＜分解よりも組立は慎重を要します＞
ｴｱｺﾝ修理の２日目も好天に恵まれました。
風も殆ど無く、汗がひたたり落ちる陽気なのです。
(＠_＠;)
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰｵｲﾙは、今回新規購入しましたｵｲﾙを使用しました。
純正ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに封入されて来ます、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰｵｲﾙは多分在庫期間が長く酸化しているだろうと思い、新品ｵｲﾙを入れました。
この辺りは純正ｵｲﾙが良いとの考えも有るかと思いますから、各自の判断にお任せします。
新品ｸﾗｯﾁを組込ましたｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰです。
ｸﾗｯﾁｺｲﾙは流用しましたから、ｹｰﾌﾞﾙが汚れています。
尚、ｹｰﾌﾞﾙのｷﾞﾎﾞｼを忘れず接続する事が重要です。
ﾗｼﾞｴﾀｰ組付け後では、接続作業は出来ませんからね。
いよいよ新ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ取付です。
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ本体に一時的に引っ掛ける爪が付いており、これをｼﾘﾝﾀﾞｰﾌﾞﾛｯｸ側に掛けます。
この時、取付ﾎﾞﾙﾄの締付けは行いません。
ｴｱｺﾝ配管、ﾌﾞﾚｰｷ配管等の接続時には、兎に角配管接続部にﾃﾝｼｮﾝを掛けない事が重要です。
正しいﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞが行われませんと、漏れに繋がります。
赤丸部が低圧側の接続部ですが、Oﾘﾝｸﾞを外す際に傷つけ無いよう細心の注意が必要です。
また接続部のOﾘﾝｸﾞは、新品を使用する事が重要です。
お値段も僅かなものですから、ここは新品に拘りたい所ですね。
冷媒ｶﾞｽが漏れますと、修理した甲斐が無いと言うものです。
Oﾘﾝｸﾞ組付時には、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰｵｲﾙに浸し組付けますが、この際滑り飛ばす場合が有りますので注意が必要です。
小生も何度か飛ばしてしまい、ﾋﾔﾋﾔしながら探しました。
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また、このOﾘﾝｸﾞ部に髪の毛１本、綿埃が付着しましても、冷媒ｶﾞｽ漏れに至りますから最重要注意点ですね。
何とかｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ側の低圧、高圧ｼﾞｮｲﾝﾄ組付が出来ました。
赤丸部のｼﾞｮｲﾝﾄを確実に締付け後に、黄色部ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ取付ﾎﾞﾙﾄを締付けます。
この辺りも締付け忘れが無いよう気を付けたいものです。
新品ﾘｷｯﾄﾞﾀﾝｸ側配管取付も仮付け状態で、ｼﾞｮｲﾝﾄ部を組付けます。
EP３にはｴｱｺﾝ配管のｻｲﾄｸﾞﾗｽが無いのかと思っていたのですが、このﾘｷｯﾄﾞﾀﾝｸ上面に有りました。
大量の埃堆積で見えなかったのです。
ﾘｷｯﾄﾞﾀﾝｸ取付ﾊﾞﾝﾄﾞ部のﾎﾞﾙﾄは、錆びが酷く新品ﾎﾞﾙﾄに交換しました。
自分自身で整備しますと、こんな細かな所も手入れが出来ます。
こちらも配管締付け後にﾊﾞﾝﾄﾞ締付け固定しました。
ここまで分解して来ますと、色々と目に付くアラが出て来ます。
実は朝１番にｴｱｰｸﾘｰﾅｰｴﾚﾒﾝﾄ洗浄も行ったのです。
小生のType Rは「無限」製の大容量ｴｱｰｸﾘｰﾅｰﾎﾞｯｸｽを装着しているのですが、これのｴﾚﾒﾝﾄ在庫が無いようなのです。
ﾈｯﾄ上をぐっぐて見たのですが、出て来ないのです。
それで今回は、洗おうとの思い付きなのです。
灯油に浸し、ｵｲﾙ汚れを流します。
灯油が真っ黒に汚れていますね。
その後、洗浄ｽﾌﾟﾚｰで洗い乾燥させました。
思いの外、汚れが取れたように思われ、心配した濾紙部にも影響は無いようです。
この辺りは旧車ならでは、お悩みとお楽しみでしょうか？
更にﾐｯｼｮﾝｹｰｽの汚れを洗い、ﾊﾞｯﾃﾘｰ下のｻｲﾄﾞﾌﾚｰﾑの錆びを落とし塗装と余分な時間を掛けました。
ﾗｼﾞｴﾀｰ、ｺﾝﾃﾞﾝｻｰのｽﾃｰも錆び落とし塗装と手を掛けたのです。
どうも表面処理のｼﾞﾝｸﾛﾒｰﾄ（亜鉛ﾒｯｷ）の耐食性が良く無いようです。
そんな余分な作業もしながら、ﾗｼﾞｴﾀｰ組立に進みます。
ﾗｼﾞｴﾀｰのﾛｱｰﾀﾝｸﾎｰｽ組付けは、赤丸印部の隙間に手を差し込み組付けるのですが、これが二の腕部が入らず痛い思いをしました。
それでも何とかﾛｱｰﾀﾝｸﾎｰｽを差し込み、ﾊﾞﾝﾄﾞを掛け完了です。
そして、最後のｴｱｺﾝ配管接続のｺﾝﾃﾞﾝｻｰ部接続に辿り着きました。
ｺﾝﾃﾞﾝｻｰを固定する前に配管を接続し、締付けます。
その後、ｺﾝﾃﾞﾝｻｰをﾌﾞﾗｹｯﾄで半固定（ﾗﾊﾞｰﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ）します。
この状態でｴｱｺﾝ配管の接続は総て完了と成りました。
ここまで来ますと、ｴｱｺﾝ配管の気密性（漏れ）を確認しない訳には行きません。
総てを組付け後に漏れが発生しますと、２度手間と成りますからね。
この状態で真空引きを行い、気密性を確認します。
今回、購入しましたﾊﾞｷｭｰﾑﾎﾟﾝﾌﾟのお披露目です。
各ﾎｰｽのｼﾞｮｲﾝﾄ部ﾅｯﾄを手で強く締付けます。
YouTube等では、ﾌﾟﾗｲﾔｰで締付けている画像もありましたが、ｼﾞｮｲﾝﾄ部内部のﾊﾟｯｷﾝを痛める恐れが有りますので、手で強く締付ける事が重要です。
今回、手で締付けるだけで、ｼﾞｮｲﾝﾄ部の漏れ発生は無かったですから、手締めで充分と思います。
ﾊﾞｷｭｰﾑﾎﾟﾝﾌﾟｽｲｯﾁON！
ﾎﾟﾝﾌﾟが軽やかな音で回転を始めました。
振動、音も小さいようで、この辺りはやはり国産品ですよね。
最初は低圧ﾊﾞﾙﾌﾞのみ開きます。
暫く低圧のみで引き、その後、高圧ﾊﾞﾙﾌﾞも開きます。
この辺りの考え方は、Keny式とお考え頂きたいのですが、低圧のみﾊﾞﾙﾌﾞを開いた状態では袋小路の一方で真空引きするだけで、内部の空気流れは難しいのかと思います。
そこで高圧側も開いてやる事で、配管内部に流れが生じ、異物排出も出来るかとの考えからです。
順調に真空引きが進みます。
低圧ｹﾞｰｼﾞは７５０ｍｍHｇ付近を示しています。
ﾊﾞｷｭｰﾑﾎﾟﾝﾌﾟのｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰｵｲﾙ窓に小さな気泡が浮かび上がっています。
完全に配管内部の空気が抜けますと、この気泡は消えます。
この状態で低圧、高圧ﾊﾞﾙﾌﾞを閉じ、ﾊﾞｷｭｰﾑﾎﾟﾝﾌﾟも停止し、気密性確認を行います。
ここで漏れが有りますと、７５０ｍｍHｇの負圧が維持出来ず発見が可能です。
ここはじっくりと時間を掛けようと、ﾗﾝﾁと洒落込みました。
３０分以上放置しましたが、真空７５０ｍｍHｇは維持しています。
ホッと胸を撫で下ろします。
いよいよ、冷媒ｶﾞｽ注入です。
冷媒ｶﾞｽ注入には、ｴﾝｼﾞﾝ始動が必要ですから、ﾊﾞｯﾃﾘｰ搭載、ｴｱｰｸﾘｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ仮組付けを行いました。
そうそう、忘れてはいけないのが、ﾗｼﾞｴﾀｰ液の注入です。
新品ﾗｼﾞｴﾀｰ液 ２Lと抜き取った液を再使用しました。
注入口の上部まで、ﾗｼﾞｴﾀｰ液を入れます。
EP3 Type Rには、ｴｱｰ抜きﾊﾞﾙﾌﾞは装着されておらず、ｴﾝｼﾞﾝを１，５００ｒｐｍで回し、注入口上部までﾗｼﾞｴﾀｰ液入れを２回行うとしています。
ここは、Keny的には、やはり停止状態で２回の再注入し、その後作業終了後には実際走行し、ｴﾝｼﾞﾝが冷えた後に再度、液面を確認すると安心と思います。
再度、低圧、高圧ﾊﾞﾙﾌﾞを開き真空引きを行います。
約１０分弱真空引き後に、低圧、高圧ﾊﾞﾙﾌﾞを閉じﾊﾞｷｭｰﾑﾎﾟﾝﾌﾟから黄色ﾎｰｽを取り外します。
冷媒ｶﾞｽを準備します。
缶切を冷媒ｶﾞｽにｾｯﾄしますが、冷媒ｶﾞｽは高圧ｶﾞｽですから、ﾒｶﾞﾈ、手袋の安全装備が必要です。
赤丸部の缶切、ﾛｯｸﾚﾊﾞｰは確実に取付が必要です。
缶切を冷媒ｶﾞｽ缶に取付前にﾊﾞﾙﾌﾞは左回転（反時計方向）し、缶切針を引き上げておきます。
針が出た状態で、取付ますと行き成り冷媒ｶﾞｽが吹き出しますから、要注意です。
ﾛｯｸﾚﾊﾞｰ締付け後、ｼﾞｮｲﾝﾄ部を右回転（時計方向）に締付け、針部のｼｰﾙ部を密着させます。
その後、黄色ﾎｰｽに接続します。
針ﾊﾝﾄﾞﾙを右回転に閉め込み、冷媒ｶﾞｽ缶に穴を明けます。
穴が明きましても、この状態では針が蓋となり冷媒ｶﾞｽが出て来ませんから、針ﾊﾝﾄﾞﾙを左回転します。
この状態で冷媒ｶﾞｽ缶から黄色ﾎｰｽに冷媒ｶﾞｽが流入します。
次に黄色ﾎｰｽ内に滞留しています、空気を抜きます。
ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｹﾞｰｼﾞ中央に装着されています、虫を押しますと「ｼｭｰ」と言う感じで冷媒ｶﾞｽと空気が吹き出します。
これで黄色ﾎｰｽ内の空気は出す事が出来ました。
いよいよ、冷媒ｶﾞｽを注入します。
まず、１本目は高圧ﾊﾞﾙﾌﾞを開き、高圧側から注入します。
高圧側ｹﾞｰｼﾞが上昇すると共に、低圧ｹﾞｰｼﾞも上昇します。
冷媒ｶﾞｽ注入は基本的に気体状態で注入と成ります。
冷媒ｶﾞｽ缶内では液体状態ですが、これを気化させ注入します。
暫くしますと、冷媒ｶﾞｽ缶表面が冷たくなり、入りが低下して来ますので、缶を振りますと入りが良く成ります。
この時、缶を逆さにして振る事は厳禁です。
冷媒ｶﾞｽが液体状態で注入されますからね。
また、冷媒ｶﾞｽ注入は外気温に大きく影響されますから、この作業は冬場には行わない方が良いでしょう。
冷媒ｶﾞｽ注入時には冷媒ｶﾞｽ缶重量を測定し、注入量を判断するのですが、Kenyは慣れから計りは使用しません。
冷媒ｶﾞｽ缶内部にｶﾞｽが残っているかは、手感で見ています。
まぁ～Keny式と御理解下さい。
１本目の缶が空に成りますと、２本目の接続を行います。
低圧、高圧ﾊﾞﾙﾌﾞを閉じ、新品冷媒ｶﾞｽ缶を同様な手順で接続します。
２本目は高圧ﾊﾞﾙﾌﾞを閉じ、低圧ﾊﾞﾙﾌﾞのみ開きます。
言い忘れましたが、EP3 Type Rの冷媒ｶﾞｽ量です。
整備ﾏﾆｭｱﾙによりますと
５５０（＋０ －５０）ｇと成ります。
冷媒ｶﾞｽ過多は百害あって一利無しですから、荷充填には要注意です。
２本目途中からｴﾝｼﾞﾝ始動します。
この時、高圧ﾊﾞﾙﾌﾞは完全に閉じる事が重要です。
万一、高圧ﾊﾞﾙﾌﾞが開いていますと、冷媒ｶﾞｽ缶が破裂する恐れが有りますから、厳重注意です。
そして、冷房効果確認の為、温度計をｾﾝﾀｰ吹き出し口に差し込みます。
Type Rはｵｰﾄｴｱｺﾝですが、全窓を開き、顔吹き出し、内気循環、温度最低温設定、ﾌｧﾝMax回転、A/CｽｲｯﾁONとします。
ｴﾝｼﾞﾝを始動した所、最初はｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰが回転しませんでした。
ｴｱｺﾝ配管には圧力ｽｲｯﾁが内蔵されており、冷媒ｶﾞｽ圧が低い場合はｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰが作動しない安全装置があるのです。
引き続き、冷媒ｶﾞｽ缶を振り注入に励みます。
その内、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰｽｲｯﾁが入り、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰが回転し始めました。
更に３本目の冷媒ｶﾞｽ缶をｾｯﾄします。
まぁ～注入ﾛｽも有りますので、３本 ６００ｇは必要と成りますね。
また、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰが回転を始めますと、ｻｲﾄｸﾞﾗｽから冷媒ｶﾞｽの流れが見えますから、気泡が消えるまで注入を続けます。
結局、３本の冷媒ｶﾞｽ缶を使用しました。
吹き出し温度も約１０℃を示しています。
停車状態では、吹き出し温度が「３～５℃」ﾚﾍﾞﾙには届きませんでした。
これは、走行風がｺﾝﾃﾞﾝｻｰに当らない、外気温、湿度の影響かと思われ、ｻｲﾄｸﾞﾗｽに気泡が無い事で良しとしました。
どうやら上手く冷媒ｶﾞｽが注入出来たようです。
ｴｱｰｸﾘｰﾅｰﾎﾞｯｸｽの本締付け、ﾊﾞﾝﾊﾟｰ取付を行いました。
最後に何故か、８ｍｍﾅｯﾄが１個余ったのは・・・・
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その後、ﾃｽﾄ走行しｴｱｺﾝ吹き出し温度 ３～５℃を確認しました。
また、ﾗｼﾞｴﾀｰ液も再度確認しましたが、減少は認められませんでした。
まぁ～ﾘｻﾞｰﾊﾞｰﾀﾝｸから不足分は自動的に補給されますから、暫くはﾘｻﾞｰﾊﾞｰﾀﾝｸの残量を確認しましょうか。
今回は重整備とも言える作業でした。
ｴﾝｼﾞﾝで駆動されるｴｱｺﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ式であれば、ほぼ同様な作業で冷媒ｶﾞｽ注入が出来ますから、一度技を身に付けますと、何かの役に立つやも知れません。
最近時はﾓｰﾀｰ駆動のｴｱｺﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰも有りますので、その場合はそれぞれのﾏﾆｭｱﾙに従って下さいね。
それにしても、あのﾅｯﾄは？
もう一度、ｴｱｰｸﾘｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ廻りを見て見ましょうか？