エジプトの遺跡観光は夕方から夜がいちばん美しい。ルクソール東岸のルクソール神殿
駐車場はさらに遠くなっていた入口へ ↓
ライトアップされたスフィンクス参道はカルナック神殿とつなげるようにつくられていた。今はとぎれとぎれだが、こうして見られるように復元されている↓
この位置からふりかえると、神殿の入口で、二本あったオベリスクのうちの一本だけが残されているのがよく分かる↓
右側・なくなった方のオベリスクが、パリのコンコルド広場に建てられているのは、略奪されたのではなく、当時エジプトを支配していたモハメド・アリがフランス、イギリス、アメリカに贈ったから。「オベリスク外交」と呼ばれる。
※パリのコンコルド広場のものは有名で誰もが「ああ、あれね。」と言ってくれそうだが。ロンドンのもの＝「クレオパトラの針」は、小さめでテムズ河畔にひっそり立っている。ニューヨークのものは大きいが、セントラルパークの中で探さないと見つからない。
一つ目の中庭に入る↓ と、頭上にネオンが見えてきて、えらく高い位置に空中に浮かんだような入口がある↓
これは13世紀に建築されたアブ・アル・ハッジャージ・モスク。彼がここに埋葬されることを希望したのだそうだ。遺跡を覆っていた土が取り除かれた後も、このモスクだけは移転させることができなかった。だから、かつての入口が空中に取り残されてしまったのでありあります。この下にもきっといろいろ埋まっていることでしょう↓
巨大な列柱は上部の方が劣化している。つまり、そこから上がずっと土の上にあったということ。19世紀の落書きも今ではとても手の届かない場所に見える。像の首も、高いところほど壊されている。
前庭から奥へ進むと巨大な柱が見えてきた。奥にもさらにたくさんの柱が林立している↓写真下ではあやしげな服装の人物がエジプト人相手になにやら説明・話し込んでいる。小耳にはさんだガイドさんは「宗教は今でもとても強いです。彼らがパワースポットと言ってこの遺跡で儀式をはじめると、コワい雰囲気ですよ」とコメント↓
三千年の間、立ちつづけてきた列柱↓
なんと建設当初に五メートルもの基礎を置いていたので、びくともしなかったのだそうな。何事も基礎が大事なんですね。
過ぎてきた方向を振り返ると↓
再び奥へ進む。
至聖所は巨大な柱の囲む中庭から、ぐっと小さくなった、さらに奥にあった。アメンホテプ三世（第18王朝、紀元前14世紀）が、彼の出自の正当性を表すレリーフがおもしろい。彼の父はトトメス四世だが、母ムテムイア（＝モテモヤ）は外国人（ミタンニ＝今のパレスティナからシリアあたり）であったとされる。いわば妾腹であった彼は、「自分は神の子である」と主張するために、母ムテムイアが、アメン神と愛を交わす場面を刻ませた↓下のレリーフで左のムテムイアの足と右のアメン神の足が交差して描かれ、アメン神がムテムイアの口に生命のカギアンクを入れている↓
アメンホテプ三世は明日見学する予定の場所にもたくさんの像があるが、どうもアフリカ人的な顔立ちをしていたようだ。
「ハーフ」だということにコンプレックスと誇りをもっていたのかもしれない。だから自分の地位の正当性を表すこんなレリーフを刻ませ、ことさら巨大な神殿を築かせ、結果的に四十年近い統治を全うしたのではなかったか。※明日の日記に巨大な像の頭部載せます
アメンホテプ三世の刻んだレリーフの意味は、一千年後にここを訪れたアレクサンダー大王も理解していたのだろう。この至聖所の外壁に、自らをエジプトの王としてカルトゥーシュ（エジプト文字の王の名前）を刻ませていた↓ギリシャ系のアレクサンダー大王が、最後のエジプト王朝＝プトレマイオス朝のはじまりとなった↓
同じ参道を戻っていく途中にあるこのカップルの像は、ツタンカーメンとその妃アンケセンアメンとされている。後のラムセスなどが、妃を自分の足元に小さくしかあらわさなかったのに比べると、自分と対等の大きさに刻んでいる↓
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18時半、ホテルへ帰着して夕食。長い一日になりました。おやすみなさい。
