前回のヴィニテック展示会の次は、シャンパーニュ訪問記です。
ヴィニテックの開催されていたボルドーからフランスの新幹線TGVに乗り4時間半、650kmほど北東に位置するシャンパーニュ地方へ移動し、伝統的なびん内二次発酵スパークリングワインの生産者を訪問しました。日本でも多くのワイナリー様がびん内二次発酵のスパークリングワインに挑戦されています。これから始められるところもあれば、製造量の拡大を検討されているところもあり、その本場であるシャンパーニュでの製造現場には皆さん関心が高いところです。
＜シャルル・ドゥ・カサノヴ＞
まずは世界遺産のノートルダム大聖堂でも有名なシャンパーニュの中心都市ランス。駅前すぐにあるシャルル・ドゥ・カサノヴというメーカーにお邪魔しました。1811年Avize村で創業されたこのメーカーは、以降何度かの買収を経て、ランスに発酵から熟成、ルミュアージまでを行なう醸造所を持つに至りました。年産300万本程度で、デゴルジュマン以降の工程はグループ会社のあるエペルネで行なうとのこと。
元はリキュール会社だったという広い場内には角型の発酵タンクが並んでいます。外観はコンクリートタンクですが、中身はステンレスタンクだそうで、モンターニュ・ド・ランス地方らしく、ピノノワールをふんだんに使っています。ロゼは赤ワインであるコトー・シャンプノワとのブレンドで造っているとのこと。
地下のセラーにはかなり古いジロパレットが並んでいました。一般コースでの見学でしたが、最近ではルミュアージュを機械で行なっていることを普通に見せるのが一般的になってきているようですね。
＜ニコラ・フイヤット＞
ランスから25kmほど南に行くと、シャンパーニュ生産のもう一つの中心都市エペルネがあります。そこからさらに少し南にいったChouilly村に、このメーカーはあります。最近は日本でも宣伝に力を入れていますね。
このメーカーはCM（コーペラティヴ・ドゥ・マニピュラン）と呼ばれる協同組合が集まってできたメーカーで、82の協同組合、シャンパーニュ域内で5000以上のブドウ生産者（全部で15000ほどといわれる生産者のうち実に1/3！）と関係し、彼らのためにシャンパーニュを造っています。年間3000万本を生産する大手メーカーであり、1970年設立と歴史の浅いメーカーながらその分最新式の自動製造機器を導入し、そのすべてを訪問者に公開しています。
まずは入ってすぐにある20000bphの高速自動ティラージュラインに目を奪われ、整然と並ぶステンレス発酵タンク、巨大なアッサンブラージュタンク等に圧倒されます。圧巻は広大な室内にずらりと並ぶジロパレットの列で、他のメーカーではなかなかお目にかかることのできない光景です。
プールのようなネックフリーザーから始まる自動ラインでは、デゴルジュマン、ドザージュ、コルク打栓、ワイヤー、キャップシュール、そしてラベルと、複雑な工程がいとも簡単に進められていきます。地下のセラーに一区画10万本以上詰まれたワインは壮観。現在のシャンパーニュ大手メーカーの自動化レベルを体感できる視察となりました。
＜オートレオー＞
エペルネから北に少し走ると、かの有名なドン・ペリニョンさんが修行をされていた修道院で知られるオーヴィエール村があります。このあたりは結構急な斜面にブドウ畑が広がるエリアですが、その隣のシャンピヨン村にあるのが次の醸造所オートレオーです。
規模的には小さいですが、自社畑のブドウ以外にもブドウやワインを買い入れて製造するネゴシアン・マニピュラン。注目すべきはジロパレットでのルミュアージュからあとの自動ラインで、日本のワイナリー様にも参考になる規模。シャンパーニュ独特の機器が実際に動いている様子をじっくり見せてもらうことができました。
＜ボランジェ＞
最後の醸造所は、ピノノワールの特級畑で有名なアイ村にあるボランジェ。
大手メーカーの一つですが、特にフランス人にとってこのメーカーは特別なシャンパーニュメゾンとして見られているようで、複数の人から「エクセプショナル」との表現を聞きました。というのも、他のシャンパーニュメゾンではお目にかかることにできないことがいくつもあるからで、その一つがプレフィロキセラのブドウの栽培。醸造所すぐ近くに、クロと呼ばれる塀で囲われたブドウ畑があり、まさにその塀のおかげで20世紀初頭にシャンパーニュでも壊滅的な被害をもたらしたフィロキセラ禍を免れ、オリジナルのブドウが今に伝えられています。見るからにミミズがたくさんいそうな畑では、伸びた枝をそのまま土に埋めて根付かせる特殊な方法でこのオリジナルのブドウが大切に維持され、これらのブドウからは毎年ごくわずか、特別なキュヴェ（Vieilles Vignes Françaises）が生み出されます。
ワインはステンレスタンクやオーク樽で発酵・熟成されますが、オーク樽の古いものを修繕して使い、そのための樽工房を自社内に持っています。シャンパーニュ在住の唯一の樽職人が、古来の技術を次世代に残すべく頑張っているとのこと。
また、リザーブワインの保管を60万本にも及ぶマグナムボトルにシャンパンコルクを打った状態で行なうのも非常にまれな方法。さらに、一部の製品のびん内二次発酵時にもシャンパンコルクとアグラフで栓をして、昔ながらの手作業のルミュアージとデゴルジュマンをしているそうです。このような手工業的な側面を色濃く残しながら高品質の製品を生み出していることで、シャンパーニュメゾンとしては初めてフランスの「Entreprise du Patrimoine Vivant」（EPV、人間国宝の企業版のようなものでしょうか）の認定を受けています。
基本的には一般ツーリスト向けの公開は行なっていないそうで、今回は弊社取引先のOeno Concept社Poisot氏の紹介で実現しました。マグナムボトルからのテイスティングも含め、貴重な経験になりました。
今回のシャンパーニュでは、街中に醸造所を構える中堅メーカー、最先端の高速自動ラインを持つ大手メーカー、日本のワイナリー様でもイメージしやすい比較的小規模なメーカー、大手ながら手工業的な部分を持つメーカーと、限られた時間で多様な醸造所を回ることができました。来るたびに感じることですが、シャンパーニュではブドウ農家、シャンパーニュメーカー、機械メーカー、資材メーカー、その他シャンパーニュに関係する人々が結束したコミュニティを築いていて、共に生きているという印象を強く持ちます。内部では熾烈な競争や反目などはもちろんあるのでしょうが、業界内の人間はみんな知り合いかのような、密接なつながりを感じさせられます。それがときに閉鎖的と取られる側面もありますが、シャンパーニュというブランドを支える大きな一因なのだと思いますし、日本の酒類業界においても参考にできる点があるように思います。
渡邊拓也（企画開発グループ）
前回のボルドー報告に続き、今回は「ヴィニテック展示会」のトピックスです。ヴィニテックは、ボルドーで2年に1回行われる、世界最大のワイン醸造機器・ワイン資材・ブドウ畑農業機器の展示会。指折り数えると私がこの展示会に来るのはこれで連続7回目。当社が輸入販売している多くのパートナー企業が出展しているので、仕事のコミュニケーションの上で大変好都合なのです。
当社はキャップ業なので、まずワイン栓から。「コルク、合成コルク、スクリューキャップ」の3大ワイン栓のトピックス。
＜コルクは→スクリューキャップに対抗＞
（ポルトガル）アモリム社の新製品、栓抜き無しであけられる「へリックス」。コルク栓にオスネジが、ガラスびんの壜口内側にメスネジがあって、手で捻って開けられる（びんはOI社の製品）。リシールも容易。「コルクのスクリュー化」、あるいは「スクリューキャップ対抗策」といえるかもしれません。
＜合成コルクは→天然コルクに対抗＞
合成コルクで圧倒的シェアの（ベルギー）ノマコルク社の新製品「セレクト・ビオ」。今までのノマコルクはよく見ると合成コルク（プラスチック）であることがわかりましたが、これは私が見ても天然コルクとの判別が困難。「合成コルクの天然コルク化」戦略ですね。サトウキビから作ったバイオプラスチック製で、カーボンフットプリントゼロを謳っています。もちろん酸素透過度が選べます。発売は来年2月から。
＜スクリューキャップは→合成コルクに対抗＞
30*60サイズのワイン用スクリューキャップは（フランス）アムコア社の「ステルヴァン」が有名ですが、ここでは（イタリア）グアラ社の製品を紹介。グアラは世界各国に工場を持ち、ワインキャップの世界生産量はアムコア以上ということです。で、写真は、グアラの酸素透過度別の3種類のライナー（のキャップとパンフレット）。アムコアのステルヴァンにも4種の透過度が選べます。「酸素透過度の選択肢バリエーション」は合成コルク陣営が仕掛けた戦略ですが、スクリューキャップでも対抗せざるを得ない状態です。
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＜酸素関連→デュブルデュー教授＞
キャップと酸素透過度に続いて酸素の話。これはMO（マイクロオキシジェネーション＝微量の酸素をワインに送る）装置の（イタリア）パルセック社のブースで飲ませてもらったワインで、もちろんMO使用の見本。ラベルの下をよく見ると「デゥニ・デュブルデュー」（ボルドー大学教授）とある。デュブルデューさんは「白ワインを酸素遮断で醸造」することで有名だが、「赤ワインでは酸素を補給」していたとは知らなかった。2012年とは思えない、まろやかなタンニンでした。
＜デュブルデュー教授→ディエメ（当社取り扱いの機器紹介1）＞
デュブルデューさんが自分のシャトーで酸素遮断で搾るために使っているプレスは、（イタリア）ディエメ社の「ニュートラル」。当然ながらブーハーと比較検討した上で、ディエメを選択したそうです。不活性ガス環境の搾汁プレスでは、日本にはブーハーが導入されていますが、ディエメのシステムはタンク下部からジュースを取るのでフリーランをフリーランとして集められる構造であることが大きな違いであると思います。（ブーハーはジュースを上部中心軸まで上げて集める。）
＜当社取り扱いの機器紹介2：ラベラー＞
2年ほど前から当社で取り扱っている（フランス）CDa社のブース。品質と価格でずいぶん販売台数が増えたようで、毎回ブースが大きくなっています。先月はアメリカの展示会に出展していたそう。すでに日本でも、数台を納入し、好評をいただいています。
＜当社取り扱いの機器紹介3：ジロパレット＞
壜内二次醗酵のスパークリングのための動壜機。小規模生産ならピュピトルで対応できますが、5,000本以上の生産をお考えならジロパレットをお勧めします。日本にも数台を納入し、好評をいただいています。ジロパレットの左は営業担当のマックスさん、エノログの資格を持つ。
＜当社取り扱いの機器紹介4：ヴァランタン社＞
壜内二次醗酵のスパークリングのためのネックフリーザー、デゴルジュマン、ドサージュ、コルカー、ワイヤーフーダーなど一連の機械を製作する老舗。ヴィニテックで展示もしていたのですがこれは後日、シャンパーニュ地方にある同社を尋ねたときのスナップ写真。アジア女性は国際営業担当のリンさん。
＜興味深かった機械＞
（フランス）アモス社のブースにて。ブドウを粒の大きさで選別する新製品の装置。粒が小さいのと大きいのでは、1粒あたりの果肉と皮・種の比率が異なって、出来るワイン品質が異なる。これは、設定した幅より小さな粒をより分けるという装置。大きな粒と小さな粒では、実際に醸造するとワインの味わいは大きく異なるそう。（参考情報：日本にもドイツのアモスの除梗破砕機が多く存在しますが、この「ドイツのアモス」は今はなく、「フランスのアモス」と「イタリアのアモス（デフランチェスキ）」が、それぞれ事業や名称を引き継いでいます。）
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＜おまけ：リレにもロゼ＞
フランスでは近年、ロゼワインが大流行であるのは関係者の知るところ。「リレ」は、知る人ぞ知るボルドー名物のリキュール。従来は「赤」と「白」でしたが、リレにも「ロゼ」が新登場していました。これは、ヴィニテック展示会場内のレストラン前のリレ・ロゼの看板。もちろん、みなさん、昼からワインを飲んでいます。
＜おまけに関する参考資料：「ロゼが23％in France」＞
これは、ヴィニテック展示会でなく、別の機会にパリのSOPEXA（日本のJETROのような組織。しかし一足早く完全民営化されている）で聞いたフランスワイン事情のスライドの1枚。「フランスの国内消費は、赤60％、ロゼ23％、白17％」なのだそう。白よりロゼが多いとは！！？ ロゼのシェア増加には、ちょっと驚かされます。
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＜ワインとは関係ないですがフランスで驚いたこと→キャップがなくなる？＞
最後にこれは、エールフランスの待合室で見つけたミネラルウォーター、エヴィアン。「キャップ」がなくなって「ヒートシール蓋」になっている。（左の2本がヒートシール蓋、右は通常のキャップつきエヴィアン） エヴィアンは世界ブランドだけにインパクトが大きい。ミネラルウォーターのキャップが将来なくなっていくとすれば、数が多いだけに世界のキャップ産業に与えるインパクトはとても大きい。PETボトルでペナペナの薄いものが流通し始めたときには懐疑的でしたが、結局主流となった事例が示すように、省資源の流れは止められません。
喜多常夫（代表取締役）
毎年11月の下旬から12月上旬にヨーロッパで開催されるワイン醸造機器展に参加しています。今年はフランス・ボルドーで開催された「VINITECH」に参加したのですが、展示会の前にボルドーのワイナリーをいくつか回ってきましたのでご紹介します。
〈シャトー・ローザンセグラ〉
ファッションブランドのシャネルが所有するワイナリーで、近年積極的に設備投資を行い、品質が向上しているワイナリーです。写真は畑の位置と植えているブドウ品種の紹介を受けているところ。昆虫対策としてフェロモンや忌避剤などを使用し減農薬に取り組んでいるそうです。今回は山ワイナリー様、安心院葡萄酒工房様、大分県農林研究指導センター様と一緒に訪問です。
ずらりと並んだタンクはどれも同じように見えますが、微妙に容量が違います。これは各畑の収穫量に合わせてタンクを設計したためだそうで、品質へのこだわりを感じます。
遙か彼方まで、ワイン樽が並んだ様子は圧巻。
最後にテイスティングがあるのですが、その時見つけた吐器（はき）が組み合わされたアンティーク家具。なかなか凝っていいます。
〈シャトー・レオヴィルラスカーズ〉
ボルドー（メドック）のシャトーに格付けがあることをご存じの方は多いと思いますが、このシャトーは2級ながら、1級と品質は遜色ないと評判で、スーパーセカンドと言われているそうです。
古い建物を大事に使っている印象で、木製の柱や手摺り歴史を感じます。通常の小樽に加え大樽も併用しています。
この機械は、ブドウの画像選別装置。収穫時に人の目でもチェックしていますが、さらに機械で選別を行い、良いブドウのみを使用して仕込むそうです。奥に見える大樽と最新鋭の機械が一緒にあるのは不思議な感じがします。
テイスティングの様子。ブドウ品種カベルネ・ソーヴィニヨンのブレンド割合の多いワインと、関連ワイナリーが生産しているメルロー主体のワインを飲み比べ。
〈シャトー・ラフィットロートシルト〉
格付け第1級のシャトーは5つ有りますが、その中でもトップと言われているワイナリーだそうです。ロートシルトは所有者の名前ですが、ラフィットとは小高い丘という意味だそうです。シャトーから畑を見ると、確かに傾斜のついた丘にブドウが植えられています。
川の砂のような小石混じりの土壌。手入れが行き届いていないように見えますが、大分県の都留さんによると、実は小石混じりの土壌は水はけが良く、ブドウ栽培に適しているそうです。
ブドウ品種や搾った果汁のランクによって、大樽、小樽、コンクリートタンク、ステンレスタンクを組み合わせ、ワインを熟成するそうです。そして最後にバランスをみながらブレンドをするそうです。左端から安心院の古屋さん、岩下さん。大分の福田さん。山さん。
上手く写真が撮れていませんが、地下の樽貯蔵庫は、コロッセオのような円形をしており、なんだか神秘的。スペインの建築家に設計してもらったそうですが、見た目だけでなく、使い勝手も良いそうです。（そういえば、樽洗浄・殺菌装置もスペイン製だった。）
シャトー周辺は見渡す限り、ブドウ畑が続きます。今回訪問したどのシャトーも、ワインの出来は「80%がブドウ、残りの20%が醸造技術」だと言っていました。またブドウは樹齢30年以上でないと、良いブドウは収穫できないそうです。ワインを20年寝かせるとすると、今植えたブドウがワインになって飲み頃となるのは50年後ですね。数十年後を見据えた、息の長いシャトーの取り組みには驚かされます。
東京営業部 今井孝