アリスト号に続いて
電圧降下を避けるため
７０スープラもLEDにすることに
LEDをいろいろ試してきて
もう種類がないかな
ということで、今回も違うLEDバルブを
選んでみました。
これアルミヒートシンクで覆われているので
かなり重いです。
左が、ダブルのレッド、真ん中がバック用のホワイト
右の四角いレンズ無しがウインカー用です。
点灯してみると、明るさはノーマルバルブより明るいです。
車検もまったく問題ありません。
これもオススメLEDですよ。
今回は、こんな感じのストップ用ダブルLEDレッドバルブを
選んでみました。
ウエッジタイプのダブルですね。
とりあえず点灯してみると
結構明るい
ブレーキペダルを踏んでみると
これなら車検もOKな明るさでした。
反射板に点々だらけだけど、
遠くから見れば分からないか。
ということで、テールバルブ６個を交換して終了
さて、ブレーキランプを踏んで
電圧の降下は・・・・
う～ん、これいける・・・
ハイマウント５個、テール６個が全部点灯しても
０．１V落ちない（驚）
これ、信号待ちでも、バッテリーにやさしいですね。
そういえば、LEDに交換する際の色なんだけど
レンズがオレンジ、レッドだからといって
LEDのホワイトを入れてしまうと
オレンジは黄色に、レッドはピンクになっちゃうから
要注意です。保安基準を満たさなくなるので
レンズ色がオレンジの場合でもオレンジ（アンバー）のLEDを
レンズ色がレッドの場合でもレッドのLEDを選びましょう。
あとは、暗いLEDも、アウトになるから
気を付けましょう。
とくに、テールとストップ用のダブルレッドは
慎重に選ぼうね。もっとも基準が厳しいからね。
エンジンパワーがまるでなくなった原因の
ニューパーツが来たので、交換です。
まあ今回は、排気側のオイルコントロールバルブの作動が
ダメだったんだけど、同じ年数なので吸気側も交換です。
新品と比べてみると、
見た目では分からないけど、やはり新品は
作動もスムーズです。
排気側を交換して
吸気側も交換です。
これで吸排気ともニューになってOKです。
あとは、カバーを付けて、エンジンコンピューターを
リセットしてから、学習走行で～す。
といっても、いろいろなパターンで走るだけだけどね。
う～ん、まったく普通になりました。
それにしても、バルタイでこんなにもパワーが出なくなるなんて
バルタイ恐るべしですね（笑）
さてさて、R33号リヤからの異音の原因
しかも、左右から出てるじゃん。
これ、ドライブシャフトのスプライン部からです。
まあ、サーキットを走ってる車は、
どうしてもブレーキングで、高温にさらされるので
スプライン部のグリスが焼けちゃうんだよね。
耐久走行会だと、走行は個人の自由なので
平気で１時間とか走り続けちゃうから～
ドライブシャフトを半抜きにして、エアーを吹いてから
グリスを吹きつけます。
もちろん左右ね。
そのあとは、ドライブシャフトを規定トルクで締め付けて
清掃してタイヤを付けます。
さて、走行してみると、異音は消えました。
いよいよ足回りセッティングか～
といっても、以前このR33号足回りセッティングを
しているので、そのデーターに合わせるだけだけどね。
預かった際、リヤに違和感があったので
それも調べないといけないな～
とりあえず、70スープラ号のタイヤホイールで
リヤはSタイヤにして・・・・
リヤに違和感があるので、剛性の高いSタイヤの方が
敏感なので分かりやすいから。
そして走行テスト、
走り始めてすぐに・・・・
なんじゃこのリヤの動き？
バウンドすると、あっちこっちに
まったく落ち着かない
やっぱりSタイヤだと、分かりやすいな～
あきらかに、リヤのトーが変化しているぞ～
となると、ボールジョイントのガタか？
いや・・・ここまでボールジョイントの横のガタで
走行不安定になるまでのガタが出たら
ステアリングを切った瞬間から違和感が出るはず
う～ん、ちょっと、ボールジョイントのガタにしては
変な動きだよな～？
走行しているうちに、あっ・・・・分かった～
これR33だったんだ～
しかもハイキャスキャンセラー入ってたよな～
う～ん、このトーの動き・・・間違いない。
ピットに戻って、点検
フロントは、ラックアンドピニオンがあるので
縦方向と横方向のガタを調べるんだけど
リヤは縦方向のガタしか点検していなかった。
リフトアップして横方向のガタを調べてみると
ヤッパリだ～・・・
ハイキャスのラックエンドがガタガタ
これなら、あの動き納得です。
左右のここの部分です。
純正パーツ発注で～す。