作品の「割れ」、「ひび」対策（生１）

陶芸作品で、一番の失敗は、作品が「割れ」たり、「ひび」が入る事です。

色が気に入らない、形が悪い、使い勝手が悪いなど、「失敗作だ！」と思っていても、

人によっては、その作品を「失敗作」とは、思わないかも知れません。

・　しかし、「割れ」や、「ひび」が入っていたら、その作品は、使い物に成りません。

　　誰が見ても、明らかに、「失敗作」と、解かります。

　　但し、置物の様に、実用に供さない物では、その限りではありません。

　　（　例として、あの有名な、「破れ袋」と銘銘された、茶器の水指が有ります。

　　水指本体の、胴の部分が、破裂して、大きく「ひび割れ」ていますが、釉がとても綺麗で、

　　壊すには、勿体ないと言う理由で、長年大切に、保存されています。）

　一般的には、「ひび」程度なら、二度焼き等で、補修も可能ですが、「割れ」の場合には、

　　破棄の対象に成ります。　（尚、愛用していて、「割れ」た場合には、金継などの方法や、

　　陶器用接着剤で、補修する場合も、有ります。）

　何れにしても、「割れ」「ひび」は、陶芸作品には、大敵です。


　以下「割れ」「ひび」に付いて、述べたいと思います。

　（過去の記述と、重複するかも知れませんが、ご容赦下さい。）

１）　「割れ」「ひび」の原因

　①　陶芸材料の、粘土などが、縮む事

　　）　土は、作品を作り終えると直ぐに、乾燥し、収縮し始めます。

　　）　焼成で、高い温度に、晒される事により、もう一度収縮します。

　・　収縮とは、隣同士や、周囲の土が、「綱引き」の様に、お互い引張り合いながら、体積を減らし、

　　　密度を増す現象です。土の種類によっても、収縮の強さ（収縮率）に、差が有ります。

　　　引き合う力の弱い所は、周囲から引張られ、負けてしまい、「割れ」や「ひび」が入り易いです。

　　　引っ張り合う強さは、以下の如く成ります。

　　　A)　速く乾燥する所は、乾燥の遅い所より、引き合う力は強い。

　　　　　肉厚が薄い所、器などの口縁部分、日光や、ドライヤーなど、熱源の近くで、速く乾燥する部分、

　　　　　作品を置いた場合の上部（上部より乾きます）、などです。

　　　B)　同じ様な乾燥度の場合。　じっくり時間を掛けて、乾燥させた場合

　　　　（　陶器用の乾燥器に入れる、濡れた布を掛ける、作品に時々霧を吹くなど）

　　　　　肉厚の薄い部分より、肉の厚い部分の方が、引く力は強い。

　　　C)　周囲の引く力が、一定でない場合（アンバランス）

　　　　　作品の端っこ以外の場所では、四方八方から、バランス良く、「綱引き」が、行われています。

　　　　　端っこ（口縁など）の場合、一方のみの力が働き、他方からは、働きません。

　　　　　形によっては、三方が引き合い、一方のみが「ゼロ」の場合も有ります。

　　　　・　それ故、口縁などは、形が歪み易いです。

以下、対策に付いては、次回に続きます。

陶芸失敗と対策　
　　　　　
割れ　ひび　

　　　　　
　

陶芸での困り事（作品の処分）

折角作った作品も、残念ながら、処分しなければ、成らない場合が、有ります。

又、作品が多く出来て、自分で使う量を、超えてしまう人も、多いです。

何らかの理由により、処分する場合の、方法に付いて述べます。

１）　失敗作、壊れた作品の処分

　　　補修をして、使える作品は、補修して使いますが、処分しかない場合には、思い切って、

　　　金槌などで、細かに砕きます。その際、破片が飛ばない様に、袋（布、ビニール）に入れ、

　　　叩き壊します。

　　①）　ゴミとして、出す。

　　　　　この破片を、ゴミ収集用の袋に入れ、不燃ごみとして出す。

　　　　　（ゴミの分別、収集方法は、住んでいる場所の、決まりに従って下さい。）

　　②）　埋め立て、又はコンクリートの中に入れる。

　　　　　焼成した土は、元には戻りません。それ故、自分の敷地内に、埋めます。

　　　　　又、焼成した土は、石の様に成ります。コンクリートの中に入れ、砂利の代用品にします。

　２）　作品が多くなって、処分したい場合。

　　　長く陶芸をしていると、作品がどんどん貯まります。自分では使い切れないし、保管場所にも、

　　　困る場合が多いです。何らかの方法で、作品を少なくしなければ、成りません。

　　　（作品が、貯まり過ぎて、陶芸を止めた方も、多いです。）

　　　勿論、作品を販売している方も、多いですが、素人の作品は、中々販売ルートに乗り難いです。

　①　知人にあげる。

　　　陶芸をやっている事を、人に話せば、「どんな作品を作っているの？」と、興味を持つ人が多いです。

　　　又作品を見せたりすると、「欲しい」と言う場合が多く、この様な時、人にあげるチャンスです。

　　　場合に拠っては、より積極的に、こんな作品が欲しいと、注文を受ける事さえ有ります。

　　　　（但し、無償の事が、多いです。）

　　　又、お祝（結婚、誕生など）の記念として、両親や、子供、知人にプレゼントする人もいます。
　
　②　自分の職場に持ち込む。

　　）　置物や、飾り物などは、自分の席の周囲に置く。

　　　　　湯呑み、灰皿などは、実際に職場で使う人が、多いです。

　　）　自分の職場で、必要（又は使える）物の場合は、積極的に使います。

　　　　（来客用の、湯呑み、コーヒーカップ、ジュース用のコップなど）

　③　バザーや、フリーマッケトで、販売する。
　　　
　　　作品が高価な値段で、売買できれば、理想的ですが、中々買ってくれる人は、おりません。

　　　安い値段でもいいから、売りたい方は、この様な方法も、有ります。

　　・　経験者の話を聞くと、自分の初期の頃の作品に、人気が有る（売れる）との事です。

　　　「いびつ」で、重く、今から見れば、下手で幼稚な、作品に見える物が、人気が有ると言うのも、

　　　　考えさせられます。
　　　
　④　作品を寄付する

　　自尊心を傷つける様で、「安い値段では、売りたくない」と思う方は、寄付の方法も有ります。

　　バザーなどで、寄付の要請が有った場合、無償で出します。

　（私事ですが、毎年ある擁護施設から、バザーで使う、陶器の寄付の要請が有り無償提供しています。）

　⑤　作品展などの際の、お土産品（粗品）にする。

　　　個展やグループ展など、毎年又は数年に１度、開催される事が、有ると思います。

　　　その際の、粗品として、不用品を、会場の一角に、並べ、自由に選んでもらい、

　　　持って帰って頂く様にします。

　　・　他人はどんな物に、興味が有るのか（欲しいのか）、どんな色が人気が有るのかなど、

　　　リサーチにも成ります。

以上、人に喜ばれる様にして、作品の数を減らす方法を、考えて下さい。

陶芸での困り事　

困りごと　作品の処分　　　
　　　
　

　　　

陶芸の困り事（健康に付いて）

陶芸で健康に、気を付ける事は、色々有りますので、お話し、したいと思います。

１）　爪を切る。

　　陶芸では、爪が伸びている事は、厳禁です。爪を切りたく無い人は、陶芸を、諦める事です。

　その理由は、

　①　伸びた爪の間に、粘土が入り込み、中々綺麗に取れません。

　　　特に、電動轆轤で、作品を作ると、確実に、ドロが入り込みます。

　②　爪先が、粘土に引っかかり、指の動きが、自由に成りません。

　　　指先を使う事が、多いですので、作陶し難いです。

　③　作品に、爪痕（つめあと）が付き易く、補修が面倒です。

　陶芸をする現場では、大概（たいがい）、「爪切り」が、用意されているはずです。

　爪が伸びている場合は、作業に入る前に、この「爪切り」を使います。

２）　指先の怪我

　　指先に怪我をしていると、作陶は、難しく成ります。

　　絆創膏（バンドエイドなど）で指を保護していても、水を使うので、作陶中に、剥がれてしまったり、

　　土に引掛かったりして、スムーズに、指が動きません。

　　それ故、傷の保護が、おろそかに成り、悪化させる場合も有りますので、注意します。

　　以前、ゴム製の手袋をして、作陶した人がいましたが、とてもやり難そうでした。

　　怪我の状態によっては、怪我が治るまで、陶芸を休止する事も、ありえます。

　　尚、陶芸作業中に、怪我をする要素は、「はぜ石」等が入った、粗めの土を、轆轤挽きした時、

　　指が傷付く場合がありす。小さい布を使い、手が直接、土を触らない方法も有ります。

３）　指や腕の腱鞘炎（けんしょうえん）

　　硬めの土を練っていて、腱鞘炎を起す事があります。

　　細かく砕いた、やや硬め土を、指先で練ると、指に腱鞘炎を起こします。

　　硬めの多量の土を練ると、腕の腱鞘炎を、起す場合が有ります。

　　硬めの土は、しばらく水に付け、若干軟らかくしてから、土を練りします。

　　（土練機が有れば、この機械を使用します。）

　・　腱鞘炎を一度起すと、再発し易く、直りも遅くなりますので、注意してください。

４）　手あれ（肌荒れ）に付いて

　①　市販されている土を使う限り、手が荒れる恐れは在りません。

　　　粘土は化粧品にも、一部入っている位ですので、肌に対して安全です。

　　　但し、（前に述べた）「どぶ掃除」によって回収した土などは、十分発酵させないと、

　　　手荒れの原因に成ります。

　②　釉による手荒れ

　　　釉薬は、石の粉や、金属類が入っています。更に粘土の粒子より、粗い物が多いです。

　　　それ故、釉薬を手で撹拌すると、手が荒れる恐れが有ります。

　　　（撹拌機なる物も、市販されていますが、手で撹拌するのが、最良です。）
　　　
　　・　特に、沈殿している場合や、冬場の水の冷たい頃、多量の釉を使うと、肌荒れを、起し易いです。

　　・　又、何度も、お湯で手を洗うと、皮膚の油が無くなり、手あれの原因にも成ります。

　　　　「ハンドクリーム」を手にタップリ塗り、手あれを予防します。

５）　腰痛に付いて

　　長い時間同じ姿勢で、作業していると、腰痛を起こし易く成ります。

　　（以前、述べましたが）特に電動轆轤は、腰痛を起こし易く、腰痛の持病がある人は

　　　注意が必要です。

　　　腰痛の原因は、姿勢と、時間です。

　　　体を前かがみして、作業する電動轆轤は、特に腰に負担が掛かります。

　　　体を轆轤に近ずけ、体を起します。又、時々立ち上がり、同じ姿勢を長く保たない事です。

６）　ホコリや粉塵に注意

　①　粉状の釉薬を水に溶く際、粉塵となって、飛び散ります。

　　　前にお話した様に、釉は有害物を、含んでいる物も多いです。

　②　乾いた粘土くずは、ホコリと成って、空気中を浮遊します。

　　　なるべく、釉を溶く時や、掃除をする際には、「マスク」等して、吸い込まない様に、します。

　　　又、部屋を乾燥させない様に、時々霧吹きで、散水すると同時に、換気に注意します。

以上

　陶芸の困り事　

陶芸の困り事（不用な釉薬２）

前回の続です。

１）　作品の底に付いた釉

　③　剥がした釉の処理

作品の底などに付着し、剥がした釉の、処理について、述べます。

　）　そのまま、元の釉の容器に戻す。

　　・　単独の釉薬で、割合色の濃い釉は、元に戻しても、さほど問題ありません。

　　　但し、透明釉や白い釉の様な、少しでも、他の釉が、混ざっていたり、ゴミやホコリ等、

　　　　不純物が、入っている場合は、焼成時に、それらが、表面に出てきます。

　　　　それ故、元に戻さずに、他の使用方法を、選択します。

　　・　釉の量が少ない場合などでは、やむを得ず、元の容器に戻す事も有ります。

　）　削りカス専用の、釉薬入れに入れる。

　　　　色々な釉が、混ざり合いまが、それなりの、使用方法も有ります。

　　　　但し、「瑠璃釉」や、「瑠璃なまこ」、などの、紺色の強い釉は、別にします。

　　　　　　瑠璃色などは、他の釉に完全に混ざらず、瑠璃色が点々と残ります。

　　・　粉末ですので、飛び散る恐れが有りますから、水を張った容器に入れます。

　a)　見えない部分の、釉として使用する。

　　）　袋物と呼ばれる、作品が有ります。その内側に塗るのに使用します。

　　　袋物：　壷、花瓶、鶴首、徳利、水差しなど、内部が良く見えない、作品です。

　　　削りカスの釉と言ても、熔ける温度も、元の釉と、大差有りません。

　　　違いは、色々の釉が混ざり合って入る為、一定の色が出無い事です。

　　　一般に、生で桃色掛かった釉ですが、焼成すると、光沢の有る、緑色に出易いです。

　　　削りカスに、どんな釉が多いかによって、焼き上がりの色が、若干色が変化します。

　　　（ちなみに、私の教室では、この釉をビードロ釉と呼んでいます。）

　b)　一般の釉として、普通に使う。(見える位置に使う）

　　　この緑掛かった釉を、好む人がいます。それ故、普通に使っても良いです。

　　　・　注意点は、釉の容器の底の方に、砂や、粘土の粒子、ゴミ等が、沈殿している場合で、

　　　　これらを取り除くか、柄杓掛けの場合には、釉を全部掛けずに、底に釉を残します。

　c)　酸化鉄（弁柄）など、鉄分の多い成分を入れ、黒い釉にして、使います。

　　　黒天目などと、一寸違った釉に、成ります。

　④　その他から出る、不用な釉

　　）　作業台（テーブル）や、床に飛び散った釉から、回収した物。

　　　　この釉薬は、釉の他に、テーブルや、床に有った、粘土屑、粉（片栗粉）、粘土以外に土、

　　　　ゴミ、ホコリ等、多様な物質が、含まれています。

　　　　それ故、釉薬としては、不純物が多く含み、破棄すべきか、迷います、

　　　　しかし、上記の様に、見えない所に掛ける釉として、使用できます。

　　）　手（筆、刷毛）に付いた釉、の処置

　　　　釉は沈殿し易く、使用前には、かき混ぜます。機械も有りますが、一般的には、手を使います。

　　　　手に付いた釉は、そのまま水道で洗うのではなく、溜めた水の中で、おおまかに、洗います。

　　　　その後、綺麗な水で洗います。

　　　　同様にして、釉が付いた筆や、刷毛も同じ様に洗います。

　　・　溜めた水は、翌日までに、釉と水が分離しますので、水を捨て、元の釉の容器に、戻します。

　⑤　どうしても、廃棄処分が、必要な場合

　　　基本的には、再利用が可能ですが、廃棄する場合は、釉を高温で熔かし（本焼きの際、窯に入れる）

　　　ガラス質にしてから、不燃ごみとして、敷地内に、埋め立てるか、ゴミとして出します。

　・　繰り返しますが、釉の中には、有毒な物も含まれています。直接ゴミとして出したり、

　　　下水などに、流さない事です。

陶芸での困りこと　

不用な釉薬
　　　

　　　

陶芸の困り事（不用な釉薬１）

作品に釉を掛けた際、不用に成る釉薬が、発生します。

その釉の処置に付いて、お話いたします。

１）　作品の底に着いた釉

　①　一般に、棚板に接する部分（底）には、釉を掛けないか、塗ってしまった釉は、剥がします。

　　　剥がさないと、焼成で釉が棚板に、「くっつき」、作品が取れなく成るか、棚板上の、

　　　アルミナコーチングが、作品に、こびり付きます。

　　　それ故、シュロ（棕櫚）製の、釉剥がし刷毛などで、剥がし取ります。

　　勿論、底まで釉を掛け、「つめや、め」を数個立て、底を棚板から、浮かせて、

　　焼成する方法も有ります。

　　又、底に釉を掛けずに、施釉する方法も有ります。

　　）　末茶茶碗などは、土を見せる為、あえて底周辺は、施釉しない事が、多いです。

　　）　底に、撥水剤（以前は熔かした蝋）などを塗り、釉が掛からない様にする。

　　　　実際には、完全に掛けない事は、難しいです。掛かった釉は、釉剥がし刷毛を使います。

　　）　霧吹きなどで、吹き掛けにすると、底には釉が掛からなく成ります。

　　）　筆や刷毛で塗ると、好きな位置に、好きな釉が塗れます。逆に塗らない事も出来ます。

　　　　　（釉に濃淡が出易く、「むら」に成り易いです。）

　②　釉を剥がす。

　　　　釉は単に、素焼した作品の上に、載っている状態です。それ故、簡単に剥がれます。

　　）　剥がす準備（注意点）

　　　　　剥がし刷毛で、底などを擦ると、釉は乾いた粉となって、下に落ちます。

　　　　　大き目の紙を用意し、その上に、削りカスの釉を落し、飛び散らない様にします。

　　　　　又、微粉末化した削りカスは、空気中に漂いますので、吸い込まない様にも注意します。

　　）　剥がす範囲

　　　　　棚板に接する分以外に、底より２～３ｍｍの高さまで、落とします。

　　　　　（釉には、流れ易い釉と、流れ難い釉が有ります。流れる釉は、多目に、流れない釉は、

　　　　　少な目に、取り除きます。）

　　　　　高台内は、なるべく、施釉します。ガラス質で覆う事により、「かび」の発生を抑えます。

　　）　剥がす時の注意

　　　a)　作品は出来るだけ、手に持ち、宙に浮かせて下さい。

　　　　　釉を掛けた部分を、下にして置か無い事。当った所の釉が、剥がれ易いです。　

　　　b）　器などの口縁は、掌が直接当らない様に、器に内外を、摘むように持ちます。

　　　　　　口縁部分は、特に釉が、剥がれ易いですので、注意。

　　　c)　釉は厚く塗れば塗るほど、少しの力で、大きく、剥がれ易く成ります。

　　　　　特に二重掛けした部分は、厚くなっていますので、注意の事。

　　）　装飾で、釉を剥がす。

　　　　　作品表面に塗った釉を、削り（搔き）取り、模様にする場合も有ります。

　　　　（削り取られた面が、素焼のままに成ります。）

次回は、剥がした釉の削りカスの、使い方について、お話します。

陶芸の困り事　

不用な釉薬
　　
　

陶芸の困り事（どぶ掃除）

前回（掃除）の続を、述べます。

２）　どぶ掃除

　　　前々回、用具類や、電動轆轤（特にドベ受け）の掃除は、一度泥を落してから、

　　　再度、綺麗な水で洗う用にと、述べました。

　　　再度洗う事によても、泥は下水に流れ込みます。

　　①　排水を一度貯めて置く、枡（ます）を設ける。

　　　）　直接流すと、少ない泥でも、長年流し続けると、排水管に泥が溜まります。

　　　）　釉薬の付いた用具（柄杓、筆、容器など）を洗うと、釉薬も流れ出します。

　　　　　釉薬は、各種金属類を含み、中には、有害な物も、一部含まれています。

　　　　　それ故下水に直接流すのは、なるべく、少なくしたい物です。

　　　）　途中に、流れが停滞する枡を設ける事により、泥や金属などを、沈殿させる事が、
　　　
　　　　　出来ます。そして上澄み液だけを、下水に流れる様にします。

　②　枡を掃除する（どぶ掃除）

　　）　月に一度程度の頻度で、上記枡を掃除します。

　　）　この枡には、泥、釉薬、石鹸（手を洗う）、砂、その他多種多用な物が、混ざり合い、

　　　　まさに、「どぶ」の状態になり、「どぶ」の匂いもします。

　　）　長い柄の付いた、柄杓で枡内の泥を、すくい取り、バケツに入れます。

　　）　「どぶさらい」をすると、意外なものが、出てきます。多いものは、皮ですが、

　　　　その他、竹べら等、やや大きい物も、出てきます。これらも、綺麗に洗います。

　　　Ⅴ）　バケツの泥は、１～２日で、固形物（泥）と水に、分離します。この水は捨て、

　　　　　新しい綺麗な水を注ぎ、撹拌します。

　　　　　更に１～２日すれば、泥と水は分離し、その水を捨てます。この作業を数回繰り返します。

　　）　このバケツを、数ヶ月放置（夏で１～２ヶ月、冬で３～６ヶ月）する。

　　　　バケツの中には、有機物も入っています。この有機物が、「どぶ」の匂いの元ですので、

　　　　時間を掛けて、発酵させ、有機物を分解し、匂いを少なくします。

　　　　（尚　夏場は、「ボウフラ」が発生しない様に、蓋などをして、注意します。）

　　Ⅴ）　匂いが無く（少なく）成ったら、水分を取り、再利用できます。

　　　　釉薬や、多種の土など、色々含んでいますので、従来に無い、色や手触りの、土と成ります。

　　　　場合に拠っては、焼成すると、面白い土に成る場合も、有ります。

　　　　・　色々不純物が、入っている為、若干高温に弱く、作品が変形する恐れも有り、注意します。

以下次回に続来ます。

陶芸の困り事　
　　　
掃除
　　　

陶芸の困り事（床掃除）

作業する場所は、常に掃除が行き届き、綺麗な環境で、作陶したいものです。

しかし、陶芸には、汚れの原因に成る要素が、いっぱい有ります。

粘土片や、釉薬の汚れなど、目に見える物以外に、塵やホコリ、削り作業で出た、粉末化した粘土や、

施釉時の、釉剥がし際に出る、粉末化した釉など、目に見えない物も、多くあります。

更には、靴に付いて来た、外部の色々な汚れ（土砂など）や、頭髪、有機物（虫の死骸など）も、

床や、作業台に落ちています。特に床には、これらが、乱雑に交じり合っています。

作業場で歩き回った靴で、外に出ると、「アスファルト」に靴跡がつく時が有ります。

それ故、作業内での、専用の履物を、用意する人もいます。

１）　作業前又は、作業終了後に、床の掃除が、必ず必要です。

　　　掃除前には、マスクをする事を、勧めます。

　　　（余談ですが、健康診断で、肺がん検診の、喀痰検査が必要な人の条件に、

　　　　喫煙２０年以上の人、又は、陶芸を職業として、１０年以上の人が入っていました。

　　　　陶芸には、喫煙以上の、危険性が潜んで居る訳です。それ故、吸い込まない様に、

　　　　注意が必要です。）

　　①　水を撒く（如雨露や、霧吹きで散水する）

　　　　いきなり、箒で掃くと、粉塵が舞い上がります。（陶芸では、粉塵が出やすい物が、多いです）

　　　　水を撒（ま）いて、ホコリを抑えます。換気扇などが有れば、使用します。

　　②　箒や掃除機で、大きなゴミを取り除きます。

　　　　電気掃除機などは、粉塵も吸い込みますので、機器によっては、目詰まりを起し、

　　　　長く使えない事も有ります。

　　　　箒で、目に見えゴミを、掃き出します。

　　　　尚、床に「こびりついた」釉薬は、箒で掃く前に、剥がしブラシや刷毛で、綺麗にはがし、

　　　　釉薬のみを、集めます。（この釉薬の使い方は、後日述べます。）

　　③　床がどんな材料で、出来ているかにより、

　　　　）　雑巾掛けする。（板製）

　　　　）　濡らしたモップで拭く。（板製、コンクリート製）

　　　　）　より目の細かい刷毛などで、粉塵までも、掻き集める。（プラスチック、タイルなど）

　　　等の方法が有ります。その他、皆様も、掃除のやり方が有る事と、思います。

　　　　））の方法では、汚れた水の処理を、考える必要が有ります。

　　　　簡単に、下水に流さない事です。

　尚、作業台（一般には板製）も、床に比べて、若干汚れの種類が、少ない程度ですので、

　上記に準じて、綺麗に掃除します。

以下次回に続きます。

陶芸での困り事　

掃除
　　　

　

陶芸の困り事（掃除の泥）

陶芸では、水を多く使います。

特に、電動轆轤は、別名「水挽き」と言い、大量の水を使い、製作します。

又、手捻りでも、少量ながら、「ひび割れ」の予防、乾燥を防ぐ為や、接着などで、水は必要な物です。

当然、多量に水を含んだ土は、泥と成ります。（電動轆轤は、この泥が必要なのですが）

泥は、製作途中では、必要な物ですが、後片付けや、掃除の際には、厄介な物で、処置に困ります。

１）　手桶の泥水の処置

　　電動轆轤では、手に水を付ける為に、手桶に水を入れて、使います。

　　轆轤挽きすると、手に泥が付き、その泥が、手桶に溜まります。

　　初心者の方は、多めに水を使て下さい。（水切れを起さない様にします。）

　・　轆轤作業が終われば、後片付け（掃除）に成ります。

　　　底削り前に、泥水など処置して置けば、その後の汚れは、少ないですので、

　　　この段階で行うとを薦めます。

　　①）　先ず、「ドベ受け」に溜まった泥水を、スポンジで吸い取り、手桶に絞り出します。

　　　　数度繰り返し、「ドベ受け」を大雑把に掃除し、泥を取ります。

　　②）　次に、用具類（竹ヘラ、剣先、トンボ、皮、スケールなど）を、洗います。

　　　　用具に付いた泥を、落してから、綺麗な水で洗う事に成ります。

　　　　（泥の付いた物を、水道などで直接洗い、泥水を下水（本下水など）に流す事は出来ません。）

　　）　泥落し専用の、水を入れた容器の中で、スポンジや、タワシを使い、泥を落します。

　　）　又は、手桶の中で、泥を落します。

　　　　何れにしても、十分綺麗に成りませんから、再度綺麗な水で洗います。

　　）　濡れた用具は、そのまま自然乾燥させるか、乾いた布で、水分を拭き取ります。

　　　　（特に金属製の物は、布で拭き取り、「さび」を防ぎます。）

　　）　手桶の泥水は、泥水専用の容器（バケツなど）に入れます。

　　　　翌日になると、上記容器の泥水は、泥が沈殿し、上部は澄んだ水に成りますので、澄んだ水を、

　　　　スポンジなどで吸出します。（泥水の量を、減らします。）

　　Ⅴ）　土の種類毎に、泥水を集めれば良いのですが、種類が多いと、その管理が面倒に成ります。

　　　　　なるべく、数を減らし、他は共同の容器に、集める様にします。

　　　　尚、泥落し専用の容器の泥は、上記のようにして、泥水の量を減らし、他の容器に移し、

　　　　　綺麗な水を入れ、次回に備えて置きます。
　　
　　Ⅵ）　ある程度溜まった泥は、水分を取り除き、再利用します。

以下次回に続来ます。

陶芸の困り事　

掃除
　　　

陶芸の困り事（残り土の処置）

陶芸を長くやっていたり、多数の人が、集まる公民館活動や、陶芸教室などでは、色々困る事が、出てきます。

電動轆轤による、底削りなどで、発生する、削りカスや、装飾の一方法の「搔き落とし」の削りカス、

その他、色土などを練り込んだ土の、残り部分、複数の土を、「ブレンド」した後の残り土や、

何時か使うかも知れないと、残して置いた土など、いざ処分すると成ると、迷います。

又、粘土で汚れた用具や、電動轆轤の「ドベ受け」の汚れを、掃除した際に出る、泥などを、

どの様に、使い（処分）したら良いか、色々困る事も多く有ります。

皆様も、それなりの方法で、対処されている事と思います。
　
　（この様な事は、中々表に出ない問題ですが、重要な事です。）

ここでは、その様な、困り事を中心に、述べていきたいと、思います。

１）　残り土の処置

　　粘土は、焼成しなければ、何度でも、再利用が可能です。

　　それ故、どんな土でも、再利用すべきです。

　　問題は、土に色々な物が（金属、顔料、砂、石、粘土以外の土、釉薬など）入り込んでいる事です。

　　その為、再利用の仕方にも限界が有ります。

　①　常に同じ種類の土を使う場合で、顔料などが、入ていない時。

　　　（地方の窯場などは、土の種類も少なく、上記の状態の所も、多いです。）

　　　この場合には、比較的容易に再利用が、可能です。

　　　「削りカス」などは、バケツなどの容器に、貯めて置き、ある量に成ったら、水を入れて、

　　軟らかくして、土練りが出来る位の、硬さになたっら、土練りをし、再利用します。

　　場合によっては、土を有る期間、寝かせる必要があります。

　②　土に顔料や、化粧土が入っている場合や、複数の粘土が混入している時。

　　　）　練り込み用顔料を含む土を、個別貯蔵して、ある程度貯まったら、水を加えて、再利用する。

　　　　　　この方法は、顔料の種類が多いと、貯蔵数も増え、実際的では有りません。

　　　）　同様に、複数の土を含む、多種類の土の場合には、全部を一まとめるにし、練り直し、

　　　　　　再利用した方が、処理が簡単です。

　　　　　・　当然土の色も、黒っぽく、複雑な色に成ります。土の色を生かす釉を掛けて、作品を作ります。

　　　　　但し、混ぜ合わされた土は、毎回同じ様な　色には成りません。　それが難点です。　　　

　　　　　更にこの土を、誰が使うかも、大きな問題です。一般には使いたがら無い土ですので、

　　　　　中々消費できません。むしろ貯まる一方です。

　③　当教室（明窓窯）では、基本的には、その削りカスを出した人に（複数の土を混ぜて、使用した人に）

　　　使ってもらっています。

　　即ち、作品完成後（生の状態）に出た土は、全て回収します、この段階の土は、霧吹きで、

　　水を加えるだけで、簡単に、再利用できる程度の、軟らかさにする事が、可能です。
　　
　　但し、底削りの際、「ドベ受け」の水や泥は、スポンジで、拭き取り、「削りカス」が、

　　軟らかく成り過ぎない様にします。

　　これを、ビニールに包み、名前、日付、土の種類などを、書いた紙を、貼り付けて置きます。

　　こうすれば２～３週間は、そのままの軟らかさで、保管出来、次回に使ってもらいます。

以下、次回に続きます。

陶芸での困り事　

残土　残り土　残土処理

本焼きの注意点３（酸化還元）

本焼きで重要な事の、話を進めましす。

３）　所定の色に焼き上げる事

　　作品に釉を掛ける際、どんな色にしいかを、考えているはずです。

　　又、下絵付けした場合、出来上がりの絵の色を、考えているはずです。
　
　　・　釉の色が、大きく変化する要因は、酸化焼成か、還元焼成かによります。

　　　窯を焚く際の、操作の差によるものが、多いです。

　　　勿論、酸化でも還元でも、同じ様な色に、焼き上がる釉も有りますが、

　　・　酸化と、還元では、発色が完全に違う色に成る、釉も多く有ります。

　　　特に、銅を含んだ釉（織部、辰砂、銅青磁、青銅マットなど）は、大きく変化します。

　　酸化で緑、還元で紫～赤色に、発色します。

　　更に、石灰系透明釉では、還元でグレーに成ります。

　　色釉は一般に、酸化焼成すると、良く発色します。還元では、色が出ない釉もあります。

　　又、下絵付けの色も、酸化焼成のみで、発色する絵の具と、酸化、還元両方で発色する絵の具が

　　有ります。（絵の具は、本焼き用を、使う事。楽焼専門の絵の具も有りますので、注意）

　　色が変化する要因に、燃料の差も有ります。

　　但し、色々な燃料の窯を、持っている方は、少ないでしょうから、余り気にしなくて、良いでしょう。

　①　窯を焚く前に、酸化か、還元かを、決める。

　②　還元、酸化に入る直前までは、酸化または、中性炎で温度を、上げます。

　　　（勿論、還元焼成ならば、早い段階から、還元焼成でも、かまいません。）

　　・　強酸化も、強還元も、温度上昇は、鈍ります。場合によっては、温度が下ります。

　　　温度上昇に、最も適した焼き方は、中性炎（酸化でも還元でも無い状態）と、言われています。

　②　還元作業の操作を行う。（還元焼成が、可能な窯である事）

　　　SK-８（１２５０℃）前後で焼成する場合、９５０℃位から、還元作業に入れば良いと、

　　　言われています。SK-7（１２３０℃）では、９００℃程度から、還元作業に入ります。

　　）　釉の熔け方：釉は、作品表面から、熔け始めます。

　　　　　即ち、表面が熔け始めると、ガラス質になり、表面より内側の釉は、窯の雰囲気の、

　　　　　影響を受けなく成ります。

　　　　　それ故、表面が熔けた段階で、酸化か、還元かが、決まります。それ以後の影響は、

　　　　　あまり関係無い事になります。

　　）　燃料を使う窯（灯油、ガス、薪）では、窯全体を、完全に酸化に焼成する事は、
　　　
　　　　　中々、難しい事です。（なるべく低い温度から、酸化焼成した方が、良い結果がでます）

　　　　　窯の一部の場所では、大なり小なり、還元が掛かり易いです。

　　）　釉が熔け始まる前の、窯の状態が大事です。
　　　
　　　　　即ち、窯に一酸化炭素（不完全燃焼状）が多いと、釉の表面から、酸素が奪われ、

　　　　　還元傾向になり、酸素が多いと、酸化傾向になります。

　　　　　燃料と、空気の量との兼ね合いで、酸化、還元が決まります。

　　　　　空気量は、バーナーの空気調整部分と、煙突の引きの強さを、調整する事により、出来ます。

　　）　酸化還元を、交互に焚く方法

　　　　　還元が強くなると、温度上昇は、鈍ります。それ故、一度酸化に戻し、温度を上昇させ、

　　　　　その後、還元に戻します。酸化、還元を交互に、繰り返し、温度を上昇させる方法もあります。

　　Ⅴ）　釉の表面が、完全に溶けた状態（１２００℃程度）に成ったら、酸化焼成にします。

　　　　　還元では、炭素が、釉薬の中に残り、釉の色を悪くします。

　　　　　それ故、酸化にして、残った炭素を燃やす必要が有ります。

陶芸の本焼き　注意点　

酸化　還元