台を高く見せる方法で、削りを少なくする。

　　　　　　高台付け根から、高台脇に掛けれ斜めに削り、使用時の目の位置から

　　　　　　は、高台を高く見せる。

　　ハ）　削り不足（作品が重い）

　　　削り作業で多い現象です。（削り過ぎより不足の方が、圧倒的に多い）

　　　対策

　　　　・　高台だけでなく、高台脇から腰の部分も削ります。

　　　　　　高台、高台脇、腰と連続して削って下さい。この一連の削りを数回、

　　　　　　繰り返します。　高台削りを終わらせから、高台脇を削ると言う方法

　　　　　　は、取らない事。

　　　　・　高台の内側も削り不足に、なり易いです。

　　　　　　内側の底の形状に拠って、高台内の削る形も変わります。

　　　　　　（ただ平らに削るだけでは、いけません）

　　　　・　高台の径が大きすぎる、肉厚になりがちです。

　　　　　　一般に高台径は、口縁の径の１/2 ～ １/3程度です。

　　　　　　

　　　　

失敗と対策（底割れ、剥がれ）

　２） 削り前の乾燥時の壊れ　の続きを述べます。

　　イ）　底割れ

　　　作品が乾燥し、削り頃に成り底を逆さに置くと、底の周囲に放射状のひび割

　　　れや、底の中央に筋状のひびが入ている事があります。

　　①　前者は、糸切りの際、底の角部を直角にした為（場合に拠っては、鋭角に

　　　なっている事も有ります）、肉の薄い角部の乾燥が、急激に進み、中心に向

　　　かって数本の「ひび」が入ります。

　　・　対策は、糸を入れる前に、「竹べら」で底面角部を、４５度程度の角度で

　　　３～５ｍｍ切り取ります（角部の肉を薄くしない）

　　・　乾燥をゆっくりすれば、ある程度防げます。

　　尚　この様に『ひび』が入った場合、底削りの際、削り取るのが理想的です。

　　　即ち高台の径を、やや小さくし、完全に「ひび」の部分を削り取ります。

　　　・　完全に削り取れない場合、残った「ひび」の周囲の土を、指や「へら」

　　　　などで、「ひび」方向に移動させ、「ひび」部分を圧着させます。

　　　　（土や「ドベ」等でひびを埋めても、上手くいきません）

　　②　底中央に筋状に「ひび」が入った原因は、糸切り前に、作品の内側底部の

　　　　水が溜まっていた為か、底が極端に肉厚の為です。

　　　　何れの場合にも、底面だけでなく、乾燥が進むと、内側底部にも「ひび」

　　　　が入り、完全に「割れ目」が出来る事さえあります。

　　・　対策は、作品内部に水を残さない様に、スポンジ等で吸い取ります。

　　・　高台を高くしようと、底の肉を厚くするのは、余りお勧めしません。

　　　　付け高台の方法を、お勧めします。

　　　　（高台を別に作って、後からつける。又は底を削った後、その中央に土を

　　　　　載せ、ろくろ挽きして高台を作る方法です。）

　　ロ）　剥がれ

　　　　一般に作品に付属品を取り付ける際、底削り後に取り付ける場合が多い

　　　　（コーヒーカップの取っ手など）物ですが、場合によっては、底削り前に

　　　　（ある程度乾燥後）取り付ける場合が有ります。

　　　　（底削り後より、両者の乾燥の差が少ない為、剥がれずらい）

　　　　しかしながら、乾燥するに従い、本体と付属品が剥がれる場合があります。
　
　　　　・　対策　面積の広い付属品（装飾的に葉の形を貼り付ける等）を付ける

　　　　　　とより剥がれ易いので、なるべく面積を狭くする。

　　　　・　両方とも軟らかい（十分乾燥していない）ので、取り付け（貼り付け）

　　　　　が不安定になりがちで、取り付けた重みで変形や、「剥がれ」を起こす

　　　　　場合があります。
　　　
　　　　・　空気が入ると、剥がれ易いので、中心から周辺に押し付ける様に、

　　　　　　貼り付けます。

　　　　・　『剥がれ」は、取り付け部の外側周辺から、始まり段々広がります。

　　　　　　それ故、周辺部を「しっかり」接着して下さい。


　　　　尚　底削り後の接着部（又は化粧土）の剥がれ、については、後で述べます。

失敗と対策 （作品が壊れる ４）

　２）削り前の乾燥時の壊れ。

　　乾燥時の壊れには、歪む（ゆがむ）、底にひびが入る、剥がれる。等の壊れが

　　発生します。

　　イ）　作品が歪む。

　　　　勿論　制作途中でも、作品の歪みは、発生します。

　　　　ここでは、作品を挽き上げた後の、取上げ時に原因がある場合と、

　　　　乾燥時の乾燥の仕方に、歪みの原因がある場合の、対策をのべます。

　　　①　作品取り上げ時による『歪み」

　　　　　a )　糸切りの際、糸が水平に切れていない場合、作品を取上げた際

　　　　　　作品は確実に傾きます。このまま乾燥すると、更に傾く事となります

　　　　　・底の肉厚が十分厚ければ、底削りで修正できますが、なるべく糸を

　　　　　　　水平に入れてください。

　　　　　b ) 糸切り後、取り板に置いた時、底の面積が広いと、口縁の高さ

　　　　　に差がでます。（歪みます）

　　　　　　・　口が細い（小さい）場合には、余り影響が有りませんが、皿など

　　　　　　　径の大きい作品は、出来るだけ、底の面積を小さくし予防します。

　　　　　c )　歪まずに作品を、挽き上げても、糸切り後、ろくろより取上げる

　　　　　　　際、作品が歪む事が多いです。勿論取上げ後に、腰の部分で補正

　　　　　　　したとしても、乾燥時に「歪み」が発生します。（粘土の記憶性）

　　　　　　・　これを防ぐには、作品の口縁が、ある程度乾燥してから取上げる

　　　　　　　か、一個一個亀板の上で作り、亀板ごと取上げます。　

　　　　②　作品の『歪み」は、主に作品の部分的な、収縮の差に拠り起こります

　　　　　作品は、「ろくろ挽き」の直後から、急激に乾燥収縮します。

　　　　　収縮の差は、幾つかの理由に拠って発生します。
　　
　　　　　c ) 　均一に乾燥していない為。

　　　　　　　片方のみ急激に乾燥すると、その方向に土は引っ張られ、歪みます

　　　　　　　・　均一に乾燥させる為、回転させなが乾燥させる。

　　　　　　　　又は、濡れ手拭いで、作品全体を包み、ゆっくり乾燥させます。
　
　　　　　　d )　肉厚に差がある為。

　　　　　　　　作品の肉厚が、場所によって差がある場合、肉厚の部分の、

　　　　　　　　　乾きが遅く、周りの土が引っ張って、形が変形します。

　　　　　　e ) 一方に重みが掛かる為。

　　　　　　　　コヒーカップの取っ手の様に、作品の一方に重みが掛かる場合、

　　　　　　　　本体が十分乾燥していないと、円が楕円になりがちせす。

　　　　　　　・　ある程度乾燥させてから、取り付けるか、

　　　　　　　・　取っ手の下部を、粘土などで支えるか、

　　　　　　　・　作品全体を逆さに置くか、で予防します。

　　　　　　　　　（作品に掛かる力が、口では無く、底になる為）
　　　　　　

失敗と対策 （作品が壊れる ３）

　１）　作品制作途中の壊れ、の続きを述べます。

　　ホ）　作品が「へたる」

　　　作品が「へたる」とは、高台脇を急に、張り出した場合、高台脇が下に落ち

　　　底面に接する現象を言います。又作品が「座る」とも言います。

　　　・　特に大皿の場合に多く見られる現象ですが、一般の食器や、壷などの袋

　　　　物にも見られる現象です。

　　原因と対策

　　①　高台脇を急に張り出した結果、それより上の土の重みに、耐えかねて、

　　　下に落ちてしまいます。

　　　　高台脇を、急に張り出さない様にするのが、一番ですが、デザイン上どう

　　　しても、張り出す形にしたい場合には、

　　　　イ）　削りに拠って、高台脇を張り出した形にする。

　　　　　即ち、底の部分を広く取り、内側の底の広さを、やや狭く作ります。

　　　　　当然　高台脇は肉厚になります。この肉を削り取り、形を仕上げます。

　　　　　（高台の径を小さくする）

　　　　　　・特に、大皿の様な径が大きく、高さの低い作品は、この様に作る

　　　　　　　事をお勧めします。

　　　ロ）　高台脇の張り出しの作業は、なるべく最後に行う。

　　　　袋物と呼ばれる物で、特に「下膨れ」の形の物は、形を作る際、下から

　　　　形作るのでは無く、中、上と作り、最後に下を張り出して、終わりにしま

　　　　す。（上が細く、手が入らない時は、「柄コテ」を使います。）

　　　　・　下を張り出したら、直ぐに作業を終わりにして下さい。

　　　　　時間が掛かり過ぎると、「へたり」ます。

　　　ハ）　なるべく、硬い粘土を使う。

　　　　　「へたる」原因の一つに、土が水を吸い腰が弱くなってしまった事が、

　　　　　上げられます。

　　　　　・　それ故、硬い粘土を使い、少々時間が掛かっても、水をすって

　　　　　　「へたる」事の無い様にします。

　　　　　・　又、時間を掛けずに、スピーディーに仕上げる事で、「へたり」を

　　　　　　防ぐ事が出来ます。

②　　「へたった」作品は、思い切って最初から、作り直すか、「へたった」

　　　　部分を、ドライヤー（温風弱）で五分程乾燥させた後、下からすくい上げ

　　　　る様にして、持ち上げます。

　　　　（注意点は、表面が乾いていますので、指の滑りが悪く、作品に指を引っ

　　　　掛け無い様にして下さい。）

　　　　・　尚　下に落ちた（座った）部分を、直そうと、何時までも作品を、

　　　　　手で触っていると、逆にどんどん落ちていぃます。

　　　　　一部でも落ちてきたら、速めに乾燥させ、土に強度を持たせてください

失敗と対策 （作品が壊れる ２）

　前回の続きを述べます。

　１）　作品制作中の壊れ。

　　ハ）　口縁が割れる。

　　　　①　口縁が極端に薄い、部分的に一箇所が薄い場合に、更に口を大きくし

　　　　　　ようと、径を広げた場合に、割れが発生する。

　　　　　・　口縁は、本体の厚みより、やや厚く作ります。又薄い時は、親指、

　　　　　　人差し指、中指の３点で作品の、外、上、内側を押さえ、口縁を厚く

　　　　　　してから、径を大きくします。

　　　　②　口縁の近辺に異物が入っていたり、粗目の土で「ハゼ石」ガ、口の近

　　　　　　辺にある場合など、口縁が割れます。

　　　　　　・　大皿の様に極端に、径を大きくする作り方では、粗目の土を使う

　　　　　　　のを、控えた方が良いでしょう。

　　　　　　・　径を最初から大きく取り、土を横に拡げる量を、少なくする方法
　　
　　　　　　　を取る様にします。

　　　　　③　高さを揃えようと、弓などで切った時、失敗した場合

　　　　　　・　失敗の理由は、作品の口の肉厚が薄い、又は、弓の糸が太いなど

　　　　　　　で、作品の切る部分に、「よれ」がある場合です。

　　　　　 ④　口縁が「割れた」場合の対策。

　　　　　　・　口の周りに異物、「はぜ石」等がある時は、その物を取り除く。

　　　　　　・　同じ種類の粘土を、紐状にし更に潰して板状にします。

　　　　　　　　これを「コの字」状にして、割れ目の内、外、上に挟み込みます

　　　　　　　　指で撫ぜ、凸凹を少なくします。（空気が入らない様注意）

　　　　　　　　後は、ろくろを回転させながら、やや押さえ仕上げます。

　　ニ）　作品の途中が「千切れ」る。

　　　　①　作品の直径を大きくすると、「割れ」が出ますが、逆に径を小さく

　　　　　　すると、作品の途中で「千切れ」る場合があります。

　　　　　・　肉厚の場合は、容易な作業も、肉の薄い部分の径を、細くする事は

　　　　　　　難しい事です。

　　　　　・　肉が薄い部分は、外から力を加えても、肉厚には成りずらく、無理

　　　　　　　に細くしようとすると、『よれ」が出たり、逆に肉が薄くなる事が

　　　　　　　有ります。その結果「千切れ」る事と成ります。

　　　　②　土殺しの際の「千切れ」

　　　　　・　土殺しの、延べ上げの際、土が「千切れる」場合が有ります。

　　　　　　　これは、「水切れ」による手の滑り不足、手がその位置で停止状態
　　　　　
　　　　　　　になっている為、その部分が段々細くなって『千切れ」ます。

　　　　　・　力を入れる強さに問題がある。

　　　　　　　一般に土殺しをする土は、下部が太く、上部が細くなっています。

　　　　　　　それ故、下部では力強く、上に行くに従い、力を弱めないと、

　　　　　　　「ネジ切れ」、「千切れ」が起こります。



　　　　　　　

失敗と対策 （作品が壊れる １）

今回は、「作品が壊れる」　失敗について、述べたいと思います。

　作品又は、作品制作中にも、色々な理由に拠って作品が壊れます。

　１)　作品制作途中の壊れ　（孔が明く、口縁が切れる、千切れる，へたる等）

　２）　削り前の乾燥時の壊れ　（歪む、底にひび、剥がれ等）

　３）　削り～素焼前までの壊れ　（白化粧で壊れる、作品が溶ける等)

　４）　素焼～本焼きまでの壊れ　（水蒸気爆発、施釉の際の壊れ等）

　５）　本焼き窯出しまでの壊れ　（冷め割れ、釉薬が棚板にくっ付く等）

　６）　作品を使用中の壊れ　（ぶつける、落として壊れる等）

以上　陶器は「壊れ物、割れ物」と言われる様に、全ての場面で壊れる危険性が

有ります。

　　この中で主だった事項に付いて、述べてみたいと思います。

　１）　作品制作途中の壊れ。

　　イ）　底に孔が明く。

　　　①　土の中心に孔を堀進む場合、底を抜いてしまう場合が有ります。

　　　　・　底の孔が狭い（小さい）場合には、周りの土を崩しながら、中心に

　　　　　　移動させ、孔を塞ぎ、所定の肉厚にします。

　　　　・　底の孔が広い（大きい）時は、別の丸めた粘土を、中心に落とし、

　　　　　　指でなぜ、ろくろを回転させて、孔を塞ぎます。

　　　　　但し、元の土が水（ドベ）で濡れている場合には、その水をスポンジ等

　　　　　　で拭き取ります。濡れたままだと、土同士は着きません。

　　　②　「棒引き」の作品で、糸（シッピキ）で切り離した際、底を抜いてしま

　　　　　った場合。

　　　　　・　作品がまだろくろ上に、残っている時には、ろくろを回転させ、其

　　　　　　　の作品の底を押し付けて、切り口を消す事が出来ます。

　　　　　　　改めて、先ほどより下の位置に、糸を入れてください。

　　　　　・　作品をろくろから、取上げた後で、底抜けに気が付いた場合

　　　　　　　作品を若干乾かし、丸めた粘土を、内側の底に落とし、下に押し付

　　　　　　　けて付け、着けた境が、解からない様に指で仕上げます。

　　　　　　　反対側（底）にも繋ぎ目が出来ますので、指でなぜて綺麗にします。

　　　ロ）　作品の側面に、孔が明く場合

　　　　　土を上に延ばす際、壁の一部が薄くなり、孔が明いた場合や、荒目の

　　　　　土の中の「はぜ石」が抜け落ち、孔が明いた場合。「柄コテ」を使い、

　　　　　作品を膨らます際、何かの拍子で、壁に孔が明いた場合。

　　　　①　孔明きの補修の基本は、薄く延ばした同じ土を、内外から貼り付け　

　　　　　　両方から力を加え、圧着させます。

　　　　　　・　この際、空気が入らない様に注意します。

　　　　　　・　補修用の付ける土の量は、なるべく少なくして下さい。

　　　　　　・　ろくろをゆっくり回転させ、表面の凹凸を無くします。

　　　　②　袋物の様に、外側からのみ、補修が可能な場合には、片側のみでも

　　　　　　かまいません。