陶芸は総合芸術である ２（文化的要素）

前回に引き続き、陶芸の文化的要素に付いての、話を進めます。

焼き物は、中世より「茶の湯」世界や、華道の世界と、「持ちつ持たれつ」の関係で、

互いに影響し合って来ました。

２）　文化的要素

　①　茶の湯（茶道）

　　　焼き物は、茶の湯に使う、抹茶々碗、水指、茶壷、香炉、香合、花入れ、等に使われると同時に、

　　　茶会の後の、食事会とも言える、懐石料理の器（向う付、酒器など）にも、多用されています。

　　　茶の湯の発展と伴に、焼き物も発展を遂げています。

　　　特に、抹茶々碗は、著名人が伝承した、「名物もの」や、国宝や、重要文化財に、

　　　指定された作品も多く、関心の高いものです。

　　　それ故、お茶の心得（決まり事）も、茶道具を作る当っとて、大切な要素に成ります。

　　　又、茶道の道具を専門に作る作家も、多いです。

　　　（茶道具は、他の作品より高価に、売買している理由も有りますが。）

　②　華道（花を活ける）

　　　花を生ける為の器、即ち「花瓶」や「花活け」なども、陶器で作ったものが、多いです。

　　　華道にも、色々な流派が有り、使う器も、千差万別です。ですが、目的は一つで、

　　　花を引き立たせる、役目をします。それ故自分で、華道の器を作る人も、多いです。

　　　器は、あくまでも、花を引き立せる物で、陰の役割を果たし、前面に出る物ではありません。

　③　料理の器（特に和食の食器）

　　　「和食は、器で食べさせる」と言われる程、器は大事な要素です。

　　　　特に、前出の懐石料理、料亭などで食す料理、寿司（鮨）や、活魚を盛り合せる器や、皿などは、

　　　　器の良し悪しで、料理が美味しく感じる程です。
　　
　　　　料理人は、器を選んで、盛り付けます。料理と器は、密接に関係しています。

　　　　昨今、創作料理を作る料理人が多く、一種のブームに成っています。

　　　　その料理に合わせる為、従来の器にはない、新しい形や、色使いの、器が求められています。

　　　　但しこの場合も、華道の器と同じ様に、あくまでも、料理を引き立てる、陰の役割です。

　　　　料理人でなく、一般の主婦でも、料理と器の組み合わせに、留意しているはずです。

　　　　作品を作る上でも、自分で料理の出来る人は、有利の状態にあると、思われます。


以上の様に、陶芸（焼き物）は、日本の伝統的な文化と、密接に関係し、お互いに影響しあっています。

今後も、この関係は、続く事でしょう。
　　　
　　以下次回に続きます。

茶道具　華の器　料理の器

陶芸は総合芸術である １（美術的要素）

陶芸は、美術的要素と、文化的要素、科学的要素、そして実用的要素など、幅広い事項を持ち、

その知識が有用で、総合芸術と、言われているのも、最もな事です。

陶芸が、他の芸術品と、最も違う点は、実際に使用する用途（実用性）が、有る事です。

では、具体的な事を、述べたいと思います。

１）　美術的要素

　①　美しい物、デザイン性

　　　出来上がった作品が、美しく無ければ成りません。

　　　ここで言う、「美しい」とは、単に綺麗と言う意味だけではなく、何らかの魅力を持っていると、

　　　言う事です。　たとえ形が歪んでいても、又傷が有ったとしても、手触り、温もりなど、

　　　人に安らぎを、与えてくれる物は、「美しい」物です。

　　　又、優れたデザインや、合理的なデザインも、「美しい」ものです。

　　　更に、使い勝手の良い（使い易い）物も、「美しい」ものと言えます。

　②　絵画、書の要素

　　　絵や書は、一般的に、平面に描かれた芸術です。

　　　陶芸作品も平面だけでは無く、立体的な面を有し、その面（平面、曲面）に、

　　　絵や書（文字）等を、描きます。（下絵、上絵付け）

　　　又、絵や書には、「構図」と言う、大事な要素が有ります。どの位置に、何を、どの様に配置するか、

　　　と言う事で、全体のバランス感覚（美的感覚）が、必要です。

　　　更に、書や絵では、線が「生きている」とか、「死んでいる」とかと、表現する場合が有ります。

　　　１本の線を描くだけで、その人の技量（腕前）が、解かると言われています。

　　　それ故、絵画や書の心得があれば、より作品に、幅を持たせる事が、可能に成ります。

　　　尚、陶器の場合には、最初から最後の窯焚きまで、一人で行う事が多いですが、特に磁器では、

　　　作業が分業化し、絵付け専門の方がいます。

　③　彫塑（ちょうそ）、彫刻、篆刻（てんこく）の要素

　　）　彫塑は、立体的作品を作る際、材料に成る粘土などを、足して（加えて）行く方法です。

　　　　（原型を粘土で作り、石膏型や砂型に取り、更に銅や鉄等の金属に、置き換え、完成させます。）

　　）　彫刻は、逆に一塊の材料（石や、木材、金属など）を、削り取って、作品に仕上げる方法です。

　　）　篆刻は、印鑑の様に、石や木材、金属等に、字や模様（紋章など）を掘り込む物です。

　　何れの要素も、陶芸作品に、使える事が出来る、重要で必要な技法です。


以下次回に続きます。
　　　

化粧土３ （貫入、その他）

化粧掛けの問題点と、解決方法（対策）の話を続けます。

４）　貫入が入り易い。

　　　化粧掛けした場合、化粧土の皮膜に、「ひび」即ち、貫入が入る事が有ります。

　　　釉薬に出る貫入は、決して「悪い物」ではありません。

　　　むしろ積極的に、取り入れて、装飾として好む方も、多いです。

　・　一方、化粧土に入った貫入は、釉にも「ひび」となって、現れます。

　　　長く使用していると、その「ひび」から、汚れが入り込み、見苦しくなる場合も多いです。

　　　それ故、化粧土の「ひび」は、出したく無いものです。

　　①　貫入の原因

　　　　化粧土と、素地の熱膨張率が、一致しない時や、化粧土の、機械的強度が、

　　　　弱い時に、起こります。　具体的には、以下の状態の時に、起こり易いです。

　　　）　珪石、石英の含有量が、多い時

　　　）　長石が多過ぎる時
　　
　　　）　作品を、必要以上の高温で、焼成した時

　　　）　）とは逆に、焼成温度が、低過ぎた時

　②　対策としては、化粧土の原料の配合を、調節する事と、焼成温度に、注意する事です。

　　　又、耐火度の高い、カオリンや、珪砂の多い化粧土を、掛けた作品に、更に釉を掛けて焼成すると、

　　　釉薬が載らずに、飛ぶ場合（釉飛）が有ります。

　　この場合には、カオリンの一部を、白く焼ける可塑性の有る、粘土に変えて、調合します。

５）　その他

　前々回（2009-09-26投稿）、「水ガラス」を入れ、水分を少なくして、化粧土に流動性を、

　持たせる方法（解コウさせせる）を、　述べましたが、流動し過ぎて、刷毛塗りで、流れ落ちて、

　使い難い場合は、この化粧土に、凝集剤（凝コウ材）を添加し、調整する方法が有ります。

　凝集剤：　「にがり」、塩酸、硼砂などですが、一番手に入り易いのは、台所にある「酢酸＝お酢」です。

　「酢」を数滴入れ、良く撹拌すると、やや固まり、「ドロリ」とした感じに、変化します。

　こうする事により、化粧土の流動性を、コントロールし、化粧土の濃度と、塗り易さを、

　好みに合わせて、調整可能に出来ます。

　即ち、素地を不必要に濡らさず、流れ難いから、塗り易くなります。

　又、「流し掛け用」と、「ハケ塗り用」と、調整して分けます。

　　「解コウ後に凝集させる」方法は、、酢に代えて（あるいは併用して）、ＣＭＣ糊を入れても、

　　良いです。（ＣＭＣも凝集効果があります）。

　　ＣＭＣは、保水力が大きいので、塗った化粧土が、より長い時間、濡れた状態を保ち、

　　「すぐ乾いてしい、刷毛の跡が残る」という事も少なく成ります。

以上にて、化粧土についての、説明を終わりにします。

化粧土

化粧土２ （亀裂、剥がれ、めくれ対策）

化粧掛けの問題点と、解決方法（対策）の話を続けます。

２）　亀裂が入る。化粧掛けした土が、素地から、剥がれる、めくれる。

　①　　亀裂の原因

　　　化粧土を、厚く掛け過ぎた時、化粧土に可塑性（水ひの朝鮮カオリンなど）粘土が、多い時、

　　　化粧土の原料が、細か過ぎる時、化粧掛け後の乾燥が、急乾燥させた場合などです。

　②　　対策

　　　朝鮮カオリンは、元土を使い、細かくし過ぎない様にする。

　　　「粉引き」の際には、乾燥を早くしますが、「刷毛塗り」の場合には、乾燥を遅くします。

　③　　化粧土が、剥がれる（めくれる）原因

　　　化粧土が、素地への付着性が、弱い為や、作品が乾燥し過ぎっている場合が、多いです。

　　　又、素地と化粧土との、乾燥時の、縮み率に差が有る為です。
　　
　④　　対策、
　　　
　　）　化粧土の付着性を高める為、化学糊「CMC」や、ゼラチン、膠(にかわ）を入れる。

　　・　ゼラチン、膠の使い方：　使う原料の重さの、１０倍程度の水を入れ、充分軟らかく成るまで、

　　　　放置した後、「とろ火」で加熱する。この溶液を化粧土(泥）に入れ撹拌する。

　　　　溶液と化粧土の割合は、１：２０程度です。撹拌するに従い、粘度は緩く成ります。

　　）　作品が、乾燥し過ぎている場合、霧吹きで、軽く「スプレー」してから、作業に取り掛かります。

　　）　縮み率に差が有る時は、（化粧泥の方が、縮み易い）、化粧土(泥)の粘度が強い場合等で、

　　　　　粘度を調整したり、化粧土に、素地の土を混ぜる場合も有ります。

　　　　　（但し、色の付いた素地の土は、化粧土の色が変わり、不向きです。）

３）　「ぶく」と「ピンホール」が出る。

　　　「ピンホール」とは、針で突いた跡の様な、細かい穴です。

　　　「ぶく」とは、「ピンホール」が、多数集合している、状態の事です。

　　）　原因は、作品の表面に、「ほこり」が付いていたり、化粧泥に、細かい気泡が、

　　　　　入って居る場合です。

　　）　対策は、「ほこり」を、払い落とします。

　　　　　（水拭きすると、逆に「ほこり」を、擦り付ける事に成りますので、注意）

　　　　　化粧泥は、良く撹拌し、気泡を残さない様にします。

　　）　化粧掛けした後、表面に「ピンホール」が有る場合、「木のへら」や「スプーン」の裏側で、

　　　　　上から押さえる（又は、軽く擦る）様にすると、「ピンホール」の予防と、作品の「割れ」、

　　　　　「剥がれ」、「めくれ」を防ぐ事が、出来ます。

以下次回に続きます。

　化粧土　亀裂、剥がれ対策

化粧土の調整 （粉引き）

化粧掛けには、色々な問題が発生し易いです。その解決方法を、記したいと思います。

　１）　作品が壊れる（特に粉引きの場合）

　２）　亀裂が入る。化粧掛けした土が、素地から、剥がれる。

　３）　「ぶく」と「ピンホール」が出る。

　４）　貫入が入り易い。

　以下順に説明して行きます。

　１）　作品が溶けて壊れる。

　　粉引きで、不用意に「漬け掛け」すると、作品が壊れてしまう事が、多いです。

　　なぜ素焼をするのか？　素焼なしで、釉は掛けられ無いのか？、その理由を、考えて下さい。

　　素焼しないで、釉を掛ける事を、「生掛け」と言いますが、（生掛け）では、作品が壊れます。

　　（但し、「生掛け」可能な土も、存在しますが、ほとんどの土は、不可です。）　

　　その原因は、釉薬の水分が、素地の側へ移るからです。

　　同じ事は、白化粧にも言えます。解決策として、前回お話した、素焼後の「南蛮掛け」も、

　　一つの方法ですが、「粉引き」の場合は、「生掛け」の方が、作品は綺麗に出来ます。

　　尚、「南蛮掛け」の場合には、一度水に通してから、「粉引き」の作業をします。

　　では、その解決方法を、述べます。

（１）　水分の少ない化粧土を作る。

　　　即ち、解コウ剤を添加した化粧土を使う。

　　　解コウ剤：　炭酸ソーダや、珪酸ソーダ（水ガラス）など

　　　　泥しょう中の原料を、分散させる物で、少量の水で、粘性の少ない、流動性の有る、

　　　　化粧土を作る事が出来ます。

　　　作り方は、

　　①　化粧土に、「べたつく」程度の、少量の水を入れます。

　　②　少量の、「水ガラス」等を、添加する。

　　　　添加する量は、化粧土の組成によって、変わりますが、少量です。

　　　　添加量が多過ぎると、「ぼてぼて」した状態に成ります。

　　③　出来上がった化粧土は、極端に水分が少なく、「刷毛塗り」も、し易いです。

　　　　「刷毛塗り」では、水分が少ないので、一度の塗りで、厚く掛ける事が出来ます。

（２）　化粧土の水分が、素地へ移りにくくする。

　　　即ち、化粧土の保水力を、高める為、化学糊「CMC」を、化粧土にかなり多く、添加します。

　　　１）、２）の方法を述べましたが、１）の方が、断然効果が大きいです。

　３）　その他

　　①　粉引き」をする場合、素地の乾燥具合も、大きな要素です。

　　　素地が乾燥しているほど、壊れる危険性が、大きいですが、乾燥不十分ですと、化粧土の

　　　厚みが、薄くなりがちです。色々なタイミングで、試行錯誤して下さい。

　　②　「粉引き」の作業終了後、１０～１５分程で、作品が壊れてくる事が多いです。

　　　　水分が、作品の中に入り込まない内に、表面を乾燥させれば、壊れるのを防ぐ事が出来ます。

　　　　即ち、　「ドライヤー」で３分程度、強制的に、均一に（回転させながら）乾燥させたり、

　　　　場合によっては、電子レンジで、間欠的に通電し、乾燥させる方法も、有ります。

　　　　又、作業後直ぐに、天日干しし、乾燥させる技法も有ります。


　以下次回に続きます。

　　　
　　粉引き

化粧土について

化粧土は、作品の本体（素地）に、使う事は出来ませんが、作品の装飾には、欠かせない材料です。

素地の上に、薄い皮膜を作り、鉄化合物の多い素地（赤土など）では、素地の色を隠したり、

素地表面の、小さな穴（ピンホールなど）や、粒々による凸凹を、平滑にする為に、使います。

　又、各種装飾にも、使います。

　化粧土は、英語で「エンゴーベ」或いは、「スリップ」と言います。

　白化粧土が基本ですが、顔料を混入して、各種の色化粧土を、作る事も出来ます。

　（自分で調合しなくても、色々な化粧土が、市販されています。）

基本的な顔料を、記します。

　①　青色：　酸化コバルト、明るい色２％、暗色１０％

　②　緑色：　酸化クロム、　明るい色５％、暗色２０％

　③　灰色：　酸化ニッケル、明るい色２％、暗色１０％
　
　④　褐色：　酸化マンガン、明るい色５％、暗色２０％

　⑤　黄色、琥珀色：　酸化ウラン、明るい色５％、暗色１０％

　⑥　黒色：　酸化鉄に、Co　２０％、MnO２　２０％、Cr２O3　１０％の混合物を仮焼し、加える。

　⑦　赤、ピンク：　酸化鉄、明るい色５％、暗色１５

　　　但し、酸化クロム、石灰石、少量の酸化錫の混合物を、仮焼した顔料の方が、断然良い色が出ます。

白絵土

　白化粧土として、市販されていて、このまま使用可能ですが、より白く焼き上げた場合には、

　白絵土：ローセキ（滑石）：蛙目粘土　＝　１：１：１　の様に調合します。

　又、素焼後に、化粧掛けする事を、南蛮掛けといいますが、その調合例は、以下の様に成ります。

　白絵土：ローセキ：蛙目粘土　＝　３：１：１　とします。

　但し、一般的に、南蛮掛けは、安全に白化粧を、掛ける事が出来ますが、生掛けより、接着力が弱く、

　問題も多く、綺麗ではありません。

化粧土を使った装飾には、以下の技法が有ります。

　）イッチン（スポイト掛け）、　）刷毛目、　）搔き落とし、　）泥打ち、　

　Ⅴ）鉄絵（白化粧後、絵を描く）、　Ⅵ）象嵌、　Ⅶ）墨流し、　）粉引き（こひき）が有ります。

　　（以前に、説明しましたので、ここでは詳細は、省きます。）

　粉引き以外の方法は、「刷毛塗り」や、作品の一部に、「流し掛け」等の方法で、化粧土を塗り

　ますので、さほど問題は起こりませんが、

　粉引きは、作品全体を、「浸し掛け＝ずぶ掛け」や「流し掛け」で、化粧土を掛ける為、作品が溶けて

　壊れる恐れが大きいです。それ故、その対策をする必要があります。


　化粧掛けには、色々な問題が発生し易いです。その解決方法を、次回に記したいと思います。


　　　化粧土

粘土の種類（近江土、カラー土、その他）

御影石調に出る土に、近江土 が 有ります。

１１）　近江土

　①　近江土（赤）

　　還元焼成で窯変しやすく、御影調の黒斑点が出る、荒目の粘土です。
　
　　黒く焼締まり、目の粗い長石を、含ませた粘土です。

　　酸化焼成で焼締めると 薄いピンク色になります。

　　手びねり、轆轤成形に、適しており、焼成温度は、１１５０～１２５０℃です。

②　近江土（グレー）

　　黒い粒の混ざった、荒目の粘土で、酸化焼成で焼締めると、濃いグレーになる。

　③　近江土（黄）

　　黒い粒の混ざった荒目の粘土で、酸化焼成で焼締めると、黄土色になるが、透明釉で、

　　釉薬部分が緑色透明と変化します。


１２）　カラー粘土　

　各種の着色材を、混入した粘土が、市販されています。一般粘土より割高ですが。

　又、「練り込み用」と、表示された、着色材も市販されています。
　
　　（自分で混ぜる場合には、土に対して、３～１０％程度で、濃さを調整できます。）

　　　焼成温度１２００～１２５０℃

　酸化焼成で、所定の色に、焼き上がります。還元では、色が異なります。

　轆轤、手捻り、鋳込みなど、各種の方法で、製作できます。

　色は、ホワイト、ブラック、グレー、グリーン、ライトブラウン、ダークブラウン、 ピンク、

　イエロー、トルコブルー、スカイブルー等が有ります。

　使用上の注意としては、色土を混ぜてしまうと、綺麗な色に成りません。

　違う土が混ざらぬ様に、注意して下さい。


１３）　その他の粘土

　①　陶板土

　　レリーフ用の粘土です。シャモットや、大粒の珪砂など混入し、大型の作品製作に向いています。

　焼成温度 1250～1300℃ 　中、大物向きの土です。

　尚、陶板焼きに使われる土は、この土でなく、直火に掛けられる、鍋土を使います。

　（陶板土では、割れます。）

　②　道具土

　　　作品を作る為の土ではなく、窯道具を作る為の土です。

　　　焼成には、耐火性の有る、道具類が必要です。

　　　敷き台（作品の下に敷く板）、コロ、「せんべい」等に使い、棚板に直接、釉が流れ無い様に、

　　　防止する物です。


　土の種類は、無数に存在します。各々固有の特徴を有します。

　・　一般に良いと、言われている土は、

　）　色が白く焼き上がる。（生の状態で、黒い土でも、焼くと白くなる土も、多いです。）

　）　耐火温度が高い。（高い温度で焼いても、作品が壊れない、肉厚が薄く出来る。）

　）　良く焼きしまる。（強度が強くなる）、（焼成時間も、短い）

　）　作業性が良い。（轆轤、手捻りがし易い、「ひび、割れ」が出ない。粘りが有る。）

　Ⅴ）　どんな釉とも、相性が良い。（色が綺麗に出る。貫入が出ない等。）

　等々ですが、これから外れた土でも、良い所を持った土も多いです。

　その土の良さを、引き出す事は、新しい技術や、新しい形や色を、作り出す可能性を、含んでいます。

　・　地元の土を見つけて、その土で作品を作る事を、陶芸を志す人は、夢見るものです・・・。

　以上で、土の種類と特徴の、話を終わります。

　粘土の種類

近江土　カラー土　陶板土　道具土

粘土の種類と特徴（南蛮土、御影土）

粘土の中には、赤土ではない黒い土や、地に斑点の入った土（御影土）が、有ります。

９）　南蛮土 （黒陶）

　　黒く焼き上がる土に、南蛮土があります。

　　赤土よりも濃いため、還元で焼き締め（無釉）れば、綺麗な赤黒色に、仕上がります。

　　南蛮土の焼き締めは、独特の光沢と、粒々感が有ります。

　　赤土よりも温度は少し低めにします。 焼成温度目安：1100～1200℃

　・　南蛮土単味では、肌理が細かく、手触りは良いが、土は伸びません。

　　それ故、　信楽の並漉しなどの、土を混入すると、耐火度も上がり、作業もし易く成ります。

　　又、楽土や黄土など、少し荒めの土を加える事により、異なった風合いや、耐火度に、

　　幅を持たせる事も出来ます。

　　勿論、施釉する事も、可能です、食器などの、小物の作品に向いています。

１０）　御影土

　　　　珪長石粒や雲母を混ぜ合わせ、御影石調に、斑点の入る様にした、粘土です。

　　　　白御影土 、黒御影土、グレー御影土、赤御影土、ピンク御影土、黄色御影土、深海ブルー御影土

　　　　等の土が、市販されています。

　①　白御影土(荒、細目）　

　　　　白素地（磁器土）に硅長石粒、黒雲母が混入されており、御影石調に、黒点が入ります。

　　　　焼成適温：　１２３０～１２７０℃

　　　　用途：　成形はし易く、小物の食器用 に向いています。

② 黒御影土（ 荒、細目）

　　　　黒泥土を基に、コバルト、ルチール、硅長石、シャモット等が、混入してあり、酸化焼成で黒、

　　　　還元焼成で、ややグリーンがかった、黒の御影石調に仕上がります。

　　　　焼成適温：　１２３０～１３００℃（最適焼成：１２３０～１２５０℃）

　　　　用途：　成形は容易で、食器等に向いています。

　③　グレー御影土

　　　　焼き上がりがグレーで、御影石調の、黒や白の斑点粒が出てきます。

　　　　大粒のシャモット、珪砂粒などを混入した粘土です。

　　　　焼成温度 ：　1200～1230℃

　　　　用途：　成形は容易で　レリーフ、置物・花器・大皿等 小物から大物まで、使えます。

　④　赤御影土（低温用）

　　　　赤土にシャモット・硅砂・雲母などを混ぜ込んだ赤土です。

　　　　耐火度は多少弱いですが、面白い土です。薄い赤茶色に、焼き締ります。

　　　　用途 ： 小～大物まで、使用されます。

　　　　焼成温度 ：　1200～1230℃

⑤　ピンク御影土

　　　　大粒の珪砂や、雲母粒などを混入した粘土です、薄いピンク色に、焼き上がります。

　　　　用途 ： 小～大 物まで

　　　　焼成温度 ：1230～1250℃

⑥　黄御影土

　　　　大粒の珪砂や、雲母粒などを混入した物で、薄い黄色い地に、黒い斑点の出る土です。

　　　　成形は大物から小物まで万能です。

　　　　焼成温度 ：　1230～1250℃

⑦　深海ブルー御影土

　　　　石灰系透明釉を施釉して、1250℃前後で、還元焼成すると、深海ブルーの味わいが出ます。

　　　　用途 ：　小～大 物まで

　　　　焼成温度 ：　1200～1250℃

粘土の種類

南蛮土　御影土

粘土の種類と特徴（半磁器土、鋳込み用粘土）

引き続き、粘土の種類について、述べます。

８）　半磁器土

　　基本的には、鋳込み（流し込み）用の、粘土ですが、轆轤（ろくろ）成形も、可能です。

　　但し、土に粘りが無く、轆轤挽きの際、土が伸びずらいです。

　　（以前は、鋳込み用に、多用されていましたが、昨今は、轆轤用に使われる事も、多いです。）

　　手捻りでは、乾燥が速く、「ひび」が入り易く、作業がしづらいので、ある程度の、技術が必要です。

　　陶長石（磁器土）と、木節粘土を配合した物で、真っ白い色をした物が、多いです。

　　肌理（きめ）が細かく、吸水性が良く、手触りも、滑らかです。磁器の様な、感覚に仕上がります。

　　鋳込み用の泥は、粘土（乾燥粉末）１００に対して、水３０、珪酸ソーダ（水ガラス）

　　０.３～０.５の混合が、基本です。

　　珪酸ソーダを、入れる事により、泥に伸びが出、強度も強くなり、作業し易く成ります。

　　釉との相性は良く、貫入が全く入らず、焼成温度範囲も広く、180℃～1280℃程度で、焼成します。

　　但し、鋳込みの場合、１２５０～１３００℃で、焼成するのが、一般的です。


　　・　鋳込み用泥しょうの作り方

　鋳込み用泥しょうとは、粘土・水・珪酸ソーダの三者をよく混合攪拌した、液状の粘土のことです。

　①　水の量は粘土の水分によって変える必要があります。

　　 普通の練り粘土の場合…5～10％

　　　半磁器粘土の場合…25～35％

　②　粘土は、一度に多く入れずに、少量ずつ、水に混ぜ込んで行きます。

　③　珪酸ソーダの量は、粘土100に対し0.3～0.5％で、必要量を、ぬるま湯で溶いて、

　　　少量ずつ加えます。

　　・　練り粘土使用は、完全に溶けるまで、時間がかかります。

　④　 硬くなった土は、一度白く乾燥させてから粉砕し、水に戻せば、容易に液状にする事が出来ます。

　⑤ 　ひしゃく等で、すくってみて、糸を引く様に流れれば、出来上がりです。

　⑥　鋳型（石膏型が多い）に、流し込み、乾燥後取り出します。

　　　尚、鋳型にも、簡単な構造の物から、複数の割り型まで、多種多様です。

　　　当然ですが、鋳型を使えば、同じ形の作品を、短時間で多く作る事が、可能です。

半磁器土　鋳込み用粘土

土鍋を使う時の注意

土鍋を使う時の注意に付いて述べたいと、思います。

１）　土鍋を最初に使う時、（ペタライトの入った、土鍋の使い始めにも）、先ず「おかゆ」を、炊いて下さい。

　　　ご飯が糊の役目を果たして、汁や汚れが、鍋に浸み込み、難くなります。

　　　使っているうちに、底に「ひび＝貫入」が入りますが、土が収縮するのに、余裕ができて、

　　　割れてしまう事は、少ないです。


　２）　土鍋を安全にお使う方法

　　①　天婦羅、フライ、炒めもの、油料理には絶対に、使用しない事。火事になる恐れがあります。

　　②　空炊きは絶対にしない。（ たとえ空炊き可能でも）

　　③　熱くなった土鍋を、急に冷やさない。

　　④　鍋底が濡れたまま、火にかけない。

　　⑤　長時間、水につけたままにしない。

　　⑥　使用後は水でよく洗い、必ず乾燥させてから仕舞う事。


　３）　市販の土鍋には、「焦げにくい」「ふきこぼれ難い」「手入れが簡単」と、宣伝されています。

　　　土鍋を作る際には、以下の事を留意します。

　　①　深さが深いと、「吹きこぼれ難い」のですが、熱が満遍なく、通らない事もあります。

　　　　浅いと火が満遍なく通りますが、吹きこぼれ易くなります。

　　②　ガスコンロなどに載せた時、安定感が有る事。　　

　　③　土鍋の蓋に、蒸気が出る穴を付けます。

　　　　（圧力をかけて炊く、ご飯用の土鍋には、穴がない事もあります。）

　　④　取っ手や蓋のつまみは、必要な物です、持ち易さや、掴み易さも大切な、要素です。

　　⑤　使う土によって、粗っぽかったり、滑らかだったりします。粗っぽい土の方が、吸水性が良いです。

　　　　手入れが簡単なのは、人工的に土を混ぜている物（ペタライト入り）です。

　以上で、土鍋に付いての話を、終わりに致します。


土鍋の使い方