重心52～型～。

低い重心というのは、
ひとつの型です。
型が安定しているからこそ
その上で自由に遊ぶことができる。

現在、服飾のデザインをする方は
服のかたち、シルエットを考えますが
もともと日本の服は着物なので
かたちは決まっている。
それどころか素材も決まっている。
世界における地域と素材の関係を簡単にいうと
北は皮、南は木綿
西は毛糸、東は麻
真ん中に絹という感じ。
日本は麻が中心で
絹は高級品、綿も暖かい地域でないと作れないから
北へ行くほど細かく刺し子（ししゅう）をして
大切に扱ってきた。

アフリカやインドのように木綿が主なら
体に巻くだけで服になるが
日本の麻は、綿よりは硬くごわごわするので
巻きづらく、着物のような形に縫うことになる。
湿度の高い日本で風通しのよい素材であり、
お腹より下は二重にかさねて冷やさないようになっている。
このように、服の形と素材には必然性がある。

服は人を美しく引き立てるものだけど、
軽はずみに素材を選んだり形をデザインすれば
肩が凝ったり体はよろこばなくて
生き生きとした表情は生み出せない。

形や素材が必然できまるなら
色や模様は自由に遊ぶことはできるか。
日本では色も決まっていたという説もある。
赤：朝日を拝む黒潮民族の色。
藍：蛇、虫除けや補強効果もある、多くの日本人の作業着の色。
白：雪山を拝み、雪ざらし漂白もできる白山信仰民族の色。
黒：水の乏しい大陸の、墨染めの衣をまとう仏教徒の色。
紫：貴族が着ることのできる色。
黄：黄金の稲を拝む天皇家の色。
茶：とされた人の着る、柿渋染めの服の色。

そして、模様も意味や季節で選ばれていたから
形、素材、色、模様が型にはまっていた。
これで創造性を発揮することはできるのか？
しかし、型が決まっているからこそ
のびのびと自由に心を込めることができるともいえる。

たとえば、おむすびの形はだいたい皆同じだが
結ぶ人によって心のこめ方は変わる。
着物も、一見同じ素材と形だけど
ひと針ひと針心を込めることによってできた
ちょっとした差の集合は、ただ縫い合わせたものとは
別ものになるだろう。
表面的な色かたちは同じでも、
目に見えない心の込めかたを
大切にしてきたんだ。

型にはまることによって
心を込めることに集中するという
姿勢にも、貴いものが感じられる。