ＭＴＢ初心者の方に読んで頂ける（であろう）記事の第４弾です。初めてのライディングテクニックの記事になります。
ガタガタの下り（石がゴロゴロしているような状態を「ガレてる」と言ったりします。）では、どんどんスピードが上がっちゃうし、ブレーキは効かないわで怖いですよね。上手い人は、「手前ばっかり見てないで行き先を見て、ガレてない所まで一気にブレーキを掛けずにトントントンって行っちゃえばイイんだよ。」とか言ったりしますが、そうは行かないのが初心者です。
怖くないスピードまで落とそうとブレーキを掛けても、タイヤがロックして効きませんし、ブレーキを放すとどんどんスピードが上がってしまいます。またブレーキを掛けるとバイクが暴れて、また怖い。「いったい、どーしたらいいの？」という心境だと思います。私もそうでした。って言うか今でもそう。こんなヤツがライテクについて語っていいのか？
まあ私の体験談的ライテク話なので、参考程度に読んで下さい。ベテランの方、間違いがあったらドンドン指摘して頂けるとありがたいです。
次の順番でお話しします。
１．ガレ場進入前に十分減速する。
２．手前を見ずに行き先を見て、何処を通るか判断する。
３．ガレ場では、体を柔かくして衝撃を吸収し、なるべくブレーキを掛けない。
４．体を柔かくするグリップの握り方。
そんな事は言われなくても分かってるよ。ってそうですよね。具体的にどうしたら上記、特にＮｏ．３が出来るのか分からないンだと思います。多分そうッスよね？では、具体的な話しをしましょう。
１．ガレ場進入前に十分減速する。
まずは、ガレ場に進入する前、ブレーキが掛けられる路面状況の所で十分減速しましょう。殆ど止まるようなスピードまで減速します。初めてのガレ場ならば、一旦バイクを降りて、何処が通れそうか歩いて確認するのが良いでしょう。一度確認すれば、心に余裕が生まれ恐怖心も少なくなります。
減速が完了したならば、ガレ場に進入するまでに「下りの基本姿勢」を整えましょう。「下りの基本姿勢」は雑誌やＨｏｗＴｏ本に沢山でてますので、そちらを確認して下さい。（無責任？）
ガレ場進入直前に怖くて足を着いて止まってしまったら、もう一度減速が完了した場所まで登って、そこから再チャレンジします。必ずバイクに乗って「下りの基本姿勢」を整える助走範囲を設けて下さい。止まったところからガレ場に進入すると、姿勢を崩して怖い目を見ますよ。
２．手前を見ずに行き先を見て、何処を通るか判断する。
ガレ場などで怖くなってくると、Ｆタイヤの直ぐ手前の路面状況を見たくなりますよね。手前の路面ばかり見ていると、次々と現れる路面状況に対し体の動きが後手にまわり、最後には路面状況にバイク操作が間に合わなくなります。
では何処を見ればイイか？上手い人の言うと通り「行く先」を見ましょう。その目的は、行き先の路面状況を事前に把握し、何処を通るか判断し、その為のバイク操作をする時間を稼ぐ為です。こうすれば心も操作も余裕が出てくると思います。少なくとも「一杯一杯」になってコケることは避けられるでしょう。
「行き先」って具体的に何処を見るのよ？そうですよね。そこが分からないンですよ。見るべき所は次の通り。
①まずは、ガレ場が終わるところは何処か？ブレーキが掛けられるところは何処か？を把握しておきましょう。ココをとりあえずの行き先の目標にします。「そんなトコは無いよ。」という場合もありますが、たいがい１ｍ前後であれば路面が安定している場所が見つかると思います。
②岩や木の根っこ、ワダチなどの障害物を確認し、何処を通るか判断します。（何処を通ったらイイかはＨｏｗＴｏ本を見てね。）
③バイクが進むに連れて、更に先の①、②を確認していきます。まあこれが出来ればベストなのですが、最初は安全に止まれる所（且つ安全に発進できる所）まで、と区切ってもイイでしょう。
具体的に何メートル先を見るのかというと、スピードによって変わってきます。今回は止まるようなスピードで進入したので、上記の①を行き先の目標として意識（「ココに行くぞ」と念じる）しながら、３～６メートル先を全体的に「薄く」見て下さい。「薄く」って分かり難い？まあ１点に視線を固定しないようにして下さい。
絶対にＦタイヤの直前を見たらいけないって訳ではありません。タイヤの直前に何があるか見たくなったら、視界の端で確認するか、我慢せずにチラッと見ちゃいましょう。でもそこに視線を固定したらダメですよ。
３．ガレ場では、体を柔かくして衝撃を吸収し、なるべくブレーキを掛けない。
「体を柔かく」ってどういう風にって思いますよね。まずは「柔かい」の反対の「体が硬く」なった場合について考えて見ましょう。
「体が硬くなる」とは、＜原因＞→怖くて、或いはブレーキを握って、或いは衝撃に耐えようとして、＜結果＞→グリップを硬く握り、肩に力が入り、腕と脚を突っ張らかってしまうことです。
「体が硬くなる」とどうなるかっていうと、路面から受けた衝撃（「ハネられる」とか、ハンドルをとられる場合は「キックバックを受ける」とか言ったりします。）のままに体が動いてしまい、結果バランスを崩して倒れそうになったり、視界が揺らいで恐怖を感じたりします。コレが蓄積された結果転倒に至ってしまう訳です。転倒する前に止まれればイイのですが、なかなか簡単に止まれませんでしょ？
では「体を柔かく」するとはどういうことでしょう？大雑把にいうと、腕や脚を路面の凸凹（バイクの動き）に応じて柔軟に動かし、頭（視界）と体の重心を動かさないようにすると言うことです。も少し正確に言うと、路面のデコボコの近似直線に平行に、頭と体の重心が移動するということ。
端から見ると、バイクは上下に暴れまくっているのに、頭は上下に動いていない。腕や脚、腰など体全体は「クネクネクネ～」って感じです。具体的には上手い人のライディングやＭＴＢビデオを見てください。
何を言いたいかっていうと、重心が安定してるのでバイクは暴れているように見えるが上下左右のバランスがとれてて、視界も安定しているので正確な視覚情報が得られる。つまり、バイクを自在にコントロールできるってコトですね。初心者、中級者にとっては、恐怖心が減り、且つ怖くない（或いはライディングが破綻しない）スピードにバイクをコントロールできるってコトです。出来るようになりたいでしょ？私もです。って出来ないヤツが語ってるのか？!
いやいや前置きが長くなりましたが、ここからが本題です！実はこの前のトレールランで、すっごぉ～っく上手い人から、貴重なアドバイスを貰うことが出来たのですよ。
４．体を柔かくするグリップの握り方。
言葉では伝えにくいので、絵にしてみました。
まずはカタチから。左の絵の左上の①から下の②右上の③の順番でグリップを握ります。では個々の説明。
①ハンドル外側から斜めにアプローチします。②ドアノブを握る要領で、小指、薬指、中指、人差指の順番で軽く握っていきます。③完成です。あくまで軽く握っています。
右下の×は、私の今までの握り方。真っ直ぐギュッと握っちゃてます。コレでは肩にも肘にも力が入っちゃいますし、肘も真っ直ぐになりがちです。
③の握り方だと、軽く握っているので肩にも肘にも力が入りませんし、肘も自由に曲がり、脇も開きます。つまり、腕が自由に曲げ伸ばしでき、バイクの動きに対して自在に体の位置を調整できます。
肩から先の動きを柔かくした結果の握り方が③の姿なのですが、カタチから入っても良いかと思います。
この握り方をするには、重要な条件があります。急な下り坂や、ブレーキングで、体重がハンドルに乗ってしまったら軽くグリップを握るなんてことは出来ませんよね。そーなんです。この握り方をするには、腹筋や背筋等、腰廻りの筋肉で体重及び体に掛かる加速度を支える必要があるのです。また、体の重心位置もハンドルに寄りかからない位置に持ってくる必要があります。
重心位置に関しては、「卵が先か鶏が先か」的なところがあるかと思いますが、ガレ場を乗り切るヒントの一つになったのではないでしょうか。私も早速今週末トライしてみます。って実践してねぇのかよ？いや～、これを教わった時には既にパンクしてて、パンク修理してる最中だったのよねェ。で、その日はお開き。
尻切れトンボの記事ですみません。
※ グリップの握り方については、私が上手い人に聞いた内容を私なりに解釈した結果に基づいて書いています。よってこの内容に間違いがあれば、その非は全て私にあります。
※ このグリップの握り方は、下りでの一般的状況における握り方であり、バームでのプッシュや、フロントの引き上げ等のアクション時、また登りでは、別の話しとなります。
古いＰＣモニターやサリーちゃんやらで、部屋の中がゴチャゴチャ。モニターを処分するには４，０００円程お金が掛かるので、綺麗に掃除してＰＣショップの中古買取に出してみます。
一方このサリーちゃんコーナー。ゴミじゃないですよ。サリーちゃん本体と、パーツと、磨き小物。どうにかしなきゃ。
今日はトレイルランは１本で上がって、昨日の続きです。ところで、昨日リア２６ｉｎに換えたＤＭＲですが、久々のリジットだったので２４との違いは良く分かりませんでした。特に違和感は無かったのですが、倒しこみ時の鋭さが鈍った気がします。レインに慣れちゃったせいかも知れませんけど。
大型連休の富士見パノラマ行き（Ｂコース走れるようになってるかなぁ。Ｂコースが一番好きなんだよなぁ。一番下のヌタヌタはダメだけど。）に向け、ＤＨバイクのクワハラ ダイバーの整備です。昨年春先に乗りッパのまま、ずっといじってもらえなかったダイバーくん。やっと手を入れて貰えます。私はリア２４ｉｎとの相性がイイのでＤＭＲの２４ｉｎＲホイールを使います。元々ダイバーのＦフォークの突き出しとＲサスのジオメトリーはリア２４ｉｎに合わせてあります。
次にＤＭ２４に付いていたタイヤとチューブをＤＨ用に変えます。・・・・・あれ？あっ！私、ウソをついておりました。こちらの記事で「ＤＭＲ、レイン２どちらのチューブも２００ｇ前後のフツーのＭＴＢ用チューブです。空気圧は１．９気圧。」と書いておりましたが、ＤＭＲはＤＨ用のウナギチューブでした。１．９気圧で使っていればパンクしない訳です。買って入れたつもりになっていた軽い２４ｉｎのチューブは何処にいってしまったのでしょうか？何処かのパーツの山に埋もれている筈。もったいない。探さなければ。
左の写真がこのスペーサーを組んだ状態です。作業時にカメラを持ってくるの忘れたので、先日トレイルに行ったときに撮りました。泥が付いてて見難くてスミマセン。ＢＢフェイスとＬＲＰアームの間にｔ２．０したスペーサーを挟みます。ココにスペーサーを挟む理由は前回の記事を参照して下さい。
クランクとＬＲＰローラーとのクリアランスは左の写真の通り。ギリギリです。ＬＲＰチェーンガードとＬＲＰローラーの位置もかなりズレちゃってます。コレだけズレるとＦミドルにおいて、チェーンがローラーの段付きによって外側に押されてチェーンガードに干渉しチャラチャラ音がします。インナー×ローにおいてチェーンがＬＲＰアームに擦れるのはどうしようもありません。
ミドルでのチャラチャラ音は、左の写真のようにローラーの段付きを削ることによって解消できます。金ヤスリでは全然削れないので、自転車屋さんのリューターを借ります。電動工具って楽チン。あっという間に削れてしまいました。自転車屋さん様々です。
一昨日は、ちょっと遠出して久々の高速トレイルです。イメージとしてはジープロードと呼ぶには語弊のありそうな荒れた林道。小さめのクロカン四駆じゃないと通れそうもない道です。しかし良い天気です。暑くも無く寒くも無く桜も満開で、４０分の押し上げなどせずにユル～リしていたい気分です。
皆が心配するといけないので、チャッチャとチューブを交換しちゃいます。こういう時フォールディングビードは楽チンです。チャッチャとパンク修理完了！皆が心配して登ってこないうちに下りましょう。Ｆホイールの取り付けと回転を確認して、バックパックを背負って、グラブをはめて、ヘルメットを被ってエエ～ッ！！？
ＲＥＩＧＮ２へ中途半端に取り付けていた、おちゃらけたＬＲＰをキチンと取り付けます。上の写真が「見た目」キチンと取りついた状態。なかなかカッコイイでしょう。でも取り付けには、また一波瀾ありました。
左の写真に示す通り、ＬＲＰのチェーンテンショナーアームのフランジがフレームに干渉します。これは、予め把握していた障害です。現物合わせでフランジを削る部分にケガキ線を入れます。
ケガキ線を赤線で強調しました。斜線部が削る部分です。削りは金ノコと金ヤスリです。
削り終わった状態です。ヤッツケ仕事です。愛情が感じられません。いいンです。見えない部分ですから。但し、ＢＢフェイスとの当たり面がガタガタしちゃったのはマズイッス。
ＢＢフェイス面に直接アームを取り付けると、斜線部分が干渉してしまいます。ＢＢフェイスよりピボットの方が出っ張っているんですね。ブーメラン形状のアームを取り付ける場合は、更に干渉する部分がありそうです。
そこで、元々付いていた樹脂製スペーサー（パッキン？）をＢＢフェイスとアームの間に挟みます。アームのフランジは削りすぎちゃったみたいです。
ココからが問題です。ＢＢとＢＢフェイスの間にＬＲＰのアームを挟んでしまった為、クランク軸（左クランク、写真の軸内側）に対しチェーンリング側クランク（右クランク、写真の軸外側）が出っ張ってしまいました。本来この２つは面一（ツライチ）にならなければいけません。このまま締め付けるとクランクがＢＢを押してしまい、クランクが回らなくなってしまいます。
ここから先はマネしないで下さいね。無茶なことをします。ちゃんとした解決策は後で書きますから。
「サリーちゃん育成」またもや先に進んでいないので、古いネタを蔵出しです。
これがオリジナルの表皮を剥がした状態です。昔、ロードバイクでの通勤に使っていたのでボロボロです。信号で停止する際、お尻をサドルからトップチューブに移すときに擦る部分が擦り切れてます。雨の日も使ってたのでお尻についた砂利で擦られて跡形もありません。通勤通学が、自転車にとって一番過酷な使用環境かもしれません。このまま捨てるには勿体無いサドルなので、表皮を貼り換えることにしました。
これがオリジナルの表皮を剥がしたサドル上面のスポンジの状態。表皮を剥がす際は出来るだけスポンジが剥がれないよう慎重に作業した方が良いです。仕上がりに大きく影響します。私の場合表皮と一緒にスポンジも剥がれてしまい、スポンジ表面が穴だらけになってしまいました。仕方が無いので接着剤でゴムスポンジを穴に貼り付け、紙ヤスリで面差が無くなるよう整形してあります。けっこう丁寧に整形したつもりでしたが、仕上がりはボコボコになってしまいました。
これが皮を切り出す為の型紙です。写真はフライトと一緒に貼り換えたタイオガのマルチコントロールＸＬのモノ。広告等の薄い紙にオリジナルの表皮を型取りし、コレをサドルに当てて間違いないか確認します。ビニール袋やウェス等柔かい素材の方が、現物合わせ確認がやり易いかもしれません。
これが貼り換えに使ったサドルレザーと、皮を接着するＧ１７ボンド、皮を仮止めする事務用クリップ、皮にクリップの痕が付かないように挟む厚手の塩ビシートです。塩ビシートは、新聞紙やウェスを折り畳んだモノでも良いでしょう。皮はＤＩＹの皮細工の材料等を扱っているお店で手に入ります。私は大きめのホームセンターで手にいれました。
これがサドルレザーの裏側に型紙から型を写した状態です。（この写真もタイオガのモノ。） 貼り付けの基準とする中心線とサドル外形線、及び皮の切り取り線をケガいてあります。これを鋏などで切り取り線に沿って切り抜きます。
これがクセのついたサドルレザーとサドルに接着剤を塗った状態（コレもタイオガ）。接着剤の使い方はその接着剤の取り扱い説明に従います。私の場合はＧ１７ボンドなので、接着面全体に薄く均等に塗り、半乾き状態になったら貼り付けます。貼り付けはやり直しが効かないので、サドルレザーにケガいてある貼り付け基準線に合わせて慎重に貼り付けます。外周をサドル裏に織り込んだら、乾くまでクリップで固定しておきます。この際も皮を傷付けないよう前記した塩ビシート等を噛ませて置きます。
言葉では伝えにくいので、絵にしてみました。
