本焼きの注意点２(窯焚きの時間）

前回の続を、述べたいと、思います。

本焼きで、最も重要な事は、設定温度（必要な温度）まで、上昇させる事です。

②　土が焼き締まる温度まで、上昇させる事でもあります。（実用に耐える、強度にする。）

　　釉を掛けない、焼き締め等は、十分土が焼き締まるまで、温度を上昇させます。

　　焼き締まる温度は、土の種類によって、違いが有ります。

　　予め、試し焼きなどして、最適な温度を、見極めて下さい。

２）　次に重要な事は、

　①　窯を焚いている時間の長さ。

　②　温度上昇スピードです。

　両者は、密接な関係にあります。温度上昇が、緩やかならば、当然焚く時間は長く成ります。

　①　窯を焚いている時間は、窯の構造、窯の大きさ（容量）、土の種類、作品の種類、燃料の種類、

　　　その他の条件によって、「何時間が良い」とは、言えません。

　　）　ジェーゲル、コーンは、１時間に１００℃ずつ温度上昇する事を、条件にしています。

　　　　即ち、１２５０℃（SK-８）にするには、１２時間３０分掛けなさいと、言う事です。

　　　　これが一つの目安に、成ります。

　　　　（１２００℃を超えたら、もっとゆっくり、上昇させないと、水漏れを、起し易く、

　　　　　しっかり焼き締まらないと、言う人もいます。）

　　）　現在の窯は、温度の密閉度（外に逃がさない）が良く、且つ、強制燃焼などで、火力が強く、

　　　　上記時間より、大幅に時間短縮が、可能になっていて、現実には、一般的な土で、

　　　　７時間～１０時間程度が、普通の時間と、思われます。

　　　　（小さい電気窯などは、５時間程度の窯も有ります。）

　　　雑誌や陶芸の本などを見ると、一般的な土で、１５時間、１８時間、２０時間など、

　　　かなり長い焼成の例が、出ていますが、本当に必要な時間なのか、はなはだ疑問に感じます。

　②　温度上昇スピードについて

　　　以前に述べた様に、急な温度変化に、弱い土が有ります。弱い土は、時間を掛けてゆっくり、

　　　温度上昇が必要です。

　　　但し、最初から、ゆっくりペースではなく、途中から、温度上昇を抑えるのが、良いと思います。

　　）　一度素焼してある作品は、素焼温度までは、どんどん温度上昇して良いです。

　　　　例え釉をかけた作品でも、慎重に成る必要は、有りません。

　　　・　注意点は、窯の扉や、蒸気抜きの穴は、開けて置き、釉の水蒸気を逃がします。

　　　　釉を塗った直後では、素焼した土の中に、水分がかなり残っています。

　　　　温度上昇と伴に、水蒸気が発生し、この逃げ場がないと、窯の天井に、水滴が溜まり、

　　　　落下して、作品の上に落ち、釉に「シミ」を作ります。
　　
　　　「最初の３００～４００℃は、慎重に上昇するべき」、と言う人もいますが、

　　　上記の、水蒸気を上手に逃がす手はずをすれば、ほとんどの場合、温度を急上昇しても、

　　　問題有りません。

　　　（土の中の水分は、一度素焼をしていますので、スムーズに、作品表面に移動し、水蒸気爆発を、

　　　　起す事は、有りません。）

　）　素焼以上での温度は、その土にとって、最初の経験と成ります。

　　　それ故、土の種類によっては、慎重に上昇した方が、安全だと思います。

以下、次回に続きます。

陶芸、本焼きの注意点　

窯焚き時間
　　　

本焼きの注意点１(温度を上げる）

本焼きの方法については、焼成の仕方、窯の大きさ、窯の構造、燃料の差、窯の焚き方など、

人により、そのやり方に、違いが有りますので、ここでは省略いたします。

一般的な注意点を、お話したいと思います。

１）　本焼きで、一番重要な事は、設定温度（必要な温度）まで、温度を上昇させる事です。

　　設定温度とは、

　①　釉が完全に、溶けた状態になる、温度です。

　②　土が実用に耐える程度、焼き締まる、温度でもあります。（釉を掛けない場合）

　　　温度が低すぎると、釉が熔けずに（ガラス質にならず）、表面が、ザラツキます。

　　　熔け不足は、以下の場所で、起こり易いです。

　　）　作品の、外側片面が、熔け不足。

　　）　作品の、内側が、熔け不足。

　　）　背の高い作品では、下部が、熔け不足。

　　）　釉を厚く塗った所が、熔け不足。

　　Ⅴ）　全体が、熔け不足。

　熔け不足の原因は、勿論温度が低い為や、「ねらし」時間が、短い為ですが、

　（「ねらし」：設定温度で、数十分一定に保つ方法）

　それ以外に、炎の流れ、温度の伝わり方に、問題が有る場合も多いです。

　②　熔け過ぎに、注意。

　　　特に流れ易い（流動性のある釉）や、釉単体では、流れないが、二重掛けすると、

　　　　流れ易くなる釉も、有ります。

　　　又、釉を厚く掛けて、長時間高温に、晒された場合にも、起こります。

　　）　流れた釉は、棚板に流れ出し、作品が、取れなく成る場合も、有ります。

　　）　釉が煮えた状態となり、釉中に、気泡や、気泡が逃げた痕で、出来上が、綺麗ではありません。

　③　窯の中の温度を、なるべく、一定にする。

　　　倒炎式の窯は、比較的、窯全体の温度が、一定に成り易いですが、窯の大きさや、窯詰めの

　　　状態などで、窯の中の、温度分布に、バラツキが出る事が、有ります。

　　　その為、熔け不足や、熔け過ぎが起こり勝ちです。

　　・　窯の焚き方を、色々工夫して、均一にしたい所ですが、不可能な場合には、釉に強弱を

　　　　付ける事も、必要です。（一般的な釉は、1230～1250℃が多いです。）

　　　　強い釉：比較的高い温度で、熔ける釉薬　（1250℃、1280℃など）

　　　　弱い釉：比較的低い温度で、熔ける釉薬　（1180℃、1200℃など）

　　　　尚、低い温度の釉は、市販されてもいますが、一般的な釉に、酸化亜鉛（亜鉛華）、灰、石灰分、

　　　アルカリ分（Na、K、Ka、など）を多く入れ、自分で必要な温度に、調合する事も、可能です。
　　　　
　　　この調合した釉を、熔け不足や、解け過ぎが、起き易い場所に置く、作品にかけます。

参考までに、例えば、1230℃の釉は、その温度に成ると、急に熔け始めると言う訳では有りません。

1230℃以前に、作品表面より、少しずつ熔け始めます。そして1230℃で、ある時間持続すると、

釉が完全に溶けると、言う事です。

即ち、決まった融点（固体から液体に成る、境目の温度）は有りません。その近辺で、熔けると言う

事です。それ故、ガラスは、化学的には、液体に分類されます。

以下次回に続きます。

陶芸の本焼き　

窯焚き　温度上昇

本焼きの温度

本焼きの焼成する温度と、昇温スピ－ドに付いて。

　本焼きの際、注意しなければ成らない事は、土の性質（性格）を、十分把握して置く事です。

　一般に、市販されている土は、最適な焼成温度(範囲）が、表示されているます。

　それに従えば、間違いありませんが、ご自分で採取した土等を、使う場合は、以下の事柄を、

　考慮して下さい。

　１）　土の種類（土の成分）等によって、焼成温度は、異なります。

　　①　土の耐火度による変化

　　　　どんな土でも、高温に成ると、軟らかく成り、熔けて来ます。

　　　　それ故、焼成温度が、その土の耐火温度以上に成ると、作品が歪んだり、お煎餅の様に、

　　　　土本体が、膨らんだりします。　最高温度以下で、焼成する必要が有ります。

　　　）　一般に不純物（鉄など）を含んだ土（赤土など）は、耐火度は、低く成ります。

　　　）　焼き上がりが、白っぽい土は、大抵、耐火度は、高いです。

　　②　焼き締まる温度に差がある物

　　　　土の性格によって、低温で焼き締まる物と、高温でなければ、焼き締まらない物とが有ります。

　　　）　肌理の細かい土は、やや低い温度でも、焼き締まりますが、粒子が粗い土は、

　　　　　高い温度でなければ、焼き締まりません。　（強度、透水性に問題となる。）

　　③　耐火温度に差のある土や、焼き締まり温度に、差が有る土は、同時に焼成できません。

　　　・　例：　現在当窯で、困っている事ですが、土鍋を作りたいと言う、生徒さんに対して、

　　　　　要望に応えられない事です。

　　　　即ち、市販されている、土鍋用の土の、最高焼成温度は、１２００℃と成っています。

　　　　一方、普段使用している土（信楽土、信楽赤土、志野土、半磁器土、南蛮土など）は、

　　　　１２３０℃（SK-７）～１２５０℃（SK-８）ですので、同じ窯で焼けません。

　　　　土鍋を焼くには、一窯全部を、土鍋用に焼く必要が有ります。

　　　　過去に１度だけ、全員で、土鍋に挑戦した事が有りましたが、窯の大きさの関係で、

　　　　２０個以上の土鍋を、焼かなければなりませんでした。

　　　　それ故、個々の要望にには、応じられないのが、現状です。

　　　　（どなたか、良い方法を、ご存知の方が、おられましたら、御教授下さい）

　　　尚、　焼成温度が、極端に変化すれば、それに合わせて、釉薬も変えます。

　２）　昇温、下降温度に注意すべき土

　　　①　土の性質から、急な温度上昇に、耐えられない土が有ります。

　　　　　急に温度を上げると、土中の気泡（ガス）が表面より、抜け切らずに、土表面に、凹凸を

　　　　　作る土も有ります。

　　　　　それ故、じっくり、時間を掛けて、温度を上げなければなりません。

　　　②　黒い釉は、「引き出し黒」と言い、急冷が良いと言われています。

　　　　　熱い窯から、直接引き出し、そのまま、外に放置したり、水の中に入れて、急冷します。
　　　　　
　　　　　この温度変化によって、土によっては、作品に「ひび」が入ったり、壊れたりします。

　　　　　（市販の土には、急熱、急冷可能など、表示されている土も、有ります。）

・　尚、上記の様な、規格外の土は、使い方によって、特殊な、面白い土と成る物が、多いです。

・　その様な土が手に入ったら、特徴を、上手に引き出し、他に無い作品を作ってください。

・　いずれにしても、土の性質を、把握するため、初めての土は、試し焼きする、必要が、有ります。

陶芸の本焼きについて　
本焼き　本焼きの温度

本焼きの目的

本焼きは、陶芸の、最後の工程に成ります。

　（尚、本焼き後に、上絵付けで、絵を描く事も有ります。）

本焼きとは、１２００℃前後～１３００℃の範囲で、焼成する事で、素焼や、楽焼など、低い温度で

焼成する事とは、違います。
　　　　
本焼きの目的は、

１）　土を焼き締め、実用に耐える強度にする事。

　　①　土は、高温になると、収縮し密度が増し、物理的（機械的）強度が強く成ります。

　　　土は、元は花崗岩などの石でした、それが日光や、雨、風、熱水などで、数万年を経て、

　　　風化、分解され、粉々に成り、川や、池などに、堆積した物と、考えられています。

　　　それ故、高温に成る事により、最初の岩（花崗岩）に、戻った事に成ります。
　　
　　②　吸水性が、極端に無くなり、水漏れを少なくさせます。

　　③　実用に耐える、硬さや、強度と成ります。

　　備前焼に代表される「焼き締め」は、釉を掛けなくとも、この段階で、十分実用に耐える作品と

　　成ります。

　　「焼き締め」は、薪などで焼成する事が多く、灰などで、釉薬とは、違った表面の模様が

　　自然に、出て来ます。　
　
２）　釉を高温で熔かし、土（素地）の表面を、ガラス質で覆う事です。

　　①　ガラス質で覆う事により、更に物理的、化学的強度を増します。

　　　）　素地を、ガラス質で覆う事により、物理的強度が、増します。

　　　）　酸や、アルカリ、その他洗剤などに対して、化学的強度が、増します。
　　
　　②　汚れに対して、処置し易いです。

　　　）　食器など、汚れを落すのが、容易に成ります。

　　　）　釉で覆う事により、更に吸水性が、少なく成り、油などの汚れより、守ります。

　　　　　（貫入釉などでは、表面の「ひび」から、水がしみ込む場合も有ります。）　　　

　　③　色や絵付けが出来ます。

　　　　各種釉薬で、色付けをしたり、好みの絵（下絵付け）を描く事が、出来ます。

　　　　色や絵を描く事により、作品に変化が出ます。

　　④　表面が、ガラス質ですので、手触り（触感）が、良い。

　以上の利点が有りますので、一般的には、釉を塗って、焼成します。
　　
　陶芸の本焼き　

本焼き　本焼きの目的

本焼き（非常時の対処５地震）

３）　気象条件の急変、地震など、不測の事態

　 屋外（室外）に設置された、燃料を使う、窯の場合に付いて、引き続き述べていきます。

　④　地震の場合の処置（前回の続き）

　　）　窯の中の作品や棚板が、壊れた場合には、とりあえず、全ての作品を、窯の外に出し、

　　　　傷の有無を、点検します。

　　　・　壊れた作品は、傷の大小に関係なく、残念ながら、破棄すべきでしょう。

　　　・　釉が熔け始めた段階で、棚板上の作品が動き、隣同士が接触し、「くっつく」場合が

　　　　　有ります。「くっついた」作品は、残念ながら、切り離す事は、出来ません。

　　　・　釉が熔け掛かた作品で、傷が無い物は、再焼成可能です。

　　　・　棚板の、割れた物は、他の使用方法で、使います。

　　Ⅴ）　最悪の場合は、窯が破損した場合です。

　　　・　市販されている窯は、耐火煉瓦の外側を、鉄骨や鉄板で、囲んでいて、強い地震でも、

　　　　　窯が大きく壊れる事は、少ないと思われます。

　　　・　「ひび」等は、耐熱モルタルや、道具土で、補修します。

　　　・　電気窯の電熱線に、作品が当り、断線させる場合も有ります。

　　　　　この場合も、補修が必要です。
　　　
　　Ⅵ）　その他

　　　・　熱電対温度計の、保護管が破損した場合、交換する事が望ましいですが、１～２回程度の

　　　　　本焼きは、そのまま使用しても、特に問題には成らないと、思います。


尚、余談ですが、

　作った作品の保管時の、地震対策として、昔からの方法で、棚を、紐（ワイヤー、ロープ、鎖）で

　ブランコにする方法が有ります。

　固定された棚や、保管場所（ラックなど）では、地震の揺れで、作品が倒れる恐れが、有ります。

　逆に、棚ごと、揺れる事により、作品に掛かる力を弱め、転倒防止に成ります。

　その１例を、述べたいと、思います。

　①　用意する物。

　　）　長さ９０ｃｍ程の、丸材（パイプでも可）や角材２本。

　　）　紐（ワイヤー、鎖など）４本（長さ１～１.５メートル）。

　　）　作品を載せる、棚（幅２０～２５ｃｍ、長さ１８０ｃｍ、厚さ１０ｍｍ以上）２～３枚程度

　②　組み立て、取り付け。

　　）　丸材などの両端、３ｃｍ以上を空けた所に、ワイヤーや、紐（鎖）等が、外れない様に、

　　　　溝を掘ります。（外れ防止ですから、必ずしも、溝である必要は、有りません）

　　）　紐（ワイヤー、鎖）４本を、各々前記丸材の、溝に結び、固定します。

　　）　各丸材の紐の他端２本を、部屋の天井や、梁から釣り下げます。

　　　　　作品を、棚に載せると、かなりの、重量と成りますので、しっかり固定します。

　　　　天井との隙間、４０～５０ｃｍ、（作業する人の頭上に設け、頭にぶつからない事）

　　　　長ければ長い程、ゆっくり揺れます。

　　　　丸材間の間隔、１２０ｃｍ前後とします。

　　）　組み立てた、丸材などの上に、棚を載せれば、完成です。

　　　　一組の丸材に、２～３枚の棚板が、載ります。棚板間は、作品が出し入れできる様に、

　　　　隙間を開けて置きます。

　　Ⅴ）　広い作業場では、このブランコを、何組も作ります。

　　　　　又、作品が載った棚板ごと、移動させてる事も、可能です。

　　　　　強い地震で、作品は大きく揺れますが、棚から、作品が落ちる事は、まずありません。

　　　　
以上で、地震対策の話を、終わります。

陶芸の本焼きの話　

非常時地震　地震

本焼き（非常時の対処４地震）

３）　気象条件の急変、地震など、不測の事態

　　 屋外（室外）に設置された、燃料を使う、窯の場合に付いて、引き続き述べていきます。

　④　地震の場合の処置

　　　震度３～４程度の地震に対しては、地震で驚いたとしても、特に処置する必要は有りません。

　　　対策が必要なのは、震度５以上の場合です。

　　）　震度５以上に成ると、先ず、停電に成る事が、考えられます。

　　　　現代では、ほとんどの窯は、なんらかで、電気を使っています。

　　　　電気窯以外でも、灯油窯や、プロパンガス窯の、強制燃焼による、送風機や、デジタル温度計も

　　　　電気で作動しています。

　　　　（尚、昔ながらの、アナログの熱電対温度計は、電気を使いません。）

　　　　これらが、一度に止まります。（被害状態により、停電時間も不明です）

　　　　プロパンガス窯の、自然燃焼方式では、デジタル温度計以外、電気を使いませんので、

　　　　続行が、可能ですが、ボンベと窯間の配管に、何らかの異常（ガス漏れ等）が、起きている

　　　　可能性が有り、即中断するのが、安全です。

　　）　燃料の停止

　　　　　都市ガスを使う窯では、自動的に、ガスが遮断される装置が付いていて、

　　　　　ガスの供給が止まります。

　　　　　大きな地震の直後には、火を使わない様に、広報車が回ったり、テレビなどで、

　　　　　放送しているはずです。

　　　　　ガスの元栓を閉じ、電源のスイッチをOFFにして下さい。

　　）　震度が更に強くなると、窯の中の棚板が崩れ、作品が落下し、破壊されます。

　　　　当然窯の側に居れば、その音が聞こえるはずです。

　　　　更に、窯に「ひび」が入る恐れもあります。

　　　　この段階では、窯焚きは、不可能で、即中断する事に成ります。

　　・　プロパンガスのボンベは、転倒防止用に、チェーンが付いていますが、地震が強いと、

　　　　ボンベが、倒れる危険性があります。ガスの配管には、何箇所かの、ガスを止める装置が

　　　　設置されていますが、全ての箇所で止めます。

　　　　特に、ボンベ本体のコックを、締め忘れないで下さい。

　　　　窯の温度が、数百度以上の場合には、窯の扉を、直ぐに開ける事は、出来ません。

　　　　温度が、１００℃以下に成ったら、扉を開け、中の様子を見て下さい。

　何れにしても、震度５以上の場合、即中断する事が望ましいです。

　中断後、ガスの配管や、窯と、窯の中に異常が無い（のぞき穴から、中を見て下さい）場合で、

　停電も無い（又は、通電開始後）場合には、再点火可能に成ります。

以下、次回に続来ます。

陶芸の本焼きについて　

非常時地震　地震

　　

本焼き（非常時の対処３突風）

３）　気象条件の急変、地震など、不測の事態

　 屋外（室外）に設置された、燃料を使う、窯の場合に付いて、引き続き述べていきます。

　③　風（大風、突風）の場合の処置

　　　）　窯の構造は、現在では、倒炎式が圧倒的に多いですが、直炎式の場合には、

　　　　　窯焚きの、最終段階で、高温に成ると、炎が煙突から、噴出す場合が有ります。

　　　　　この状態で、不測の大風や突風が吹くと、火災などを、誘発する恐れが有り、注意が必要です。

　　　　　特に薪を使う窯では、火の粉が、飛ぶ恐れも有ります。

　　　　　（直炎式：　窯の下部から、燃料を入れ、窯の上部に設けられた、煙突へ連なる排出口から、

　　　　　煙や炎が、流れる構造で、薪を燃料とする、「あな窯」なども、この方式が多いです。）

　　）　一般に、窯は、風除けの為、２～３面が、壁に囲まれている場合が多いです。

　　　　（他の１～２面は、空気を、大量に取り入れる必要から、開けて置きます）

　　　　それ故、少々の風なら、ほとんど問題に成りませんが、回り込む風や、突然の大風（突風）

　　　　などには、炎に変化を与えますので、注意が必要です。

　　　　煙突の引きを調整する穴（ドラフト、バカ穴など）に、風が吹き込むと、引きの力関係が

　　　　変化し、温度上昇や、酸化、還元焼成にも、影響を与えます。

　　　　それ故、風をブロックする、風除けを、臨時に設ける必要が、出てきます。

　　）　炎が、吹き消された話。

　　　　実際に有った話ですが、プロパンガスの窯（自然燃焼）で、焚き始めに、炎を細くしている

　　　状態で、突風により、その炎が、吹き消されてしまい、気が付いて、再点火した途端に、

　　　　窯が爆発し、大きく壊れてしまいました。

　　・　原因は、ガスが窯に、充満した状態で、再点火したからです。

　　　　即ち、吹き消されてから、ある時間が経っていた為、生ガスが窯の中に、送り込まれ、

　　　　それに点火した為、ガス爆発を、起しました。

　　・　対策は、火が消えてから、時間がどの位経ったか、解からない場合、ガスを止めて、

　　　　窯の扉を開け、生ガスを、排出させてから、再点火すべきです。

　　　　（プロパンは、空気より、重いので、自然に排出されますが、短時間で、排出させるには、

　　　　　積極的に、空気などを、送り込む事です。）

　　・　ある程度、火力が強くなれば、ガスが、吹き消される事は、無くなります。

　　　　又、或る温度以上に成れば、たとえ吹き消されても、自然に再点火されます。

以下　次回に続きます。

陶芸の本焼きの話　

非常時突風　突風
　　

　　　　

本焼き（非常時の対処２大雨）

前回の続きを述べます。

３）　気象条件の急変、地震など、不測の事態

　②　屋外（室外）で、窯を焚く場合、予測不能な、気象条件の変化に対して、

　　）　大雨の場合、　窯には、屋根が付いているはずです。それ故、大雨であるからと言って、

　　　　必ずしも、恐れる、必要は有りません。

　　　・　但し、プロパンガスを、使用している場合、ボンベが雨に濡れると、ボンベ表面に、霜又は、

　　　　　氷（氷の塊）が付く事が、有ります。

　　　　　これは、液化ガスが、気化する際、ボンベ周辺から、熱を奪う為に、起こる現象です。

　　　　　この現象が起こると、ガスの出力（ガスの発生量）は、低下し、ガス圧は、下ります。

　　　　　特に、ボンベ内の液量が少ない時、又は冬場などに、起こり易く、大きく、ガス圧が下り、

　　　　　温度上昇が鈍く成ります。

　　　　・　対処法は、ガス圧を上げる様に、バルブを操作しますが、ますます、氷が付き、

　　　　　思うほど、ガス圧も上がりません。

　　　　・　ボンベに、熱いお湯を掛け、氷を解かすかします。

　　　　　　雨が小ぶりに成ったり、止んだら、直ぐに、乾いた布で、水滴を取り除きます。

　　　　・　基本的には、ボンベも雨など、掛からない場所に、置くのが理想です。

　　）　夕立について、

　　　　夏の午後、夕立により、雷雨となる事が有ります。

　　　　燃料に薪を使う時など、濡らさない様に、注意します。

　　　　（プロパンガスの、ボンベについては、前項と同じです。）

　　　　雨は一時的な物ですので、さほど、心配はいりませんが、雷には注意してください。

　　　　実際に、落雷は、めったに遭遇する事は、無いと思いますが、近くで、盛んに落雷が有ると、

　　　　高い煙突が、気になり、不安に成ります。特に最終温度近くまで、窯焚きが進んだ場合、

　　　　続行か、中止かを、決断しなければ、成りません。

　　（避雷針が有るからと言って、安心できません。避雷針は、逆に落雷を、呼ぶ装置です。）

　　・　夕立の時間帯は、午後２～４時頃が多いです。それ故、早朝より、窯焚きを始め、

　　　夕立時には、終了している事が、最も安心です。

　　（但し、この方法も、窯を焚く時間が、１０時間以内の場合です。）

　　又、日数に余裕があれば、夕立が予報される日には、窯焚きをしない事です。

　　・　一時窯焚きを、中断すると、数百度温度が低下します。

　　　　しかし一度上がった、温度まで再上昇する時間は、最初の時間より、ずっと短いです。

　　　　大よそ、最初の半分の時間程度で、中断前の温度に成ります。

　　　　（窯の構造、状態によって、違いが有り、一概には、述べられませんが・・・）

　　　　それ故、中断（温度低下）を恐れず、実行しても良い場合も有ります。

　　　　あくまでも、状況を見て、判断して下さい。中断は不安解消の意味あいが、強い処置ですが。

以下　次回に続きます。

陶芸の本焼き　非常時の対処法　

非常時大雨　大雨
　　　　

　

本焼き（非常時の対処１）

本焼き中の非常時とは、以下の事柄です。

１）　燃料切れ、停電など

　本焼き中に、熱源の元が、無くなってしまえば、温度は降下してしまいます。

　①　停電や、都市ガスの様に、供給元から、急に、止まってしまっては、処置の仕様は、有りません。

　　）　通電の見通しがあるならば、しばらくそのままにしておき、通電後直ぐに再開できます。

　　　　通電の見通しが無いならば、スイッチOFFにして下さい。

　　）　ガスの供給が、ストップした場合、ガスの元栓を、締めます。

　　　　そのままにして置くと、ガス漏れの原因に成ります。

　②　灯油、プロパンガス、薪など、自分で用意する物は、燃料切れに、成らない様に、

　　　常にその量を、確認して置きます。

　　）　不測の事態が起き、通常よりも、窯を焚く時間が、長引く恐れは、常に有ります。

　　　　それ故、通常１回分の窯焚きで済む量では、不足する場合が、有ります。

　　　　量は余裕を持ちたい物です。

２）　温度計の故障、電熱線の断線

　　①　窯焚き前に、確認したにも関らず、本焼き中に、熱電対温度計が、作動不良に、

　　　　なってしまった場合、導線の、接触不良などを「チェック」します。（ネジの緩みなど）

　　）　どうしても、直らない場合、色見や、ジェーゲルコーンで、判断します。

　　　　この両方共ない場合、炎の色で、判断しますが、普段見慣れていないと、温度判定は、

　　　　難しいです。

　　）　最悪の場合、時間で、見極める事に成ります。通常この位の時間では、この位の温度上昇に

　　　　なっているはずと、見当を付け、若干長めの時間を掛けます。

　②　電気窯の場合の、電熱線の断線

　　　突然の電流量（アンペア数）の現象や、温度上昇の鈍化（降下）などで、断線が予想されます。

　　）　重要な事は、ここで本焼きを、中断すべきか、続行すべきかを、判断する事です。

　　　　最終温度近くに成ていて、緩やかながら、温度が上昇していれば、続行と成ますが、

　　　　スイチON　直後の断線や、窯の温度がまだ低い場合などは、中断した方が、良いでしょう。

　　）　電熱線は、消耗品です。ある程度使うと、段々細くなります。（抵抗が増え、電流量が減る）

　　　　それ故、常に「チェック」して、本焼き中に、断線させない様に、して下さい。

　　　　又、電熱線に、作品を衝突させても、線を傷つけ、断線の原因に成ります。

３）　気象条件の急変、地震など、不測の事態

　①　屋外（室外）で窯を焚く場合、大雨や、大風など、天気が荒れそうな時は、窯焚きは、

　　しないと思います。

　　問題は、大雨、大風、嵐、雷など、急激な天候の変化の場合です。

　　この場合も、状況を見て、続行か、中止かを、判断します。

　　（尚、一般には、一度火を入れたら、よほどの事が無い限り、続行を選択します。）

　　以下次回に　続きます。

陶芸の本焼きの話　

非常時

窯詰め（注意事項）

窯詰めで、注意する事は、以下の事柄です。

１）　作品が安定に、置かれている事

　　　特に、窯の構造が、シャトル方式（作品を載せる部分が、手前に引き出せる）では、

　　　作品が不安定だと、シャトルの出し入れの際、振動で、倒れる恐れが有ります。

　　　不安定な作品は、底の部分に、支えの詰め物をいれ、安定化させます。

　　又、本焼きで、作品が収縮しますので、その作品の中心に向かって、周囲が移動する事に

　　成ります。特に大きな作品は、縮み量も多くなり、動く量も多く成ります。

　　（作品が、棚板に接する部分に、酸化（水酸化）アルミナを塗るのも、単に「くっつき」

　　　防止だけでなく、縮でスムーズに、移動する為でも有ります。）

２）　倒炎式の窯では、炎の流れに、注意する

　　　火（炎）が延びる事は、温度上昇と、焼き上がりの色に取って、大切な要素です。

　　　炎が、堰き止められない様に、作品を並べます。

　　　特に、天井と、作品の隙間は、やや大きく（４～５Cｍ位）取ります。

　　　天井まで昇った炎は、窯の壁や、作品の隙間を通り、下に降り、最下段の棚板より、

　　　更に低い位置にある、排出口より、煙突を通り、外部に出ます。

　　　その間は、炎がスムーズに、移動出来る様にします。

　　　隙間は、広くても、狭くても、十分延びません。その隙間は、燃料の違い、窯の構造、

　　　窯の焚き方、など多種の要素が、絡みます。経験して見つけて下さい。

３）　最上段には、大きな作品を置きます。

　　　最上段は、支柱がいりません。それ故、棚板全部の面が、使えます。

　　　大きな作品が、無い場合には、天井のアーチに沿って、高さの異なる作品を、並べます。

　　　作品が揃わない場合、割れた棚板を使い、部分的に１段、設けても良いです。

４）　色見や、ジェーゲルコーンの置く場所を、確保する。

　　　窯の外部より、色見や、ジェーゲルの状態が、解かる位置に、置きます。

　　　色見は、見るだけでなく、引き出して見る場合が有ります。その場合には、引き出せる位置に

　　　作品を置かなければ、成りません。尚　色見や、ジェーゲルを使わない場合も、多いです。

５）　作品の入れ忘れに注意

　　意外と多い事ですが、本焼きすべき作品を、窯詰めの際、入れ忘れる事です。

　　窯詰めする作品全部を、最初から、一箇所に、集めておけば、問題も起きない訳ですが、

　　実際には、色々な場所に、置いてある場合も、多いです。まだ釉掛けしていない作品も

　　残っているかも知れません。

　　どうしても、今度の窯で、本焼きすべき（納期の有る）、作品は、くれぐれも注意してください。

５）　棚板の管理　

　　　棚板は、何か他の物に、立て掛けた状態で、重ねて保管します。

　　　立て掛けた棚板は、倒れると、割れ易いです。倒れ無い様に注意。

　　　注意していても、棚板に、「ヒビ」が入る場合が有ります。

　　　「ヒビ」が棚板の１/３程度なら、使用可能です。それ以上「ヒビ」が大きい場合には、

　　　　使わない事です。

　　　　尚、「ヒビ」の入った、棚板を、積極的に割り、割れた棚板を、有効に使う事も出来ます。

　陶芸の窯詰め