乾燥に付いて ５（トラブル）

乾燥時の、作品の「ひび」「割れ」に付いて、話を進めます。

②　乾燥時に問題がある場合

　　作品の「ひび」「割れ」を防ぐには、全体を同じ速度で均一に、乾燥させる事が、理想です。

　　乾燥度合いが、場所により、大きく違うと、その境や、口縁、底などに、亀裂が出ます。

　）　作品が乾燥する順番。

　　a)　空気に触れている面積が、大きい程、速く乾燥します。

　　　　作品の角部、口縁などの周囲部、極端な凸状の部分、取っ手や摘み部分などです。

　　b)　肉が薄い部分から、先に乾燥する。

　　　　極端に、肉厚に差が有ると、その境目に亀裂が出来ます。

　　c)　土に含まれている、水分の少ないところが、速く乾燥する。

　　　　大きな作品を作る際、下部から作るのが、一般的です。

　　　　場合によっては、前日に作った、製作途中の作品に、継ぎ足して、作ります。

　　　　当然、昨日の土は、水分が少なくなっています。（それ故、上に積む事が可能に成りますが）

　　d)　作品の上部から、乾燥が始まる。

　　　　作品の表面から、水分が蒸発し、内部の水分も表面に、吸い出されますが、

　　　　私の経験では、内部の水分は、重力により、下に落ちて行く感じがします。

　　　　即ち、板に載せた作品の底は、上から落ちて来た、水分で濡れている感じです。

　　e)　袋物など、口径が小さな物は、表面より乾燥し、内側（内部）は、中々乾きません。

　　f)　自然乾燥では、空気中の湿度が、低い程、又気温が高い（特に夏場）程、乾燥は速くなります。

　）　乾燥をなるべく、均一にする方法。

　　a)　上記の様に、乾燥の早い部分に、布（又は、きつく絞った濡れた布）を掛ける。

　　b)　乾燥の速い部分に、霧吹きで、霧を掛けたり、濡れたスポンジで、水ぶきします。

　　ｃ）　時々、作品の置く位置を変える。

　　　　作品は、上部から乾燥しますので、上下出きる位、乾燥したら、上下逆さにする。

　　　　この作業を、数回繰り返します。

　　　　又、空気に触れ無い面が有る時は、作品を回転させます。

　　d)　乾燥の遅い部分を、積極的に乾燥を早める。

　　　　内側や底の部分が、中々乾燥しない場合、ドライヤーなどで乾燥させる。

　　　　その際、一箇所に、熱風が当たらない様に、ロクロに載せ、回転させながら、乾燥させます。

　　　　又、大きな壷などは、内側に白熱球（電球）を入れて、乾かす場合も、あります。

　）　効率良く乾燥させる、方法。

　　　　乾燥は、自然乾燥が、理想ですが、速く乾燥させる必要が、生じた場合、或る程度強制的に、

　　　　乾燥させる事に成ります。

　　　　その際、乾燥は、間欠的に行う事で、効率良く乾燥できます。

　　　　即ち、「乾燥させては止め、乾燥させては止め」、を繰り返しながら、乾燥させます。

　　　　強制的な、連続的乾燥は、表面のみが乾燥し、内部の水分が、表面に移動するのに、

　　　　追い付きません。一休みする間に、表面に移動してきます。表面が濡れて来たら、

　　　　再度乾燥させます。これを繰り返すことにより、より効率的に、乾燥出来ます。

　陶芸の窯焚き（素焼）　

追記（2012-11-16）

　　　　粘土が乾燥する際、粘土内の水分は以下の様な動きをすると思われます。

　　　　１）　粘土の表面から水分が蒸発し、乾燥が進むと内側から、水分が表面に移動します。

　　　　　　　これが一般的な考え方です。しかし私の経験では、実際には違っている様に感じます。

　　　　２）　粘土の表面を強制的に乾燥させると、表面の一部は蒸発しますが、内部の水分は反対

　　　　　　　側に移動します。即ち表を乾かすと、裏側に逃げます。同様に器の外側を強制的に

　　　　　　　乾かすと、器の内側に水分が移動します。

　　　　３）　その為、表側のみを乾燥させても、中々乾燥しません。そこで次に裏側や内側を乾燥

　　　　　　　させると、裏側より表側に水分が移動します。即ち乾燥している側に移動する事になります

　　　　　　　更に、この現象は粘土内の乾燥度合いを、均一にする働きにもなり、割れやひびの予防

　　　　　　　にも成ります。

　　　　　４）　乾燥時間が１０～３０秒と短くでも、同様な作用が起こります。それ故、こまめに内外、

　　　　　　　　裏表を交互に乾燥させれば、乾燥は驚くほど早く成ります。

　　　　　　　　尚、作品の上下関係でも同じです。上部が乾燥するに従い、水分は下に逃げます。

　　　　　　　　（勿論、重力も関係しているかも知れませんが）そこで、上下を交互に乾燥させる事に

　　　　　　　　より、乾燥を早める事ができます。

　　　　　　５）　水分が反対側に逃げる証明として、粘土板を木製の板の上に載せ、表面をドライヤー

　　　　　　　　　などで乾燥させると、粘土の裏側、即ち木製の板が強く濡れる事で確認されます。

　　　　　　　　　更に、水分が移動した濡れた裏面から、何らかの方法（石膏板、吸い取り紙）で水分を

　　　　　　　　　取り除くならば、乾燥が早まる事にもなります。　　　　　　　

乾燥に付いて ４（トラブル）

前回に続き、乾燥時のトラブルの話をします。

２）　作品に「ひび」や「割れ」が出来る。

　　　　「ひび」や「割れ」は、製作時の問題と、乾燥時の問題とに分かれます。

　①　製作時の問題。

　　）　土の締めが、甘い（弱い）

　　　　土は、締める（叩く）程、「ひび」や「割れ」に対して、強く成ります。

　　　　手捻りの場合、掌や叩き棒（板）を使い、土を十分叩き締めます。

　　　　上下の厚み方向だけでなく、縁の周囲も、中心に向かって土を押し、締めて下さい。

　　　　ロクロの場合、口縁は皮で、底部分は、指又は「こて」を当てて、十分締めます。

　　）　製作時に傷が付いた、又は傷を消していない。

　　　　手捻りの場合（特に紐作り）、土と土を接着し、その内外の境を完全に消ないと、

　　　　そこから、「ひび」や「割れ」が入ります。

　　　　小さな「ひび」や「割れ」も、乾燥に従い、大きく成ります。（小さく成ることは、有りません。）

　　　　完成時に、もう一度「ひび」や「割れ」が無いか、確認して下さい。

　　　　なるべく乾燥して、土が白く成らない内に、修正を終わらせてください。

　　　　水を付けた、指で撫ぜたり、皮などで拭き、傷を無くします。

　　）　底割れ

　　　　丼や鉢などの底に、一筋又は、三筋の「割れ」や「ひび」が入る事が有ります。

　　　　その原因として

　　　a)　底の肉厚が、他の部分より厚い場合

　　　　　肉厚の厚い所は、当然乾燥が遅く成ります。底の外周囲が乾燥し、引っ張り合いながら、

　　　　　縮む際、まだ軟らかい、底の中央部の土が、外側に引っ張られ、亀裂が入り、

　　　　　乾燥とともに、亀裂が成長して行きます。

　　　b)　底に水分が、残っていた場合

　　　　　底に水分が有ると、土は軟らかいままで、乾燥は、更に遅くなり、周囲が乾燥すると、

　　　　　底の中央部に、「割れ」が出来ます。

　　　　　特にロクロ挽きした場合、底に水が残り易いので、スポンジ等で、拭き取ります。

　　　c)　土の記憶性によるもの（元の状態に、戻ろうとする、性質）

　　　　前にも述べたように、「ロクロ」挽きすると、土は螺旋状に薄く伸び、ます。

　　　　乾燥するに従い、螺旋が戻る方向（ロクロの回転方向と逆）に、力が働きます。

　　　　上部や、薄い壁などは、この力に任せて、移動しても、ほとんど問題に成りません。

　　　　しかし、底部の外側に働く逆回転の力は、底の中央部に「割れ」を起させます。

　　　　（特に土が、締まっていない場合や、水分が多く、土が軟らかい場合には、

　　　　　傷は更に大きく成ります。）


以下、次回に続来ます。
　　
　陶芸の窯焚き（素焼）　

乾燥に付いて ３（トラブル）

前回の続きを述べます。

１）　乾燥時、作品が変形する。

　　③　皿の中央が盛り上がる。

　　　手捻りでも、ロクロ挽きでも、皿（丸、角）の中央が盛り上がる。

　　　乾燥は、皿の周辺より起こり、周辺より縮みます。

　　　縮とは、土同士がお互い、引っ張り合いながら、水分を蒸発し、密度を増す現象です。

　　その結果、皿の周囲を締め付ける事に成ります。乾燥の遅い中央部は、周囲からの力で、

　　上に盛り上がります。（下側に盛り上がる事は、少ないです。）

　　対策：　生乾の際に、手などで補修する。

　　　　　　「ベタ高台」の場合、素焼までは、中央が反り返っていても、本焼きでは、

　　　　　　土がやや軟らかく成るので、中央が平らに成る場合が多いです。

　　・　その他、平たい皿に、円（又は角）状の足（高台）を付ける際、本体と足の乾燥具合が

　　　一致しないと、高台内の底が大きく変形します。（波打つ場合がある。）

　　　又、厚さの違う板状の土を、張り合わせた場合でも、乾燥速度が違い、変形します。

　　　対策：　乾燥具合を均一にしてから、貼り付ける事。

　　　　　　　足を「輪高台」にせず、３～４点の足を付け、縮の逃げ部分を作る。

　　　　　　　（但し、本焼き時、中央が下に落ち込まない、構造にするか、下から支える物を、

　　　　　　　　　用意する必要が有ります。）

　④　数種類の土を使う場合。

　　　土の収縮率は、各々若干の違いが有ります。（赤土は、鉄分が多いので、縮が大きい。）

　　　又、軟らかい土（水分が多い）と、やや硬い土（水分が少ない）を重ねて（縦、横方向）

　　　　作品を作る場合（市松模様など）にも、乾燥の違いが、縮率に影響し、作品が歪みます。

　　　・　対策として、一種類の土（白い土の方が、色が出易い）で、練り込み用の顔料使い、

　　　　　色土を作って使用する。（練りこみ用の顔料は、各色が市販されています。）

　　　・　乾燥速度は、土の粒子の粗さにも、影響します。

　　　　　（即ち、粒子の粗いものほど、速く乾燥します。）

　　　　　粒子の細かい土に、シャモットなどを入れ、乾燥速度を合わせる様にするのも、一つの方法です。


以下、次回に続きます。

　陶芸の窯焚き（素焼）　　

乾燥に付いて ２（トラブル）

乾燥時に色々トラブルが発生しますが、大まかには、次の二点です。

１）　作品が変形する。

２）　作品に、「ひび」や「割れ」が発生する。

　　何れも、乾燥により、粘土が収縮する事が、最大の原因です。

では、順番に説明して行きます。

１）　作品が変形する。

　①　手捻りで造った、平たい作品は、縁が盛り上がり、凹んだ形に成ります。

　　　乾燥は、最初に土の表面から、始まります。更に下面より上面の方が、速く乾きます。

　　　上面の表面が乾燥すると、内部の水分は、表面に吸い取られる様に、移動します。

　　　縁は中央部分より、速く乾燥します。

　　尚、原則的には、上記のようにして、乾燥が進みますが、表面が乾燥を始めると、内部の水分は、

　　　表面に、移動するのではなく、逆方向に逃げる（移動する）現象が見られます。

　　　特に急激に乾燥させた場合（ドライヤー、天日干）に、良く見られます。

　　　その際には、反対側に板など、吸水し易い物を置きます。

　　　この様にして、全体が乾燥するのですが、下面は板や台に載せられ、空気に触れる面積が少なく、

　　　乾燥も遅く成ります。

　　　乾燥の速い順序に、収縮が始まります。それ故、凹の形に変形します。

　　・　対策として、

　　　）　両面が同時に乾燥する様に、網などの上に、作品を置く方法も有りますが、余り効果が有りません。

　　　）　縁の周りに、布などを掛け、中央部と同じ具合に乾燥させる。

　　　）　一番効果的なのは、半日又は、一晩置いた作品が、変形していたら、やや力を入れて、

　　　　　補正する事です。（乾燥し過ぎてから、この補正すると、「ひび」が入ります。）

　　　）　両面を均一に乾燥させるには、作品を立て掛ける事ですが、立て掛けられる程、乾燥が

　　　　　進むと、変形の進み具合は、少なく成ります。（効果が少ない）

　　　　　それ故、何らかの方法で、生乾きの状態で立て掛ければ、良いのですが、中々良い方法が、

　　　　　思い付きません。

　　②　粘土の記憶制による変形

　　　　粘土は、力を入れて形を造ると、元の形に戻ろうとする、性質が有ります。

　　　　特に乾燥とともに、戻る力は強く成ります。

　　）　電動ロクロで皿を造ると、皿の深みが増します。

　　　　一般的に、鉢の様な形から、口縁を拡げ皿を作ります。

　　　　即ち、立っている土を、寝かせる様にします。それ故、乾燥とともに、元の形に戻ろうとし、

　　　　土が、立ち上がります。

　　　・　対策：　生乾きの状態でも、口縁は立ち上がります。

　　　　　　そこでもう一度ロクロに載せ、ロクロ挽きし、形を補正します。

　　）　急須の注ぎ口や、鶴首の様な細長い作品は、変形し易いです。

　　　　電動ロクロでは、土は螺旋状に上に伸び、作品を形作ります。

　　　　乾燥とともに、螺旋を戻す方向に、変形します。

　　　対策：　鶴首などは、巻き戻す現象が起きても、全体的にほとんど影響有りません。

　　　　　　急須の注ぎ口先端が、丸い場合も、さほど問題に成りません。

　　　　・　問題は、先端を、斜めにカットした場合です。

　　　　　　乾燥後、カット部分が、予定の位置から「ねじれ」易いです。

以下、次回に続来ます。

　陶芸の窯焚き（素焼）　

乾燥に付いて １

作品を制作すると、次は素焼と成ります。

一般に釉薬を掛ける焼き物は、素焼を行います。

素焼をする事により、釉薬が掛け易くなり、作品の破損を防ぐ効果もあります。

即ち、素焼（７００℃～８００℃程度）をすると、土は元の粘土には成りません。

素焼する事により、強度も若干強くなり、水で形が変わる（壊れる）事は有りません。

又、水分を素早く、吸収する様に成ります。（高い温度で素焼をすると、吸水性が悪く成ります。）

釉薬は水に溶かすのが普通で、釉掛けの際、釉薬と水を同時に吸い込み、厚みが均一に成り、且つ

釉の乾燥が早く成ります。それ故、施釉後１分も経たずに、作品を持つ事が出来ます。

・　素焼をせずに、直接施釉する方法を、「生掛」（なまがけ）と言います。

　　（粉引きも、素焼をせずに直接、白化粧土を掛けますので、「生掛」と言います。）

　　「生掛」は、作品が急激に水を吸い、作品を溶かし、形が崩れる場合が多いです。

　それ故、「生掛」のタイミング、即ち作品の乾燥具合が大切です。又「生掛」に適した土を、

　使用する必要が有ります。

尚、釉薬を掛けずに焼成する場合は、当然素焼の必要は、有りません。

　（備前焼きなど、薪窯で焼成する作品などです。）


乾燥に付いて

・　素焼を行う前に、作品を乾燥させて置かなければなりません。

　（乾燥が甘い作品を、素焼すると、窯の中で爆発します。後日説明いたします。）

１）　作陶時、粘土には１８～２５％程度の水分を含んでいます。

　　　この水分が有るからこそ、土に粘りが有り、加工し易く成ります。

　　　粒子の細かい土は、粗い土より、水分が多く含まれています。

２）　乾燥とは、この土に含まれた水分を取り除く事ですが、

　　①　作品制作直後から、自然に乾燥が始まります。

　　②　乾燥と同時に、作品は収縮し始めます。

　　③　水分の含入量の多い作品（目の細かい土）程、大きく縮みます。

　　④　自然乾燥では、１００％乾燥とはなりません。

　　　　空気中には、どんなに乾燥していても、数％の水分が有ります。

　　　　それ故、最も乾燥させても、この数％の水分は残ります。

　　尚、自然乾燥後、素焼しても、作品は、ほとんど収縮しません。

以下、次回に続きます。

　陶芸の窯焚き（素焼）　

手捻りの勧め （２）

前回に引き続き、手捻りの特徴を述べます。

４）　時間を掛けて、ゆっくり、自分のペースで、造る事が可能。

　　制作途中で中断し、数日後（１～２週間後）でも、その続を続ける事が可能です。

　　 (但し、制作途中の作品が、完全に乾燥させない様に、注意。）

　又、時間が有れば、考え考え、試行錯誤しながら、作品を造っても、なんら問題は有りません。
　
　　予定をどんどん変更し、自分の満足する形や、装飾を施す事も可能です。

　　(極端な例では、造った作品の半分を壊し、新たな半分を造り直す事も可能です。）

５）　道具（用具）類も、少しで良い。

　　　道具は、最低で、竹へら（切、撫ぜ）、針、皮、切糸、カンナ、程度です。

　　　（粘土を含めて、ほとんどは、陶芸材料店や、インターネットで、購入出来ます。）

　　　必要に応じて、手回しロクロ、とんぼ、穴あけ機（ドリルの刃）、スケール(物差し）などを、そろえます。

　　　（陶芸教室などでは、備え付けの、用具を共同使用する所も有ります。

　　　　又、器用な方なら、自作可能です。）

６）　他人から教わる事の苦手の方にも、向いています。

　　年配の男性に多いタイプですが、人から「あれこれ」言われたり、教わるのが苦手の人は、

　　意外に多いです。

　　（男性は、教わるよりも、教える事が好きな、動物である。と誰かが言っていました。

　　　その通りかも知れません。）

　　特に、自分より若い方（又は同年代）に、教わる事は、かなりの抵抗が有る様に見えます。

　　（若い女性に教わる事は、そんな事は、少ないかも知れませんが。）

　　それ故、陶芸に興味が有っても、中々第一歩が踏み出せない方も、多いです。

　　電動ロクロは、独学では無理です。どうしても、教わらなければ、上達しません。

　　それ故、理由を付けて、ロクロを敬遠する方も、多いです。

　　（ロクロの作品は、単調だ。同じ物しか出来ない。直ぐに自分の好みの作品が、出来ない。等々）

　・　この様な方は、手捻りの方が、向いています。

　　基本的な事を習えば、後は人に「あれこれ」いわれずに、気ままに作品造りに、没頭できます。

　　たとえ陶芸教室や、カルチャーセンターに行っても、短期間で技術は、習得可能で、以後は、独学や、

　　陶芸の書籍や、雑誌を見れば、色々の技法が載っています。

　　（前にも述べましたが、電動ロクロに関しては、書籍はほとんど、役に立ちません。）

　この様なプライドや、自意識の強い方は、手捻りで作品を、造る事を勧めます。

７）　手助けを嫌がる方にも、手捻りは向いています。

　　何でも自分一人でやりたい、手助けは無用にしたい方も、結構います。

　その点、手捻りは、その人の作品に手を触れる事無く、口頭で指導可能です。

　　（電動ロクロは、初心者の作品を触って、手助けする必要があり、口頭指導では、上手く行きません。）

以上、色々述べて来ましたが、手捻りは、電動ロクロより、「とっつき易い」です。

　是非、「手捻り」を、楽しんで下さい。
　　
　陶芸、手捻り　
　

手捻りの勧め （１）

陶芸をやってみたいと、思う方が、段々増えて来ています。

陶芸の面白さが、テレビ等で、色々取上げられて来た、影響かも知れません。

（タレントや、俳優さんなど、陶芸をやっている方、陶芸に興味を持っている方が、多く出演される

　番組を、良く見かける様に成りました。）

陶芸の技法には、手捻り（ひねり）と、電動ロクロによる制作の、二つの方法が、あります。

電動ロクロは、ロクロと言う機械を操作し、回転させながら造る方法で、それなりの年数を必要とします。

若い方（特に男性）は、電動ロクロに関心を示します。

（本格的に、陶芸全般を学ぼうとすると、確かに、電動ロクロは、避けれ通れません）


一方手捻りは、３～４歳の子供から、８０歳位の方まで、どなたでも、始める事が出来ます。

陶芸と言うと、高尚な趣味の感じがしますが、要は「粘土遊び」です。

但しこの遊びは、その気で、始めれば、かなり奥の深い遊びです。

ほとんどの方は、小学校の、図画工作（図工）の時間に、粘土（又は紙粘土）で、色々な作品を、

造った経験が有り、一度は、手捻りの体験が有るはずです。

そのとき以来、土を触った事が無い人が、ほとんどですが。


では、手捻りの特徴（良い点）を、述べていきます。

１）　作品に、個性が出る。

　　良く「世界で一つの作品である。」と言われる物は、手で造った物です。

　　手捻りは、必ずしも、綺麗な形（左右対称など）には出来ません。必ず歪みが生じ易いです。

　　この歪みが、その作品の特徴で、面白味でも有り、温か味でも有ります。

　又、指跡などを、わざと残し、凸凹感を出し、いかにも「手で造りました」の感じが出せます。

２）　どんな作品でも、造る事が出来る。

　　電動ロクロで出来る作品なら、手捻りで造る事が、可能です。

　それ以上に、ロクロで出来ない形（丸以外の形）、装飾、大きさを、造る事が可能です。

　縄文の時代から、手で造られた作品（土器、土偶、甕棺など）が、いかに多種多様な形であるか、

　又その装飾性が、いかに豊富であるか、現代でも十分通用するデザインでも有ります。

　手で造る事で、容易に、個性的な作品を作り出す事が出来ますし、その可能性も大きいです。

３）　特別の技術は、いりません。

　　両手が使えれば（片手しか使えない方も）、作品を造る事は可能です。

　　幾つかの、約束事を守って貰えれば、どんな事をしても、かまいません。

　　（約束事：　①　空気を完全に、閉じ込めない事、②　作品が、自立出出来る事、不安定で無い事。
　　　
　　　　　　　　③　作品の下部が、特別、細くしたり、薄くし無い事。＝高温では土は弱くなる為）

　　粘土（土）を丸めたり、伸ばしたり、切ったり、貼り付けたり、傷（ひっかく）を付けたり、

　　叩いたり、場合によっては、土を握り締めるだけで、作品にも成ります。

　　（握り仏を造っている方も、います。）

　　勿論、要求が高度に成れば、それなりの技術の習得が、必要に成りますが、最初から、

　　色々の技術は必要有りません。

　　むしろ、何に興味が有るのか、何を作りたいのかが、重要です。

　　（例：　食器、花器、箱物、オブジェ、人形、置物、壁掛け、動物、モザイク模様、その他骨壷など）

以下次回に続来ます。

　手捻り陶芸　

電動ロクロの「コツ」 １8 （最終章）

電動ロクロの「コツ」と題して、色々述べて来ましたが、今回で一応終わりにしたいと思います。

　電動ロクロで初めて、作品を造った人の、感想を聞いてみると、「面白い」、「大変面白い」と、

　答えてくれる方が、多いです。その後、「難しいです。」とも、言います。

　確かに、憶える事は沢山あり、手の使い方、作業手順など、細かな事が多肢に渡ります。

　他の人の助けも無く、自分一人で、作品を仕上げるには、それなりの、回数をこなし、時間も掛かり、

　失敗も多くする必要が、有ります。

　早く上達したいと、思っている方が、大半です。しかし、電動ロクロへの近道は、中々見つかりません。

　ここでは、参考までに、上達の「コツ」らしき物を、考えてみました。

　①　若い人ほど上達は早く成ります。電動ロクロの技術を、憶えたいならば、一日でも早く、

　　　ロクロに触る事です。　但し、独学では決して上達しません。

　　・　指導者が見つからないと、思っている方には、「１０年以上ロクロの経験がある人ならば、

　　　どの人でも、大きな違いは有りません、身近な人で十分です。」と答えます。

　　　（実際には、指導者との相性も、大事ですが、それ以上に、優柔不断にしている方が問題です。）

　②　或る一定の間隔で、息長く陶芸に、打ち込んでいる（陶芸に時間を掛けている）人は、

　　　確実に上達しています。

　③　自分の作品だけでなく、他の人の作品にも、関心を持つ人。

　④　作品の種類が偏らず、色々な作品を作る人。

　　　小物も作るが、大きな作品も造る人。

　　　小物は、或る程度上達すると、少々の事は、誤魔化して、（悪い言葉で言えば、）

　　　造る事は可能です。

　　　土殺しが、中途半端、少々の振れも、撚れていても、強引に造ってしまう事が可能です。
　　　
　　　しかし、やや大きめ（特に高さ）の作品を造ってみると、上記の事柄が、確実に出来ていないと、

　　　上手に作品が出来上がりません。

　　　特に、高さが２５～３０程度の、作品を造ると、問題点（自分の弱点）が見えてきます。

　　　自分の弱点を知る事は、上達の第一歩です。

　⑤　色々な土を使う。

　　土も種類によって、挽き易い土、挽き難い土、腰の有る土、腰の無い土、伸びる土、伸びない土など、

　　性質が多様です。なるべく性質の違う土で、練習し、どんな土でも、ロクロ挽きが、

　　出来る様にて下さい。

　⑥　陶芸の書籍や雑誌などは、余り、役に立ちません。

　　　（その意味では、私のブログも、上達に寄与しているか、はなはだ疑問です。）

　　　なぜならば、本に書れている事が、著者によって、「バラバラ」で、統一性が無く、戸惑うからです。

　　　こうゆう本は、むしろ陶芸を長くやってる方に、参考に成る様に思います。

　　　（長く陶芸をされている方は、自分なりのスタイルを持ち、他の意見に左右される事は、少ないです）

　⑦　失敗を多くする事も、上達の条件です。

　　　原因を考え、対策を取って、再度挑戦する事が、大事です。

　　　できれば、解決策を、自分で見つけるて下さい。

　　　人に聞いて憶えるより、よほど役に立ちます。


以上、電動ロクロについては、まだまだ、説明不十分の所も有りますが、ひとまず終わりに致します。

次回より、別の項目を、お話したいと、思います。

　電動轆轤のコツ　

電動轆轤で造る

　　　

　

電動ロクロの「コツ」 １７ （底削り）

作品が、形造られたら、生乾燥後、底及び高台脇、腰の部分を削ります。

生乾燥とは、「カンナ」を使った際、「削りカス」が、帯状に出る程度の乾燥具合です。

①　「削りカス」が、「カンナ」に付着すれば、乾燥が甘い（不十分）状態です。

②　「削りカス」が、小さく切れる場合には、乾燥し過ぎです。

　　（この場合には、水を含ませたスポンジで、表面を濡らしてから、削ります。）

③　「カンナ」は、刃物です。常に良く切れる様に、砥石や「ヤスリ」で、研いて置きます。

１）　削るタイミングについて

　　作品をロクロ挽きした後、なるべく早く、一日後（翌日）、１週間後に削りたい場合など、

　　都合に合わせて、削ります。

　①　直ぐに削りたい場合：　直射日光で１～２時間後、又は「ドライヤー」（７００W 程度）で、

　　　１５～２０分乾燥後に、削ります。但し、一方向のみが、乾かない様に、時々回転させます。

　尚　どの陶芸の本でも、ロクロ挽き直後の、天日干しや、「ドライヤー」での乾燥は、

　　　厳禁になっていますが、実際は、ほとんど問題ありません。

　　　但し、表面のみが乾燥し、内部が乾燥してい無い場合が多く、或る程度削ったら、

　　　　再度「ドライヤー」で、乾燥させる必要が有ります。

　②　翌日削る。

　　　このタイミングで削るのが、一般的な方法です。

　　　ロクロ挽き後、室内に放置し、自然乾燥させます。内部まで均一に、乾燥し、削り易いです。

　③　１週間後に削る。

　　　陶芸教室など、時間の関係で、翌週削る必要が有る場合などで、乾燥し過ぎない様に、大き目の

　　　「ビニールシート」で、包んで置きます。

　　　又、夏場など、乾燥が進む場合には、濡れた布を巻き、その上から、「ビニール」で、包みます。

２）　底削りの必要性に付いて、

　　ロクロ挽きした作品は、必ず、下部が肉厚になり、上部へ行く程、薄くなります。
　
　　この厚い部分の肉を、削り取らないと、作品は重く成ります。

　　又、角が薄いと（角が角張る＝角の肉が薄い）その部分の乾燥が、速く進み、ヒビ割れが、

　　起こり易いです。

　　（尚、上達者は、削り取る量は、少なく成ります。初心者では、最初の土の重さの、半分程度に

　　　成る事も、珍しくは有りません。一般的には、２～３割、減少します。）

３）　高台の種類

　　　ベタ底高台、碁笥底高台、輪高台（切高台、割り高台、三日月高台、撥高台、付け高台）

　　　などが有ります。

　　当然、作品を造る前から、高台の形は、決まっているはずです。

　　（全体のスタイル、使用し易さ、作り易さなど、色々の要素で、決まります。）

　　注意点：

　）　底の厚みは、厚くし過ぎ無い事です。

　　　　厚くなると、底割れの原因になり、乾燥も遅くなります。

　　　「ベタ」、碁笥底、輪高台何れも、底（高台内）の厚みは、５mm以下程度にします。

　）　高台脇、腰の部分の肉も、「タップリ」付いているはずです。

　　　削り出す前に、厚みを確かめておいて下さい。

　　　（指で厚みを測る、内側と外側の径を測り、その差で、判断するなど。）

　　　尚、削り足りない方が、圧倒的に多いです。「削り過ぎかな？」と思う程、削って下さい。

　　　但し、外側を削ると、全体のイメージが、変わってしまいます。

　　その場合には、「丸いカンナ」を使い、内側から削る方法も有ります。

　　削った後の肉厚は、作品の大きさ、形状にもよりますが、２～４ｍｍ程度が普通です。

　）　「カンナ」を掛けると、土の肌が荒れます。特に粗目の土を使うと、削り面に、小さな穴が開きます。

　　　これを直すには、同じ土の「ドベ」を塗り、綺麗に仕上げます。
電動轆轤で造る

電動轆轤　底削り

電動ロクロの「コツ」 １６ （形を造る５）

前回の続を述べます。

　作品を作る際の、指の使い方には、一般的な方法は、有りません。

　各自、自分なりの方法で、工夫されているのが、実情です。

　ここで述べている事は、私なりの方法かも知れません。

　　あくまでも参考程度に、御覧頂ければ、有難いです。　

　尚、写真などを添えると、より解かり易いと、思いますが、現状では無理なので、ご容赦ください。

　③ー）　逃げ道を四箇所造る。

　　　径が細くなるに従い、接触面積は、少なくし、力が指先に、集中する様にします。

　　　両手の、親指、人差し指（計４本の指）の腹を使います。隙間の四箇所の間隔を、均等にします。

　　　隙間のバランスが崩れると、隙間の広い方向に、土が逃げ、中々細くなりません。

　）　逃げ道を六箇所造る。

　　　両手の親指、人差し指の腹と、中指を折り、その第二関節を使います。

　　　即ち、六箇所（６本の指）で土を支えながら、径を細くして行きます。

　　　六箇所の隙間は、出来るだけ、等間隔にします。

　　・　下から急に細くすると、上部（頭）が振らつきます。

　　　　回数を増やして徐々に、細くするか、上部から細くします。

　④　肉が厚いまま、細くし続けると、撚れが発生する。

　　　前にも述べましたが、肉厚が薄過ぎると、径は細くなりません。細くする作業を、繰り返しても、

　　　無駄に成るだけです。（肉が厚くならない為）

　　）　或る程度厚い場合には、容易に径は細く成ります。同時に肉厚も増します。

　　）　肉厚の部分を、内、外から締め、肉を薄くします。薄くなると土は、上に伸びます。

　　）　この作業を繰り替えし、徐々に径を細めます。

　　）　一度に径を、細くし様とすると、肉がどんどん厚くなり、「ギャザー」の様な、撚れが出ます。

　　　　　撚れを無くすのも、中々面倒な作業に成りますので、撚れが出る前に、肉を薄くします。

　　　　尚、首の長い作品などは、「柄コテ」を使います。水に濡らした「柄コテ」を、鷲掴みし、

　　　　垂直に立てて、内側に差込ます。肘は体に固定し、「柄コテ」の峰を内側の土に当てます。

　　　　「柄コテ」は固定し（上に移動しない）、外側の指を、下から上に移動させます。

　⑤　その他：　今まで細くする方法は、土を抱え込んでいました。

　　　通常通り、外側の手に力を入れ、下から上に、移動すれば、径を細くする事が、出来ます。

　　　但し、この方法では、やや薄くなった肉厚の土を、細くするのに、苦労します。

　　　又、少し径を細くする場合には、有効ですが、径を大きく変化させるには、時間が掛かります。

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