着物セミナー

　昨夜、手書きでまとめたのですが、ここにも　まとめておくとしよう

　経糸（たていと）準備工程　－　撚糸（ねんし）　－精練染色（科学/植物染料）　－糸繰り　－整経（せいけい）　－経糸引き込み　－試験織り　―　製織　－　仕上検査　

　

　注：　撚糸とは　単糸を2本以上合わせ、撚り（より）をかけた糸

　注：　整経とは　織物を織るのに必要な長さの総経糸数を取りそろえる

 

　意匠（いしょう）行程　－図案（柄作り、作家もの）　－　意匠図（手描き、下絵）　－　紋彫り（もんほり）　ー　紋編み　（約6300枚）

　注：　紋彫りとは、型紙に穴をあける作業　

 

着物の衣替え

6月1日～30日　ひとえ　単衣の着物

7月1日～8月31日　薄物（うすもの）　絽（ろ）　紗（しゃ）　羅（ら）　

注：　絽　透目（すきめ）を作った絹織物　紗（しゃ）　透目があらく、軽くて薄いもの。お坊さん着用の黒い衣装が紗。　羅　この生地では帯とコ―トのみ。着物は透けるので作らない。

 9月1日～9月30日　ひとえ　単衣の着物

10月1日～5月31日　袷（あわせ）の着物

 

◎織りのきもの　（糸を染めてから織る）　紬（つむぎ）など。大島・結城

◎染めのきもの　（白生地に柄つけ）　訪問着、　附下（つけさげ）

◎第一礼装　★黒留袖　（黒地に裾模様）　主催者側

　　　　　　　　　☆色留袖　（色地に裾模様）　招待客側

　　他にも　喪服、振袖。　五つ紋、重ね着が条件

◎第二礼装　訪問着、附下、色紋付地

◎洒落着　小紋（こもん）　紬（つむぎ）　色無地

 

訪問着と附下の違い　

訪問着は　①白生地を訪問着の形に裁った後で加工する。　仮仕立て。

　　　　　　　②縫目に柄の合口が多い（柄合わせ）

　　　　　　　③柄に豪華さがある

　　　　　　　④八掛付

附下（つけさげ）は

　　　　　　　①反物のままで染め、加工する。（反物から作り始める）

　　　　　　　②柄の合口が少ない

　　　　　　　③柄がシンプル

　　　　　　　④八掛なし

 

　

 

博多織（帯工場）の次は着物セミナーに参加し、着物について学んできました。　私にとっては初めて耳にするようなお話ばかり。　流石、人生の先輩である80代のお二人は、「結城ね」　と、着物をみて即答したり…　凄いです！　その一方で、私の場合、附下と訪問着の違いどころか、「附け下げって何？」のレベル。　今回、御勉強してきたことで、母の持ち物である着物の内、　（あ～そうか～　反物から作って貰ったって言っていたから、小倉城へ着ていったあの着ものは附下なんだ。　そして、吉永さゆりと同じデザインだとかっていっていた、あの薄い黄色の着物は（10年前の家族写真で自分が着たあの着物）は、白い着ものに仕立てた生地に色がつくから、出来上がりとイメージが微妙に違っていたりしたと聞いているけど・・・あれが訪問着なんだ　ついでにいえば、朝ドラで花子が普段きている、あの小さな柄が着物全体にある、あれは小紋？　だよね、きっと。　少しずつ、全く分からなかったお着物について　分かっていくことが　ようやく面白くなりかけたところであります　では…　明日の筆記テスト、がんばりまっす

　こちらは前回の着物セミナーで頂いたお弁当。おかずたっぷりでした!!