＜緩む要因を考えてみた＞
今朝の東海は曇り空で明け、小雨に変わっています。
梅雨明けは7/15頃と予想されており、今年は陽性な梅雨なのでしょうか？
せめても青空のｺﾙﾄﾞﾊﾞﾝｸｽからご覧下さい。
先日来、ｱﾙﾐﾎｲｰﾙ購入のお話をしていまして、その中のｺﾒﾝﾄにｱﾙﾐﾎｲｰﾙにﾊﾌﾞﾘﾝｸﾞを装着していたが、ﾎｲｰﾙﾅｯﾄが緩んだと言う訴えが有りました。
ﾎｲｰﾙﾅｯﾄが緩んだ状況は不明ですが、考えられる要因を洗い出し緩み防止対策としたく思います。
【ｱﾙﾐﾎｲｰﾙのﾊﾌﾞ径を合わせる】
ｶﾑﾛｰﾄﾞの標準鉄ちんﾎｲｰﾙﾊﾌﾞ径 １０６．2ｍｍです。
それに対し、車体側のﾊﾌﾞ径は１０６．０ｍｍです。
従いまして、半径で片側 ０．1ｍｍのｸﾘｱﾗﾝｽを持っていますが、このｸﾘｱﾗﾝｽがｾﾞﾛですと組付ける事が出来ません。
組付けに最低必要と成る、ｸﾘｱﾗﾝｽなのです。
写真では殆どﾊﾌﾞ径は密着しているように見えます。
実際に取り外して見ますと、ﾊﾌﾞ径の数か所が車体側ﾊﾌﾞに当り、車重の一旦を受け持っています。
この辺りが、ｱﾙﾐﾎｲｰﾙ化に伴いﾊﾌﾞ径を合わせる事が重要との根拠です。
【ﾊﾌﾞ径 １０６．2ｍｍのｱﾙﾐﾎｲｰﾙが見つからない場合】
ｷｬﾝｶｰ、ｶﾑﾛｰﾄﾞの生産数は一般的な乗用車に比較しますと、格段に生産数が少なく、更にｱﾙﾐﾎｲｰﾙを装着する方の人数は少ないと考えられます。
その影響からか、市販されているｱﾙﾐﾎｲｰﾙでﾊﾌﾞ径１０６．2ｍｍ品は皆無と言えます。
そこでKenyの場合は、ﾊﾌﾞ径 １０８ｍｍｱﾙﾐﾎｲｰﾙにｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ肉厚１ｍｍ品を組み合わせ、ほぼﾊﾌﾞ径 １０６ｍｍを得ています。
その他の方法では、ﾊﾌﾞﾘﾝｸﾞを装着する方法が有ります。
ｱﾙﾐﾎｲｰﾙ ﾊﾌﾞ径 １１０ｍｍ品に肉厚２ｍｍのﾊﾌﾞﾘﾝｸﾞを装着し、ﾊﾌﾞ径を合わせる手法ですね。
（赤丸は無視して下さい、過去写真です）
今回はこのﾊﾌﾞﾘﾝｸﾞを装着していたにも関わらず、ﾎｲｰﾙﾅｯﾄが緩んだと言うものです。
【正しいﾎｲｰﾙ取付と締付け方法】
ﾎｲｰﾙの取付は、鉄ちんﾎｲｰﾙもｱﾙﾐﾎｲｰﾙも基本的に同一です。
大きく分類しますと、次の２項目が重要と成ります。
１、正しいフィッテイング。
２、正しい締付けトルク。
正しいﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞとは、車体側ﾊﾌﾞ面にﾎｲｰﾙを正しく取り付けるとの意味です。
以下にその手順を示します。
１、ﾊﾌﾞ面、ﾎｲｰﾙ側ﾊﾌﾞ面の錆び、異物は取り除く事。
４月にＫｅｎｙが車検整備した時のﾊﾌﾞの錆び状況です。
前回の車検から２年経過していますが、１年前のｱﾙﾐﾎｲｰﾙ化時点で一度錆びは落としていました。
余談ですが、前回の錆び落としはﾜｲﾔｰﾌﾞﾗｼで落としましたが、今回はﾄﾞﾘﾙに取り付けましたﾜｲﾔｰﾌﾞﾗｼを使用しました。
錆び落とし後のﾊﾌﾞ面状況です。
表面には錆び防止の為、極薄くｸﾞﾘｽを塗布しています。
尚、ﾎｲｰﾙﾎﾞﾙﾄには油脂類は塗布しません。
間違って塗布しますと、ﾎｲｰﾙﾅｯﾄが緩みますから厳禁です。
２、ﾎｲｰﾙを車体側ﾊﾌﾞ面に正しくﾌｨｯﾃｲﾝｸﾞする。
これは簡単そうですが、ﾎｲｰﾙ・ﾀｲﾔは約３０Ｋｇ有りますから、案外難題なのです。
正しいﾌｨｯﾃｲﾝｸﾞとは、ﾎｲｰﾙ・ﾀｲﾔのｾﾝﾀﾘﾝｸﾞとも言われるようです。
車体側ﾊﾌﾞ面ｾﾝﾀｰに対し、ﾎｲｰﾙｾﾝﾀｰを合わせ組付ける意なのです。
これを疎かにしますと、締付けﾄﾙｸが食われ必要な軸力（ﾎｲｰﾙﾅｯﾄ締付けによりﾎｲｰﾙﾎﾞﾙﾄに発生する引張力）が得られず、ﾎｲｰﾙﾅｯﾄの緩みに繋がります。
具体的組付け方法は、ﾎｲｰﾙ・ﾀｲﾔをﾊﾌﾞ面に取付後、手でﾀｲﾔ外周を強く押しﾊﾌﾞ面に密着させます。
その状態でﾎｲｰﾙﾅｯﾄを指先で、仮付けを行います。
ﾎｲｰﾙﾅｯﾄのﾈｼﾞ部、座面共に油脂類は塗布厳禁です。
ﾎｲｰﾙﾅｯﾄの座面が軽くﾎｲｰﾙ側座面に当るまで、工具を使用し締付けます。
その状態で、再度ﾀｲﾔ外周を強く押しﾌｨｯﾃｲﾝｸﾞを図ります。
ﾀｲﾔを浮かした状態で、締付けられる範囲でﾎｲｰﾙﾅｯﾄを工具で締付けます。
写真はﾀｲﾔが地面に接地していますが、ｲﾒｰｼﾞとして参照下さい。
３、ｼﾞｬｯｷをﾀｲﾔが地面に接地する程度まで降ろし増し締めする。
ｼﾞｬｯｷを完全に降ろしますと、車重がﾎｲｰﾙ・ﾀｲﾔに総て掛かりﾌｨｯﾃｲﾝｸﾞが乱れる恐れが有ります。
工具を使用し、ﾎｲｰﾙﾅｯﾄを締付けます。
この時、ﾄﾙｸﾚﾝﾁをお持ちの方は使用し締付けて下さい。
当然ながら対角線上に締付け、均一に締め込みます。
この時、規定ﾄﾙｸまで締付ける必要は有りません。
規定ﾄﾙｸは大きなﾄﾙｸですから、完全にｼﾞｬｯｷを降ろし増し締めで規定ﾄﾙｸとします。
４、ｼﾞｬｯｷを完全に降ろし規定ﾄﾙｸまで増し締めを行う。
工具（お持ちの方はﾄﾙｸﾚﾝﾁ）を使用し規定ﾄﾙｸまで、対角線上にﾎｲｰﾙﾅｯﾄを均一に増し締めを行います。
因みにＫｅｎｙはﾄﾙｸﾚﾝﾁは持っておらず、手感ﾚﾝﾁ使用です。
(＠_＠;)
これで終わりでは無いのです！
５、町内一周後の増し締め
覚えやすいように町内一周と言いましたが、３～５Ｋｍ程度走行し再度増し締めを行います。
走行により車体の荷重が掛かり、ﾎｲｰﾙ・ﾀｲﾔも回転しますから、ﾌｨｯﾃｲﾝｸﾞが進みます。
それに伴い、ﾎｲｰﾙﾅｯﾄの締付けが緩みﾄﾙｸﾀﾞｳﾝするのです。
そこで再度締付けを行いますと、６個のﾎｲｰﾙﾅｯﾄの内、２～３本は１／８～３／８回転程度増し締めが出来るのです。
これをなおざりにしますと、ﾎｲｰﾙﾅｯﾄの緩みに至る恐れがあるのです。
最近は某用品屋さんでﾀｲﾔ交換しますと、１００Ｋｍ走行後に再度の来店を依頼し増し締めを行うようです。
これも以前は無かった事ですね。
以上よりｱﾙﾐﾎｲｰﾙにﾊﾌﾞﾘﾝｸﾞを装着していたにも関わらず、ﾎｲｰﾙﾅｯﾄが緩んだとのお話は、この町内一周増し締めが出来ておらず、ﾌｨｯﾃｲﾝｸﾞ不足が有ったと推察します。
また忘れてはいけないのが、過積載ですね。
過積載を行いますと、ﾎｲｰﾙ・ﾀｲﾔに異常な荷重が掛かりﾄﾙｸﾀﾞｳﾝに繋がります。
この辺りは正しい使用方法に成りますから、また別途でしょうか。
ｱﾙﾐﾎｲｰﾙ化も正しく行いますと、何ら不具合は発生しません。
ｷｬﾝｶｰにもｱﾙﾐﾎｲｰﾙは装着可能なのです。
尚、今日のお話は軽四からｷｬﾝｶｰｸﾗｽまで使える方法ですから、是非採用して頂きｱﾙﾐﾎｲｰﾙ化をお楽しみ下さい。
ｱﾙﾐﾎｲｰﾙ化で見栄えは完全に向上するのですから、諦めたくは無いですよね。
ﾗﾝｷﾝｸﾞに参加していますので、ﾗﾝｷﾝｸﾞﾊﾞﾅｰをﾎﾟｯﾁとして下さい。
はげみに成りますから。
的外れであれば、ご指摘いただくか、または削除をお願いします。
新品のアルミホィールの場合、取り付け後、数回の増し締めが必要だと思います。 アルミホィールの加工精度にもよると思いますが、我が家の場合は、4回ほど増し締めして安定しました。新品でなくても、2-3回は増し締めした方が良いようです。
ハブ側のタイトな勘合は、ボルトの緩み防止というよりも、ボルトが緩んだ場合のフェールセーフと考えた方が良いのではと思います。
アルミホィールのハブ径ですが、ハブキャップをする人が多いということもあるのでしょうが、アルミホィールのハブ径がタイトだと、鉄のハブとアルミの異種金属による電蝕で固着する可能性が高くなるため、ある程度ルーズになっているのではと思います。 アルミホィールが外れなくなった話を整備工場で聞いたことがあります。
Kenyさんのように、日頃メンテしている方には関係ない話ですが。
またご指摘のｱﾙﾐﾎｲｰﾙﾅｯﾄ座の座屈（座面が変形し沈み込む）の可能性は有ります。
20年以上昔のｱﾙﾐﾎｲｰﾙの座面には鋼材のﾅｯﾄ座が圧入されていました。
その後、材質、鋳造、熱処理の改善から鋼材ﾅｯﾄ座は廃止する事が出来て今日に至っています。
但し、鋼材ﾅｯﾄ座の廃止には、高い技術、品質を要しますから粗悪品では出来ない技と考えます。
その点、国産ﾒｰｶｰ品（生産は海外であっても）だと安心出来ます。
規定ﾄﾙｸで締め付ける程度で、ﾅｯﾄ座が座屈するｱﾙﾐﾎｲｰﾙは粗悪品と言わざるを得ないでしょう。
ﾊﾌﾞ径に付いてはｱﾙﾐﾎｲｰﾙ ｶﾃｺﾞﾘｰに詳しく説明しましたﾌﾞﾛｸﾞが有りますので参照願いたいのですが、一言で説明しますと、ﾎｲｰﾙﾅｯﾄ締付けは弾性域での締付けですから、ﾀｲﾄﾊﾌﾞ径合わせが不足しますとﾎｲｰﾙが動き緩みにつながります。
締付けられたﾎｲｰﾙが動くと言う概念が一般的には理解が難しいかとは思うのですが、弾性域で締付けられた総ての構造物は締結力以上の荷重が印力されますと動くのです。
この動きを防止するのが、ﾊﾌﾞ径合わせなのです。
従いまして車重の重いｷｬﾝｶｰにおきましては、ﾊﾌﾞ径合わせは絶対必要な条件と考えます。
従いまして電蝕はあり得ます。
しかし、ﾊﾌﾞ径部よりﾊﾌﾞ面にはｱﾙﾐﾎｲｰﾙが締結されるのですから問題は無いのかと思います。
更に純正の自動車ﾒｰｶｰ標準装着ｱﾙﾐﾎｲｰﾙのハブ径はﾀｲﾄ設定ですからね。
まぁ～軽く心配しﾒﾝﾃ程度で如何でしょうか？
実績としては、15年物のType Rの純正標準ｱﾙﾐﾎｲｰﾙは錆は認められるものの脱着、電蝕の悪影響は認められないようです。
勿論、純正ですからハブ径のﾀｲﾄは言うまでも無いでしょう。
コメントありがとうございます。
昔の平面座の場合、ハブのタイト勘合は車輪の位置決めに不可欠だったと思います。
カムロードを含め、最近の車は球面座、あるいはテーパー座ですので、全てのボルトで位置決めされています。 その全てボルト（スタッド）を根元部で0.1-0.2mmずらすというのは、ボルトの破損あるいは緩み以外は考えにくいのでは思いますがいかがでしょう？
ボルトが荷重で（弾性範囲で）伸びたとしてもです。
いずれにせよハブ勘合部をタイトにするのは、フェールセーフという意味で重要だと思いますので、気にすべき項目だと思います。
以上が小生の考え方です。失礼いたしました。
しかし、ﾎｨｰﾙのｾﾝﾀﾘﾝｸﾞ、ﾊﾌﾞ基準の考え方に付いては一般的な概念からは理解が難しいようです。
詳しくは過去ﾌﾞﾛｸﾞに有りますので、此方を参照下さい。
https://blog.goo.ne.jp/kenycorde/e/4699762bc6b47a39707067d1be6299fd
簡単に説明しますと、ﾎｨｰﾙはﾊﾌﾞ基準で取り付けられ、ここが重要なのですが、ﾎｲｰﾙﾅｯﾄの球面、テーパー面で最終的には位置決めされます。
その際、精度的なバラツキを吸収する為にﾎｲｰﾙの穴径はﾎｲｰﾙﾎﾞﾞﾙﾄより大きく加工されています。
このガタ分で精度的ﾊﾞﾗﾂｷ、球面、ﾃｰﾊﾟｰﾊﾞﾗﾂｷを吸収しますのでﾎｲｰﾙﾎﾞﾙﾄに対し動く必要はありません。
上記ﾌﾞﾛｸﾞ記事にガタ分（ﾎｲｰﾙのﾎﾞﾙﾄ穴がﾙｰｽﾞ）の写真が有りますので、参照下さい。
よろしくお願い致します！
最近、ハイエースのキャンピングカーからカムロードベースに乗り換えました。
カムロードは、ホイールの選定難しいですね〜！
回りのキャンピングカー乗りの方は、100,200系ハイエースの純正流用が多いですね。
自分は、ハイエースで使っていたキラーフィールドを利用する予定です。ハブリングを樹脂製の物を使うつもりで購入しました。
試しに、付けてみましたがツバの角度がイマイチあっていないようで削って利用するつもりです。
ハブの隙間を埋めて、動かなくする用途であれば、樹脂製はどうなのか、ご教授頂きたくコメント致しました！
よろしくお願い致します。
ご質問の件ですが、樹脂製ﾊﾌﾞﾘﾝｸﾞはﾎｲｰﾙのｾﾝﾀﾘﾝｸﾞが主目的のように思います。
ｶﾑﾛｰﾄﾞﾍﾞｰｽのｷｬﾝｶｰは車重が約3トン前後と成りますから、樹脂製ﾊﾌﾞﾘﾝｸﾞでは荷重を受け止めるのが難しいかと思われます。
乗用車系ですと車重は約半分の1.5トン程度ですから、持ち応える事が出来るのでしょう。
そんな意味でｷｬﾝｶｰのﾊﾌﾞﾘﾝｸﾞは金属製をお勧めします。