続失敗と対策 （同じ物を作る４）

前回に続き、同じ物を、複数個作る話をします。

２）　同じ物を作る。

　①　ご自分のオリジナルな作品を、数個作る場合

　　）　電動轆轤の場合

　　　ｄ)　底の径（高台径）を同じ大きさにして削る。

　　　　　底の径（外径）を揃える事は、作品を同じ形にするのに、大切な事です。

　　　　　高台の形には、輪高台（含撥高台）、碁笥底高台、ベタ高台とありますが、当然、作品の底は、

　　　　　統一しなければなりません。

　　　　イ）　底の径は、最初から決める事も有りますが、轆轤挽きで寸法通りに挽く事は出来ません。

　　　　　　　一般には、設計寸法より大きく作り、乾燥後に、削り作業で寸法通りに削り出します。

　　　　　　　誤って、設計より小さく成ってしまっても、土を足す訳には行きませんので、最も径が

　　　　　　　小さい物が基準になります。或いは、作品を作り直す必要があります。

　　　　ロ）　底の径を揃えないと、同じ形にはなりません。スケールやコンパスを使って、同じ寸に

　　　　　　　削ります。意外と無造作に、削り出すし易いですから、注意が必要です。

　　e)　高台脇から腰にかけての削り

　　　　基本的には、内側の形状に合わせて、削ります。それ故、削る前から、どの様に削るのかは、

　　　　解かっていなければなりません。（内側と外側の形状が、異なると、部分的に、肉厚に成ったり、

　　　　肉薄に成ります。）

　）　作品は多めに作り、選別して作品を揃える。

　　　　後で、絵付けや釉について、述べますが、手で同じ様に絵付けをする事や、同じ色あいに

　　　　焼き上げる事は、今までお話してきた以上の、困難さが付きまといます。

　　・　それ故、出来上がった作品から、同じ様な作品を、選別して、１セットとした方が、より容易に

　　　　セット物を作る事が出来ます。例えば、１セット５個の作品ならば、７個の作品を作り、

　　　　似た５個で、１セットにする様にします。セット外れは、単品として販売なりする事に成ります。

　）　絵付けについて

　　a)　手描きによる絵付けでは、どうしても、同じに描く事は、出来ません。

　　　　磁器では、絵付け専門の技術者もいて、常に同じ様に描いている人ならば、別ですが、

　　　　一般には、まず同じには描けません。逆に、手描きの良さは、微妙に違っている事にあるのかも

　　　　知れません。

　　b)　全く同じ模様を描くならば、転写紙の活用があります。

　　　イ）　陶芸材料店には、各種の転写紙（一色、多色、各種文様、厚盛の物など）が、市販されています。

　　　　　これを、素焼きした作品の上に置き、上から水を含ませたスポンジや、筆で全体を濡らしてから、

　　　　　紙（台紙）を剥がせば、簡単に転写が出来ます。（転写紙の裏表に注意）

　　　ロ）　オリジナルな転写紙も、印刷して貰う事が出来ます。

　　　　　当然、ある枚数を作る必要がありますが、今後御自分の模様として、長く使っていくならば、

　　　　　有効な方法ともいえます。但し、全く同じである事は、面白味が欠けるかも知れません。

　）　同じ焼き上がりにする。　

以下次回に続きます。

　　

続失敗と対策 （同じ物を作る３）

一個一個手で作る作品では、まったく同じに作る事は、かなり難しい事です。

まったく同じの物ならば、量産品がありますし、型を使った素焼き品も、市販されています。

それ故、手作り感を出す為にも、セット物でも、ソックリに作る必要は、無いかも知れません。

一個一個が有る程度、個性を持った作品であっても、特別悪い訳では無いと、言う事でもあります。

又、全てを同時に使う事も、稀かも知れませんので、必ずしも、全てソックリな物が、必要とは限りません。

とは言っても、やはりソックリに作りたいと、思うのが人情ですが。

２）　同じ物を作る。

　①　ご自分のオリジナルな作品を、数個作る場合

　　）　電動轆轤の場合

　　　c）　重さを同じにする。

　　　　見た目は同じなのだが、手に持って見ると、明らかに重さに、差が有る作品もあります。

　　　　その対策として、以下の事項があります。

　　　　イ）　土取りの量を一定にする、又は、土のグラム数を測て使う。

　　　　　　　作り出す際の、土の量はなるべく一定にしたいものです。土の量が変わると、当然作品の

　　　　　　　大きさに、違いが出ます。大きければ、上部を切る事も可能ですが、上部のみを切取ると、

　　　　　　　全体の形が、違ってしまいます。それ故、再度形を見直す必要に成ります。

　　　　　　　出来れば、上部を切る事無く、作品を仕上げたいです。　

　　　　ロ）　肉厚を出来るだけ、同じに挽き上げる。

　　　　　　　同じ土の量で、高さと径が一定の筒になれば、肉厚は他の作品と、ほぼ同じに

　　　　　　　なっていると、思って良いでしょう。

　　　　　・　轆轤では、土を挽き上げる際、下部の部分が肉厚で、上部に行くほど、肉が薄く成ります。

　　　　　　　但し、初心者では、この上下の差が大きく、手馴れた人では、その差が少なくなります。

　　　　　・　人は、作品を手に持つ前に、その重さはこの位だろうと、予測します。

　　　　　　　判断材料は、大きさと、肉厚です。肉厚は口縁の厚みより、判断する事に成ります。

　　　　　　　口が薄くなっている、初心者の作品は、軽く出来ていると、思われ勝ちですが、

　　　　　　　実際には、下部が肉厚の為、見た目以上に、重く感じられます。

　　　　ハ）　手を馴らす事について、

　　　　　　　その日に最初に作る作品は、手が馴れていない為、どうしても作品が、延び延びと大きく

　　　　　　　作る事が出来ません。毎日行っている作業であっても、その日の調子や、気分によって、

　　　　　　　昨日の感覚を取り戻すまでには、１～２個の作品を作り、手が馴れてから、本番に移れば、

　　　　　　　同じ様に作れる可能性が増します。

　　　　ニ）　同じ重さにする方法に、削り作業が関係してきます。

　　　　　　　乾燥後の、底削りや、底から腰にかけての、肉の厚さが、作品の重さに大きく関係します。

　　　　　　　全ての作品が、同じ様な厚みに成れば、重さも似てきます。

　　　　　　　（二つの作品を持った際、１０ｇの重さの差は、明確に区別できますが、５ｇ程度ですと、

　　　　　　　　区別が困難です。）

　　　　　　・　伏せた状態で、肉の厚みを確認する方法に、指で弾き、音の高低で、知る方法があります。

　　　　　　　　慣れない内は、難しいですが、慣れれば、容易に聞き分ける事が出来る様になります。

　　　　　　・　高い音の場合は、肉が厚く、削りが進む（肉が薄く成る）に従い、音が低く成てきます。

　　　　　　　　弾く場所は、高台内と高台脇、腰の部分です。弾く強さを、徐々に弱くしないと、

　　　　　　　　肉薄の場合、作品の一部が、凹む事があります。

　　　　　　・　指で弾き、音を聞きながら、作業する事で、厚みが揃った作品に、仕上げられます。

　　ｄ)　底の径（高台径）を同じ大きさにして削る。

　　　　底の径（外径）を揃える事は、作品を同じ形にするのに、大切な事です。

以下次回に続きます。

続失敗と対策 （同じ物を作る２）

一般に陶芸家（又は陶芸を楽しんでいる方）は、多品種少量生産がほとんどですが、セット物を

作る事も、稀ではありません。その際、まったくソックリに作れなくて、苦労しているはずです。

２）　同じ物を作る。

　①　ご自分のオリジナルな作品を、数個作る場合

　　）　電動轆轤の場合：　手捻りよりも、同じ物を作る事は、比較的容易です。

　　　a)　大きさを揃える

　　　　　高さ、胴径、口径など、寸法が測れる時は、その大きさにする事は、さほど難しくは有りません。

　　　　　高さ：　トンボを使い、口径と深さを同時に、測る事が出来ます。

　　　　　　背が高い場合には、口縁に薄い板を水平に載せ、轆轤面からの高さを測ります。

　　　　　胴径：　コンパスを使い、その開き具を、スケールに当てれば、径を測る事が出来ます。

　　　b)　形を揃える

　　　　　全体の形を揃える：　底の広さ、腰の形状、腰から胴の形状、胴から肩までの形状、

　　　　　更に首の細さと長さ、口縁の形状などの、形を揃えなければ、同じ形には成りません。

　　　　・　夫婦茶碗の様に、形は似ているが、大きさの違う作品（相似形）を、作る時も有ります。

　　　　　　この場合には、まずどの様な寸法にするかを、決めてる必要があります。男物の寸法が出たら、

　　　　　　女物の口径をどの程度、小さくするかを決め、その割合に合わせて、高さを決めます。

　　　　　　口径のみを、変化させると、深い作品に成ってしまい、夫婦茶碗らしくありません。

　　　　・　最初に、全体の形を把握します。即ち、全体のイメージが、筒型、太鼓型、逆三角形型、

　　　　　　お椀（丼）型、徳利型、瓢箪型、その他の型なのかを、掴みます。

　　　　・　一番径が大きい所が、何処に有るかを、見極める事が、似た作品を作る秘訣です。

　　　　　　下膨れ風、高さの中央部分、中央より上部（肩が張る）、口縁部分（お椀風、端反風）等です。

　　　　イ）　コテを使う：　カーブを一定にするには、コテを使う事です。

　　　　　　　コテは有る程度広い範囲を、同時に押し当てる事により、形が整い易すくなります。

　　　　　　　又、出来れば、その形の専用のコテを使う事です。

　　　　　　（ユニバーサルのコテも、市販されていすが、使う位置がズレれば、形も変化してしまいます。）

　　　　ロ）　内側に使うコテ：　一般的には、作品の内側から、凸状のコテを当て、形を同じにします。

　　　　　・　なるべく、曲面全体を、線状に押さえます。コテは水で濡らし、やや倒して使います。

　　　　　・　袋物と呼ばれる作品では、柄コテを使います。但し柄コテでは、線状に押さえる事は

　　　　　　　難しく、点状に成る場合が多いです。

　　　　ハ）　外側に使うコテ：　特殊な使い方ですが、作品の外側から、コテを当てる方法も有ります。

　　　　　　　この場合には、凹状のコテに成る場合が、多いです。

　　　　ニ）　轆轤から離れて、形を確認する。

　　　　　　　轆轤の前で座ったままでは、今作っている作品の全体像を、把握する事は、難しいです。

　　　　　　　作品が近付き過ぎる事と、目線が高い為、上から見下ろす感じに成り、全体像が掴めません。

　　　　　　　（勿論、轆轤作業に精通している方なら、その必要がありません。）

　　　　　　　席から離れて、しゃがむ様にして、目線を下げて作品を見ると、何処がどの様に違うかが

　　　　　　　見付けられます。なるべくモデルに成る作品（最初の作品）を、轆轤の側に置くと、

　　　　　　　違いがよりハッキリします。

　　　　ホ）　形作りの段階では、肉厚も薄く成り、水分も含んできますので、少しの力で、形を

　　　　　　　変える事が出来ます。力を入れすぎない様に、注意します。

　　　c）　重さを同じにする。

以下次回に続きます。

続失敗と対策 （同じ物を作る１）

２）　同じ物を作る。

　　今回のテーマは、同じ物を、複数個作る場合の話です。

　　ある程度、作品が作れる様に成ると、同じ物を何個か作って見たくなります。

　　和食器は５個が基本ですが、同じ形、同じ色の作品を、何個か作りたいのですが、これが中々、

　　難しいのです。

　　職人さんの様に、毎日同じ作品を作っている方や、機械轆轤、鋳込み成型で作るのは別ですが、

　　一般の人が揃いの作品を作る事は、熟練しなければ、まず無理です。

　　機械轆轤とは：　轆轤上に作品の外型をセットし、その中に粘土を入れます。轆轤の回転と伴に、

　　　轆轤上部より、降りてくるコテで土を、型に押し付けて、成形する方法で、同じ形の作品が出来ます。

　・　一個作りの場合には、比べる物が無いので、自由に作る事が出来ます。

　・　二個以上に成ると、比較が可能な為、一寸した違いも目に付きます。

　　　それ故、前の作品の形に似せて、作らなければ成りませんので、自由に作る訳には、行きません。

　・　更に、人間の目は、並べて比較する時は、鋭い働きをします。少しの違いも、見逃しません。

　同じ物とは：　形、大きさ、色、重さなどが、「そっくりに作られた物」の意味です。

　　）　大きさ：　スケール（とんぼ、コンパス）を当てる事により、計測ができますので、

　　　　　ほぼ同じ寸法に、作る事はさほど、難しくはありません。

　　）　同じ形にする：　直線的な形であれば、比較的近い形に作る事は、可能ですが、同じ曲面

　　　　（カーブ）と成ると、　急に難しくなります。即ち、スケールなどでは、測れないからです。

　　）　重さについて：　土取りの量や、肉厚、底を削る量によって、変化します。

　　）　色は、焼成の結果現れますので、釉の種類や、窯の雰囲気などによって、変化します、

　　　　　量産の為でない限り、同じ様には、焼き上がらないのが普通です。

　同じ物でも、すでにある作品（著名な陶芸家、公募展の入選作など）や、他の誰かの作品、写真、

　雑誌などに載っている作品、何処かで見かけた作品などと、同じ様に（コピー）作りたい場合も、

　当てはまります。（この場合、土の種類、釉薬の種類、作陶の仕方、焼く窯の種類、焼成条件など、

　ほとんどが不明ですので、更に、難しくなります。）

　以上の様な理由で、同じ物を作る事は、まず出来ないと言うのが、本音ですが、それでは話が終わって

　仕舞いますので、どの様に取り組んだら良いかを、順次お話したいと、思います。

　①　自分のオリジナルな作品を、数個作る場合

　　）　手捻りの場合：　手捻りで作る場合は、石膏型などを使えば、より似てきますが、一般には、

　　　　　電動轆轤で作るよりも、より個性的に成るので、同じ物は二つとは出来ません。

　　　　　それ故、特別な方法で作った場合のみ、形が似る事になります。

　　　　a)　板皿の場合は、型紙を用意し、タタラに載せて、切り取ります。

　　　　　　端面の土を締めますが、締め方によって、形や大きさが変わってしまいますので、

　　　　　　この段階でも、一定に成る様にします。周囲を持ち上げる際にも、注意が必要です。

　　　　　　石膏型を使えば、形が揃いますが、手作業で持ち上げると、どうしても差が出やすいです。

　　　　　　更に板皿に脚をつけると成ると、形が大きく変化します。特に焼成中に、板が垂れたり、

　　　　　　歪んだりします。脚の付け方によっては、作品に成らない場合もあります。

　　　　b)　玉作りや、紐作りの場合で、そっくり作る事は、一般にはほとんど絶望的です。

　　　　　　（但し、常に同じ作品を作っている方では、可能でしょうが・・）

　　）　電動轆轤の場合：　手捻りよりも、同じ物を作る事は、少しは容易です。

以下次回に続きます。　　　　　
　　　　　　

続失敗と対策 （土を締める５）

引き続き、土を締める作業に付いて、お話します。

１）　土はしっかり締める事。

　②　電動轆轤の場合

　　　一見電動轆轤で作品を作る際には、土を締める作業は無い（又は、必要無い）と、思われますが、

　　　轆轤であっても、土を締める事は、大切な作業です。

　　・　土の締めが弱い為に、「割れ」や「亀裂」が入り易い場所は、主に底と、口縁の部分です。

　　　　特にこの部分は、しっかり土を締めます。

　　）　皿を作成する際、底に成る部分の土を、しっかり締める。

　　　　　豆皿や小皿であれば、必ずしも、土を締める必要は有りませんが、直径が大きく成るに

　　　　　従い、必ず底の土は、締めなければ、底割れの原因に成ります。

　　　　イ）　轆轤上に土を載せ、拳（こぶし）で叩き締めながら、底の径まで拡げます。

　　　　　　　厚みは１ｃｍ程度にして、底の周囲は盛り上がる様にします。

　　　　ロ）　拳で叩いていますので、表面は凸凹していますので、これを平滑にするには、手やコテを

　　　　　　　使います。面積が広い場合には、手（指）よりも、コテを使います。

　　　　ハ）　底の縁に盛り上がっている土も、轆轤を回転させながら、外周や、内周と縁の真上を、

　　　　　　　皮や布で押さえつけて、肉厚が均等な、綺麗な円にします。

　　　　　　　綺麗な円が出るまでは、次の作業に進めません。

　　　　　　　押さえつける事により、土を締める事に成ります。

　　　　ニ）　皿以外でも、底に成る部分が大きく、平板な形状の時は、底作りの際に、土を締める

　　　　　　　必要があります。即ち、指やコテを使って、内側から下方向に、力を入れて、土を締めます。

　　）　土を引き上げる際にも、土を締める。

　　　　　土を引き上げる際には、土を締めている感覚は、無いと思います。

　　　　　両手の指で、土を挟み込み、下から上へ手を移動すると、土は上に延びて行きます。

　　　　　表面を舐める程度の力の入れ方では、ほとんど土は、延びてくれません。

　　　イ）　力は外側が強く、内側が若干弱い程度の力で、土を挟み込みます。

　　　　　（外側が弱いと、径がどんどん広がります。径が大きくなると、上には延びません。）

　　　　　　この作業は単に、土を薄く延ばす事以外に、土を内外から、強く締め付けている事に

　　　　　　　成ります。

　　）　径を細くする事も、土を締める事に成ります。

　　　　　外側から、轆轤の中心に向かって、手に力を入れます。土は肉厚に成りながら、径を細くする

　　　　　事が出来ます。但し、この作業を、連続して行うと、拠れ（よれ）が発生します。

　　　　　厚くなった肉厚を、若干肉を薄く延ばしてから、再度系を細くする事です。
　　　
　　　・　注意する事は、肉が薄過ぎる場合には、土は締まりません。肉がある程度、厚みが有ると、

　　　　　簡単に、径が細く成りますが、肉が薄過ぎる場合は、いくら努力をしても、径を細くする事は

　　　　　出来ません。この場合、土を乾燥させる事によって、解決できます。

　　）　口縁部分の土を締める

　　　　　一般に、口縁は皮で拭いて、終わりにしますが、拭く事は、土を締める事でもありますが、

　　　　　強く拭くと肉厚が、薄く成り勝ちに成ります。

　　　　　そこで、拭く前に、内外を支えながら、最上部をやや下に押して、肉を厚くして置きます。

　　　　　即ち、２回土を締める事に成る訳です。

　以上で、土を締めるの話を、終わります。

２）　同じ物を作る。

以下次回に続きます。　　　　　

続失敗と対策 （土を締める４）

引き続き、土を締める作業に付いて、お話します。

１）　土はしっかり締める事。

　①　手捻りの場合

　　）　タタラ作り

　　　ｂ）　延ばし板を使って、タタラを作る

　　　　前回、タタラ板を使って、タタラを作りましたが、延ばし板を使って、作る事が出来ます。

　　　　利点は、かなり広い面積の、タタラを作れる事と、土もしっかり締める事が、出来る事です。

　　　　欠点は、専用の延ばし板を、用意する必要がある事です。

　　　イ）　延ばし板とは、　厚めの板の周囲に、細長い板の桟（さん）を、取り付けた物で、

　　　　　　この桟の厚みによって、タタラの厚みが、決まります。

　　　　　　それ故、数種類の延ばし板が、必要に成ります。又、土を締める為の、叩き板と延ばし棒も

　　　　　　必要に成ります。叩き板は柄の付いた、平らな面を有する物で、延ばし棒は、麺棒の様な
　　　　
　　　　　　丸い棒や、ローラー等を、転がして使います。　　

　　　ロ）　使い方は、ゆるく絞った日本手拭を、延ばし板の表面に貼り付けます。皺が出来ない様に

　　　　　　注意します。次に、よく練った土を延ばし、板の上に載せ、拳（こぶし）で広く延ばします。

　　　　　　手拭を使うのは、板に土が張り付くのを、防ぐ為です。

　　　　・　蚊帳目も人気のある布目模様ですが、蚊帳の外側に必ず、手拭を被せる様にします。

　　　　　　蚊帳の目を通して、土が延ばし板にくっつくのを、防ぐ為です。　蚊帳も水に濡らし、

　　　　　　硬く絞ってから使うと、皺も発生せず、綺麗に伸ばせます。

　　　ハ）　粘土の上に、別の手拭（下に敷いた手拭を、折り返しても良い）を被せ、叩き板を、縦、横方向

　　　　　　から叩きます。延ばす為に叩くのではなく、締める為に叩くのですから、垂直方向に

　　　　　　叩く事です。思い切って、全体を強く叩いて土を締めます。

　　　ニ）　その後、ローラーや延ばし棒を使って、土を均等に延ばします。

　　　　　　注意する事は、桟の高さで、厚さが均等に成りますので、周囲の桟から落ちない事です。

　　　　　　又、余分な土が、桟に乗り上げてしまうと、桟の高さが変わってしまいますので、

　　　　　　余分な土は、早めに切り取っておきます。

　　　　　　転がす方向は、縦横斜め方向です。体重を掛ける様に、力を入れ無いと、均等には延びません。

　　　ホ）　ローラー等で延ばすと、転がした痕（ロール目）が残ります。

　　　　　　そこでローラー等を転がさずに、縦横方向に、滑らす事により、この痕を消します。

　　　ヘ）　本物の葉っぱを使って、葉皿を作る事も出来ます。葉の裏側に、片栗粉を塗り、薄く延ばした

　　　　　　土の上に載せ、その上に布を掛けて、再度ローラーをかけます。

　　　　　　葉っぱの形に切り取るのも良し、葉っぱを散りばめた、お皿も趣があります。

　　　　・　切取った場合は、端面を押して土を締めた後、皮で綺麗に拭きます。

　　　　・　葉脈のはっきりした葉を使うと、本物の様な皿が出来ます。

　　　ト）　皿の場合は、周囲を持ち上げますが、単に内側に変形するだけで無く、両手で摘んで近付け

　　　　　　土を締める様にすれば、周囲は自然と持ち上がります。

　　　　　　土が軟らかい場合には、立ち上げた下に、枕を置いて元に戻るのを、防ぎます。

　　　　・　枕とは、紙を数回折り返して作リます。折る回数が多い程、枕は高くなります。

　　　　　　紙を丸めて作ると、転がってしまう為、使い難いですので注意。

　　　チ）　箱状の物を作る際には、タタラが変形せずに、自立出来る程度まで、乾燥させてから、

　　　　　　使います。ある程度乾燥していますので、貼り合わせの部分に、傷（刻み）を付けてから、

　　　　　　ドベ（ぬた）を塗って、圧着させます。

　　②　電動轆轤の場合

以下次回に続きます。
　　　　

続失敗と対策 （土を締める３）

引き続き、土を締める作業に付いて、お話します。

１）　土はしっかり締める事。

　①　手捻りの場合

　　）　タタラ作り

　　　タタラ作りとは、板状にした粘土（タタラ）を、石膏型に押し込んだり、被せたりして、形を

　　　作ったり、若干乾燥後、貼り合わせたりして、形を作る方法です。

　　　タタラの良し悪しによって、作品の出来具合は、変化します。折角作った作品も、「割れ」や「ひび」が

　　　入っては、泣くに泣けません。

　　　・　タタラ作りは、皿などの製作や、石膏型を使う方法では、簡単に作品を作る事が出来ますが、

　　　　　箱型の様な形状の作品は、見た目以上に、手間隙の掛かる作り方です。

　　　　　特に接着部分を補強する為、細い紐状の土を、角に入れる作業に、時間が掛ます。

　　　a)　タタラ板を使って、タタラを作る。

　　　　イ）　一般に、タタラ板を土の両側に積み上げ、切糸（釣り糸など）で、スライスして作ります。

　　　　　　　タタラ板は厚みが１ｍｍ～１０ｍｍ以上、長さ３０ｃｍ程度の板が、市販されていますが、

　　　　　　　作品本体を作るには、５～８ｍｍ程度が、使い易い板厚です。

　　　　　　　勿論、市販品を使う必要はありません。ご自分で木材を加工して、作る事も可能です。

　　　　　　　（３ｍｍ以下では、強度が出ません。１ｍｍは貼り付け用の小物に向いています。）

　　　　　　・　先ず、粘土を四角いブロックにします。大きさは、作りたい大きさより、やや大きめに

　　　　　　　　作ります。その際、ブロックはテーブルの上に落として、土を締めます。

　　　　　　・　なるべく高い位置から落とし、四方向（上、下、手前、向こう側）を順番に、締めます。

　　　　　　　　ここでしっかり、土を締めないと、丈夫なタタラは出来ません。

　　　　　　　　又、模様の無い、叩き板を使って、六面を強く叩き、土を締める方法もあります。

　　　　　　・　ブロックの両側に重ね合わせた、タタラ板を積み上げ、切糸が浮き上がらない様に、

　　　　　　　　両手の親指又は、人差し指を、タタラ板に押し付け、手前に引いて、所定の厚さに

　　　　　　　　切り取ります。そして最上段のタタラ板を取り除きます。これを順次繰り返します。

　　　　　ロ）　タタラ板を使うと、同じ厚さの粘土板が、多数出来ますので、数物を作る時には、

　　　　　　　　大変便利です。但し、ブロックの最上部と、最下部で、土の無駄が出易いです。

　　　　　　　　スライスされた粘土板を、所定の形に切り出します。

　　　　　ハ）　この作り方の問題点は、ブロックの上下近辺は、土が良く締まっているのに対し、

　　　　　　　　厚みの中間付近の、土の締りが、甘い事です。

　　　　　　　　又、粗い土ですと、糸で切った切断面が、荒れる事です。

　　　　　　　　更に、面積の広いタタラは、作り難いです。
　　　　　　　
　　　　　二）　その為、ゴムのへらで、表面を押さえながら、滑らす事により、土を締め、表面を

　　　　　　　なだらかにします。更に、所定の形に切り出した板の、端面の土も締めます。

　　　　　　　こうする事により、端面の強度が増すと伴に、端面の肉厚がやや厚くなる為、皿状の作品は、

　　　　　　　豪華さが出ます。（口縁の薄い陶器の皿は、貧弱に見えます。）

　　　　　　　又、接着の際、「糊代（のりしろ）」が広くなり、強度が増します。

　　　　ｂ）　延ばし板を使って、タタラを作る

　以下次回に続きます。
　　　　　　

続失敗と対策 （土を締める２）

引き続き、土を締める作業に付いて、お話します。

１）　土はしっかり締める事。

　①　手捻りの場合

　　）　紐作り

　　　　　紐作りは、縄文土器作りの昔から、作られている方法て、大きな物から、小さい物まで、

　　　　　あらゆる形に対応出来る、万能の作り方です。下部が乾燥したら、順次、上に載せていく

　　　　　方法で、大きな作品を、作る事が出来ます。

　　　a)　最初に、土台と成る底の部分を作ります。作りたい形に合わせて、自由に作りますが、

　　　　　しっかり叩いて、土を締めます。面積の狭い場合には、手（拳＝こぶし）で叩きますが、

　　　　　面積の広い場合は、叩き板や叩き棒を使って、土を締める必要があります。

　　　b)　次に、土を紐状に作ります。一般的には、断面が丸い形状にしますが、四角や、三角にする

　　　　　場合もあります。その場合は、丸い状態から、叩いて三角や四角に変形させる場合と、

　　　　　　叩いて延ばした粘土板を、うどんの様に、細長く切り出す方法もあります。

　　　c）　断面が丸い場合は、テーブル上で転がす方法と、手に持って、藁（わら）を揉む様にして

　　　　　下に垂らしながら、作る方法が有ります。いずれの場合でも、ある程度の長さにし、太さを

　　　　　均一にする事と、土に圧を掛けて、土を締めます。

　　　　　数量は必要な数より、やや多く作っておくと、安心です。

　　　ｄ） 先に作った土台の周囲に、土を載せて行きますが、丁寧な「輪積」の方法と、巻き上げ式の

　　　　　方法があります。その際粘土同士を、しっかりと接着する為に、上部より土を押して、密着させ

　　　　　ます。土が軟らかい時には、そのまま圧着しますが、少々乾燥している場合は、土を濡らし

　　　　　てから圧着します。（土を締める目的よりも、隙間を無くし、接着するのが目的です。）

　　　e)　一般には、各段の段差は、手や竹ベラを使って、綺麗に伸ばして、平滑にしますが、わざと

　　　　　段差を残す場合も有ります。この場合は、各段の紐の接着が弱く、剥がれ易くなりますので、

　　　　　特に圧着を強くします。

　　　　・　「練り上げ」の技法で、数種類の色土を使う場合にも、上手に押し付けないと、境目の線が、

　　　　　歪んでしまいます。（圧着後、土を延ばして、平滑後カンナ等で、削って境目の線を、しっかり

　　　　　出す必要があります。）

　　f）　唐津焼きに叩きによる、壷を作る方法が有ります。

　　　　内側に半円形のコテを当て、外から模様が彫り込んだ叩き板で、叩く技法です。

　　　　目的は、壷の側面を叩き、土を締め「割れ」や「ひび」を防止する事ですが、副次的に、叩き板の

　　　　文様が、壷の表面に現れ、一種の装飾と成る事です。（叩き板に彫刻するのは、より強く土を
　　　　締める為です。）

　　g)　土を締める際、土の粒子の粗さが、関係してきます。

　　　・　粒子が細かい土は、粗い土に対して、締まり易いですが、焼成後の焼き締まりも、大きく

　　　　　成ります。土を締める事は、「割れ」等を防ぐ事ですが、大きな作品では、収縮が大きく

　　　　　成ります。　収縮が大きい事は、「割れ」等に対して、得策ではありません。
　　　　
　　　・　粒子の粗い土は、締まりが悪いですが、焼き上がり後の収縮も、少なくなります。
　　　
　　　　　収縮が少ない事は、「割れ」等に対して、予防効果があります。

　　　・　即ち、生の土での土を締める効果と、焼成後の収縮とは、裏腹の関係に成っています。

　　　　　大きな作品を作る場合、実際には、土を締める事を、少々犠牲にして、粗い土を使った方が、

　　　　　「割れ」に対して、有効です。

　　）　タタラ作りの場合

以下次回に続きます。

続失敗と対策 （土を締める１）

陶芸では、作品が完成するまでの間に、多くの失敗が付き物です。

今までにも、失敗に付いて述べて来ましたが、別の視点で、原因や対策を述べたいと思います。

１）　土はしっかり締める事。

　　手捻りは勿論、電動轆轤に於いても、言える事ですが、土は締める事により、「割れ」や

　　「ひび」の発生を防ぐ事が出来ます。

　　土を締めるとは、外部より、力を加えて、圧縮して密度を高める作業です。

　　作陶中に土を締める事は、陶芸の基本的な作業とも言えます。初心者の方は、この作業の重要性を

　　認識していない人も、多い様です。

　・　締める方法には、指や手で圧して締める、指で摘んで締める、用具（叩き棒、叩き板など）を

　　　使って締める、径を小さくして締める、更には、土を下に落として締める、等が有ります。

　・　土は全体を均等（均一）に締める必要があり、締める所と締めない所を、作ってしまうと、

　　　逆に、「割れ」や「ひび」の原因と成りますので、注意が必要です。

　・　土は肉厚が厚い程、締まる率は大きくなります。但し、表面付近は、締まり易いですが、

　　　中心付近は、締まりが甘く成り勝ちです。電動轆轤で、肉厚を薄くしてしまった為、苦労した方も

　　　多い事と思います。肉厚が薄い場合には、土を締める事も出来ません。

　　以下色々な場面での、土の締め方に付いて、お話します。

　①　手捻りの場合

　　）玉作り：　湯呑み茶碗程度の、小物の作品を作る際に、採る方法で、初心者向きの作り方です。

　　　　一塊の土から、作り出す為、継ぎ目が出来ませんので、作業が簡単に成る、利点があります。

　　　a)　４～５００ｇの粘土を、丸く団子状に作り、手回し轆轤中心に、叩きつける様に、載せます。

　　　　　叩き着ける事により、作品の底に成る部分の、土が締まります。

　　　　　（但し、叩き着けると、轆轤の中心から、ズレ易いですから、土の裾野を手で、横から

　　　　　　叩く様にして、中心に移動させます。）

　　　b)　両手の親指で、中心を掘り込みます。底の厚みは１ｃｍ程度残します。

　　　　　次に、底の内側を、必要な径まで、広げますが、その際、轆轤をゆっくり、回転させながら、

　　　　　指で下に押す様にして、土を締めながら径を、広げます。

　　　　　即ち、轆轤に叩き着けた時は、底の外側を、指で押さえる事により、内側から土を締める事に

　　　　　成ります。

　　　c)　土を両手の指で、摘みながら薄く延ばす際にも、指先に力を入れて、土を締めます。

　　　　　肉厚が均一に成る様に、土を摘みます。

　　　　　又、薄くすると、直径が大きく成りますので、径を詰める（小さくする）様に両手の指を

　　　　　近づけて、土を締めます。（器の側面の土を、締める事に成ります。）

　　　d)　形を作る際にも、土を締めます。

　　　・　径を小さくする場合には、両手で摘んだ土を、寄せて土を締めながら、細くします。

　　　・　径を大きくする際には、当然内側から外側に、力を入れますが、器の外側も、手（指）を添えて

　　　　　内側方向に力を入れて、土を締めます。

　　　・　口縁も、しっかり土を締めます。まず口の内側、外側、真上に指を置き、押し付けて土を締めます。

　　　　　次に、皮を使って、滑らかにします。単に皮のみの作業では、土の締めが弱いですので、

　　　　　口縁の強度が弱くなります。

　）　紐作りの場合

以下次回に続きます。
　　　　　　　　

手芸粘土１１ （銀粘土５）

前回に引き続き、銀粘土の種類の話をします。

３） シリンジタイプ

　①　アートクレイシルバー650シリンジタイプ

　　柔らかめの銀粘土が、シリンジ（注射器）の中に入っています。

　　何種類かのノズルにより、色々な太さの、線状の粘土になります。

　②　注射器の先端にノズルを付け、線などの細くて、デリケートな模様を表現する時などに、

　　　使用します。

　③　ノズルの太さも３種類あって、アートクレイの場合は、グリーンが細い線、ブルーが中位の線、

　　　グレーが太い線と使い分けます。

　④　ノズルの先端を、ハサミ等で切ると、様々な太さが出せ、模様のついた線を出す事もできます。

　　　レース模様の様な、繊細な表情も作り出せます。

　　　その他、透かしの作品や、透かし模様を作る時、そして粘土タイプに装飾する時などに便利です。

４）　ペーパータイプ：　折紙の様に、造形を楽しめます。 （折り鶴も、折れます。）

　　①　長時間ひび割れる事が無く、折ったり、曲げたりの作業が簡単に出来ます。又、ハサミで切ったり、

　　　パンチで穴を開けたり、切り抜いたりする事も可能です。

　　②　紙のように薄い、シートタイプです。厚さは0.25mmで、サイズは75x75mmです。

以上で、粘土の種類の話しを、終わりにします。


次に、各種粘土類の、取り扱いに付いて、述べます。

１）　粘土は一部を除き、空気に触れると、乾燥し硬化します。

　　①　通常、包装の封を切らない物は、約６ヶ月間、品質に変化はありません。

　　　　出来るだけ、早めに使い切る様にします。 直射日光を避け、冷暗所に保管してください。

　　②　粘土は温めると、軟らかく成り、冷やすと硬くなる性質があります。、

　　　　それ故、冬季には屋外を避け、室内で保管してください。

２）　粘土同士を、接着する場合

　　　乾燥後、透明になる工作用や、木工用ボンドを使用すれば、接着部分が目立ちません。

３）　粘土表面の汚れを防ぐ方法

　　　水性ニスを塗ると、水や汚れを弾き易くなります。

４）　乾燥時間：　粘土の種類や作品の大きさ、厚みにもよりますが、表面だけを乾燥させるのであれば

　　　３時間位は必要です。

　　　中まで完全に乾燥させたい場合は、半日～２日間ほど、時間を掛けた方が、良いでしょう。

５）　制作装飾の仕方

　　　アクリル・油などの絵の具を、練り込だり、塗ったりして色付けする方法。

　　　粘土そのものに、色が付いており（カラー粘土）、それを混ぜ合わせて、色付けする方法があります。

最後に、銀粘土を取り扱う資格に付いて、述べます。

　　・　資格には、「銀粘土技能認定資格」と、「シルバーオーバーレイ技能認定資格」の2種類があります。

　　　この資格は、財団法人日本余暇文化振興会による、銀粘土技能認定資格です。

　　・　資格を取得する利点は、

　　①　資格を取得することで、教室が開講できます。（資格が無くても、開講は可能です。）

　　②　資格取得後は、アートクレイ倶楽部へ入会でき、会員価格で材料が購入できたり、展示会や

　　　　コンテストなどの情報も、随時得られる、創作活動をサポートするサービスも、受けられます

尚、本格的に、シルバーアクセサリーを作りたい方には、彫金とワックスによる作り方を、学んだ方が

良いと思います。

以上にて、手芸粘土の話しを、終わります。

次回より、別のテーマで、お話しします。