充電系の次はハイマウントストップランプ

＜LED初心者には骨が折れます＞

ｼﾝｸﾞﾙｻﾌﾞ充電系がやっとの思いで復活しましたが、一見しますとDC-DCｺﾝﾊﾞｰﾀｰが大型化し、ﾜｯﾄﾒｰﾀｰが追加と成ったのみに見えますが、電気回路的にはノウハウとでも言えそうな変更が潜んでいるのです。

忘れ無い内に、回路図に起こしておかねば成りませんね。

後日の変更が楽に成りますから。

そんな今日は、例のﾊｲﾏｳﾝﾄｽﾄｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟなのです。

拘りと時間が有る？Kenyはあのままでは終われないですよね。

更にﾚﾍﾞﾙUP、照度UPしたLEDに快適化したく思っているのです。

 

長時間放置していました、試作基板を取り出します。

前回のｺﾙﾄﾞﾊﾞﾝｸｽ ﾗﾎﾞでの試験結果、LEDの導通不良と照度が暗い点が気に成っていました。

 

【導通不良 原因】

①、当該5050LEDは内部に3個のLEDを持っており、電極も左右に合計6ヶ所有ったのです。

従いまして、電極総てに配線する必要が有り、1ヶ所でも半田付けが不足しますと点灯せずに至ったのが原因なのです。

 

【照度が暗い原因】

①、前回の電流制限抵抗は安全を見込み電源電圧14.2Vで算出し、185Ωを得ました。

②、やはり電源電圧14.2Vでは、電圧設定見込みが大きく流れる電流が小さく成り、結果照度が低く成ったようですから、今回は電源電圧12.2Vで算出し28Ωとしました。

 

この辺りの設定はある程度、経験を要すようですね。

 

従来の185Ω抵抗を切り取ります。

次に抵抗、LED電極部を半田付けしょうとするのですが、濡れ性が悪く半田をはじくのです。

 

そこで、半田ﾍﾟｰｽﾄを買いに走ります。

もう～ここまで来ますと、本気ﾓｰﾄﾞですから半田ｺﾃｽﾀﾝﾄﾞも購入です。

そして、偶然にも手元に有りました、28Ω抵抗を取り出します。

ﾜｯﾄ数が少々大きく、図体もデカイのですが、何とか使えるでしょう。

今度こそは、半田付けが上手く行くと期待を込め作業に入りました。

ﾍﾟｰｽﾄ塗布した割には、相変わらずLED電極部は半田をはじきます。

それでも何とか、イモ半田で接続完了です。

ｺﾙﾄﾞﾊﾞﾝｸｽ ﾗﾎﾞでの点灯試験です。

どうでしょうか？

今回は照度は向上していますが、右側から2番目が不灯です。

写真撮影している内に、全灯消灯！！！！

 

ゲッ！！！

(@_@)

LEDは直列接続で、1灯不灯が有りますと他のLEDには高電流が流れるのかと？

しかし、1灯不灯のLEDﾕﾆｯﾄは良く見掛けます。

 

その後、再度通電するも点灯せずでした。

LEDは、なかなかやるものです。

一筋縄では行かないようですね。

 

さ～～て、ﾌﾞﾛｸﾞ完成しましたから電子ﾊﾟｰﾂ屋さんまで行って来ます。

まだまだ、Kenyｶﾞﾚｰｼﾞは負けられません。

(@_@)(^^♪

 

DC-DCコンバーター交換修理 妥協！

＜人柱に立つ訳に行かず妥協？！＞

暖かい冬も終り、今朝の東海は寒い朝を迎えました。

先日の土日は、甥っ子の結婚式で一泊二日の東京行きで失礼しました。

また明日にでもお話はしますが、運転は無かったものの疲れは溜まったようです。

 

そんな先週の金曜日にﾜｯﾄﾒｰﾀｰと格闘したのです。

先ずは溶断しました、15Aﾋｭｰｽﾞを買いに走るのです。

そして、夢で考えましたﾜｯﾄﾒｰﾀｰ内部のｼｮｰﾄ故障有無の確認からです。

ﾜｯﾄﾒｰﾀｰ本体ｶﾊﾞｰと各ﾘｰﾄﾞ線の導通、ｼｮｰﾄを調べます。

特にｹｰｽへの短絡は無いようですが、一応分解し内部も調べます。

小さなﾋﾞｽ4本を外しますと、明けてﾋﾞｯｸﾘ！

基板はﾘｰﾄﾞ線で宙ぶらりんなのです。

ﾋﾞｽの締付け下ﾈｼﾞも無く、ｹｰｽの溝に締め込むﾀｯﾋﾟﾝｸﾞなのです。

(@_@)

裏側ｹｰｽを外しますと、何故か「SOURCE」、「LORDE」の⊕線はｽﾙｰしています。

この辺りが直列接続のﾋﾝﾄなのですが、後ほどお話しますね。

そしてﾓﾆﾀｰ液晶端子の半田付けも確認するもｼｮｰﾄの痕跡は無し。

基板は二枚重構造ですが、見える範囲に異常は無いようです。

基板端末に0.3ｍｍ程度の半田ﾎﾞｰﾙが付着しており取り除きました。

ここまで分解したので、ｼｮｰﾄの可能性が有る部分には黒ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟで絶縁しておきました。

液晶端子部にも絶縁します。

簡単に黒ﾋﾞﾆｰﾙを貼付けました。

基板が固定されず、不安定なｹｰｽを組み立てます。

 

そして、15A溶断ﾋｭｰｽﾞを取換え考え込むのです。

「LORDE」側にDC-DCｺﾝﾊﾞｰﾀｰの出力側を接続しますと、出力電圧を表示してくれますから、今回は出力電圧表示のみとしょうかと。

(@_@)

まぁ～異常電圧は検出可能と成りますからね。

 

出力電圧　14.1Vを確認しました。

「LORDE」側の電圧表示は

ﾃｽﾀｰ読み取り　14.3V

ﾜｯﾄﾒｰﾀｰ読み取り　14.48V

少々過大表示ですが、高電圧は回避出来そうです。　

手動ｽｲｯﾁも端子部を赤ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟで絶縁し組立ます。

 

動作確認で⊕線手動ｽｲｯﾁON。

⊖線手動ｽｲｯﾁONしますと、正常作動しました。

各作動LEDﾗﾝﾌﾟが点灯しています。

勿論、15Aﾋｭｰｽﾞ溶断も有りません。

残念ですが、この回路接続では電流測定は出来ません。

もう少し調べて、再度トライしか有りませんね。

(@_@)

因みにﾌｯｸｱｯﾌﾟ状態でのﾄﾘﾌﾟﾙｻﾌﾞ、ｼﾝｸﾞﾙｻﾌﾞの充電状況です。

①、ﾄﾘﾌﾟﾙｻﾌﾞ電圧　　13.6V　　　残量計90％

②、ｼﾝｸﾞﾙｻﾌﾞ電圧　　13.5V

 

この状態でDC-DCｺﾝﾊﾞｰﾀｰは、ｼﾝｸﾞﾙｻﾌﾞを14.48Vで充電している事に成ります。

そして、ｼｮｰﾄ対策としてDC-DCｺﾝﾊﾞｰﾀｰの入出力端子部を赤ﾃｰﾌﾟで絶縁しました。

活線（⊕線）は万一の短絡（ｼｮｰﾄ）が有りますと、最悪時火災の恐れが有り絶縁が重要です。

そんな訳で、今回は妥協し人柱は半回避と言う所なのです。

 

 

take15さんのｱﾄﾞﾊﾞｲｽを頂き、YouTube検索しますとﾜｯﾄﾒｰﾀｰが出て来ましてどうやら、⊕線のｽﾙｰ構造から直列接続とし、負荷となるDC-DCｺﾝﾊﾞｰﾀｰを回路のどの位置に入れるかが問題なようです。

まぁ～ここまで言っていますから、ある程度の道筋は見えて来たのですが確証を得てから実際の回路接続変更を行う予定です。

いよいよ寒さも厳しく成り、師走感が出て来ましたね。

小生も2018年の大仕事はほぼ終わり、後は大掃除位でしょうか？

 

気持ち良く、早目に残項目を片付け新年を迎えたいものです。

 

ではまた。

DC-DCコンバーターが壊れた

＜夏の極暑の影響か？！＞

ｺﾙﾄﾞﾊﾞﾝｸｽも5年目だからでしょうか？

最近は故障が多いような。

故障と言いましても、架装部分と自身で取付しました中華製部品に集中はしており、ﾍﾞｱｼｬｰｼのトヨタ　カムロードは絶好調なのです。

 

ﾊｲﾏｳﾝﾄｽﾄｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟは引き続き修理中ですが、背に腹は代えられない事態が発生したのです。

古くからの読者の方はご存知と思いますが、小生のｺﾙﾄﾞﾊﾞﾝｸｽには2組のｻﾌﾞﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾞﾝｸを持っています。

ﾄﾘﾌﾟﾙｻﾌﾞは大部分をｿｰﾗｰ充電していますが、余剰電力で追加しましたｼﾝｸﾞﾙｻﾌﾞをDC-DCｺﾝﾊﾞｰﾀｰで充電しています。

 

今回はそのｼﾝｸﾞﾙｻﾌﾞ充電用の中華製DC-DCｺﾝﾊﾞｰﾀｰが故障したのですが、調べますと1年前に取付ておりそろそろ誉めようかと思っていた矢先だったのです。

(@_@)

 

この夏の極暑の中、暇なKenyはDC-DCｺﾝﾊﾞｰﾀｰの温度計測をしていたのです。

放熱板の位置で58.8℃を示しています。

一般的に電子部品の耐熱温度は80℃ですから、まだ余裕が有ると思っていたのですが、素子内部温度は相当高く成っていたのかも知れません。

 

行き成り結論じみた事をお話したのですが、故障発見の状況です。

ﾊｲﾏｳﾝﾄｽﾄｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟ修理しながら、ｼﾝｸﾞﾙｻﾌﾞ充電をしょうと無線ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁを入れたのですが、作動しないのです。

無線ｺﾝﾄﾛｰﾗｰﾕﾆｯﾄを見ますと、待機状態の青色LEDが不灯状態です。

うん？！　とか思い手動ｽｲｯﾁを入れますと、無線ｺﾝﾄﾛｰﾗｰから電子部品が焼ける匂いと共に火花が散ったのです。

(@_@)

ヤバイと思い、慌てて手動ｽｲｯﾁOFFとしたのですが、時すでに遅し！

無線ｺﾝﾄﾛｰﾙの前回交換しましたﾀﾞｲｵｰﾄﾞ付近が焦げています。

耐圧性を上げたのが裏目に出たようで、ﾀﾞｲｵｰﾄﾞの次の段のﾄﾗﾝｼﾞｽﾀｰが焼損したようです。

(@_@)

何故？　なぜ？

(@_@)(@_@)

無線ｺﾝﾄﾛｰﾙの故障時は、単純に素子の信頼性不足からの初期故障と考えていたのですが、どうやら違うようです。

今回の焼損状況は尋常では無いのです。

 

ここからの計測時の写真は無いのですが、DC-DCｺﾝﾊﾞｰﾀｰ出力段の電圧計測結果、69V！！！

あり得ない高電圧を出力しているのです。

(@_@)(@_@)(@_@)

 

本来の設定出力電圧は、14.4Vのハズです。

設定後は当然ながら電圧調整は行っておりません。

思い当たる節は、この夏の異常な暑さのみです。

DC-DCｺﾝﾊﾞｰﾀｰの電圧調整を試みましたが、電圧が安定しません。

 

更に電圧を詳しく見ようと、ﾜﾆ口ｸﾘｯﾌﾟを噛まそうとしましたら、あろう事かｼｮｰﾄさせてしまうお粗末さ！

こう成りますと、DC-DCｺﾝﾊﾞｰﾀｰは完全にご臨終なのです。

その上、ｼﾝｸﾞﾙｻﾌﾞ系のﾋｭｰｽﾞ溶断のオマケ付きです。

(@_@)

 

取り敢えずｻｰﾄﾞｼｰﾄを上げ、溶断ﾋｭｰｽﾞ交換から行います。

やはりﾋｭｰｽﾞを入れておいて良かったですね。

このﾋｭｰｽﾞが無いとﾊｰﾈｽが焼損したかも知れませんからね。

まぁ～短時間（0.5秒以下）のｼｮｰﾄですから焼損は大げさですが。

在庫の手持ちﾋｭｰｽﾞ　15Aと交換しました。

完全に内部のﾋｭｰｽﾞが溶断しています。

発生の状況、異常高電圧から見ますと、前回の無線ｺﾝﾄﾛｰﾙのﾀﾞｲｵｰﾄﾞ焼損はこれが原因です。

やはり電気系は必ず原因が有るもです。

分かってはいるものの、妥協してしまいました。

無線ｺﾝﾄﾛｰﾙは被害部品だったのです。

(@_@)

 

DC-DCｺﾝﾊﾞｰﾀｰは外観上に異常は見られず、素子内部の故障と推察されます。

このDC-DCｺﾝﾊﾞｰﾀｰが無い事には、ｼﾝｸﾞﾙｻﾌﾞ充電が出来ませんので時期DC-DCｺﾝﾊﾞｰﾀｰを探しました。

 

【時期DC-DCｺﾝﾊﾞｰﾀｰ要求仕様】

①、容量的には将来のｼﾝｸﾞﾙｻﾌﾞ→ﾄﾘﾌﾟﾙｻﾌﾞ化を考慮して大幅UPする。

②、容量UPと共に大発熱が予想される為、冷却ﾌｧﾝ付きとする。

③、ｺｽﾄ的にはﾘｰｽﾞﾅﾌﾞﾙ価格。

 

お笑い下さい。

また中華製に落ち着きました。

見た目も大幅UPの1500W　30A　DC-DCｺﾝﾊﾞｰﾀｰです。

入力　DC10～60V

出力　DC12～90V　20A

価格　3、449円

保証書、説明書無し！

う～～ん、ｽﾍﾟｯｸだけは最強なような。

冷却ﾌｧﾝ付きで温度ｺﾝﾄﾛｰﾙされます。

各部の半田付けを目視点検します。

特に異常は認められません。

そして出力段の電圧、電流を常時ﾓﾆﾀｰするようﾜｯﾄﾒｰﾀｰの採用です。

今回は異常電圧は見逃しません！

どうでしょうか？

これで最強の2組ｻﾌﾞﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾞﾝｸ構築と行きますやら？！

それともまた1年で故障でしょうか？

 

中華品質や如何に？？？

ｼﾝｸﾞﾙｻﾌﾞ系電源でﾃﾚﾋﾞ、ﾊﾟｿｺﾝ等を使用していますから、此方の修理を優先したいのです。

それにしてもｿｰﾗｰｺﾝﾄﾛｰﾗｰは、3年目で同一環境で故障無しですから流石は国産機ですね。

因みにｿｰﾗｰｺﾝﾄﾛｰﾗｰは福島電気製、現在は子会社の（株）アートマックスから販売なのです。

 

また楽しみが増えましたが、如何成るでしょうか？

今日辺りには配線取付完了予定なのです。

 

ではまた。

ﾊｲﾏｳﾝﾄｽﾄｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟ快適化？修理第2段

＜LED初心者には捗りません＞

師走に入りますと、冬ﾀｲﾔ交換される方も多いのでしょうね。

冬ﾀｲﾔ交換後にはｸﾘｯﾌﾟﾅｯﾄを締め込み、町内一周し再度ﾄﾙｸﾁｪｯｸを行って下さね。

思いの外ﾄﾙｸﾀﾞｳﾝするｸﾘｯﾌﾟﾅｯﾄが、2～3本は有りますからﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｯｸは重要です。

そして、ｴｱｰ圧の確認も必要ですね。

 

昨日は朝から、お孫ﾁｬﾝの爺婆参観日に行って来ましたからお休みさせて頂きました。

この所、お出掛けが多いような。

(@_@)(^^♪

まぁ～、何だかんだと呼ばれる内が華でしょうか？！

(^^♪

 

 

そんな今日はﾊｲﾏｳﾝﾄｽﾄｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟの修理快適化なのです。

一応は修理し明るさは充分ですが、LEDとﾚﾝｽﾞのｾﾝﾀｰがｽﾞﾚているのが気に成るのです。

LEDを使用するにはLED単品購入しますと、制限抵抗値を計算する必要が有ります。

LED初心者のKenyとしましては、この辺りから調べながら失敗しながらの作業で進捗が遅いのです。

そんな訳で計算のお話は、また機会が有りましたらお話させて下さい。

 

行き成り前回より1ｻｲｽﾞ大きな、5050赤色LEDﾁｯﾌﾟを買ってしまいました。

袋のﾀｸﾞ部に

If（順電流）　約20ｍA　×　3と表示されています。

当初この意味が不明で、聞けば良いのにお安いので簡単に購入を決める所が度胸が有ると言うか、ド素人らしさ満載です。

(@_@)

まぁ～、この辺りのｶﾗｸﾘが最後に出て来ますが、対策は次回とさせて頂き今日の所は「修理第2段」の序章とお考え下さい。

(@_@)

 

修理第2段は基板から自作するのです。

こんな紙ﾌｪﾉｰﾙ製基板にしたのですが、ｶﾞﾗｽ繊維製のｶﾞﾗｴﾎﾟ基板は数が少なくお値段もお高いので妥協しました。

【修理第2段　LED基板ﾕﾆｯﾄ仕様】

①、LED5個直列接続

②、LEDは5050ｻｲｽﾞ　赤色LED使用

③、電流制限抵抗値の算出条件

　　　電源電圧　１４.２V

　　　If　　20ｍA

 

電源電圧を何ﾎﾞﾙﾄにするかは諸説有るようです。

車輛は通常の電源電圧は12.0Vですが、ｴﾝｼﾞﾝ始動しますと充電が始まりその電圧は14.5Vに達します。

今回は通常見られる電源電圧として、14.2Vと設定し算出しました。

 

電源電圧を高く設定しますと、電流制限抵抗値は大きく成りますから、LED回路に流れる電流値は小さく成ると共にLEDは暗く点灯し寿命は長く成るﾄﾚｰﾄﾞｵﾌの関係に有ります。

Keny的には明るさ優先、寿命2番と言う所ですが・・・。

 

 

購入しました抵抗は2種類です。

①、160Ω（ｵｰﾑと読みます）　1/4W（ﾜｯﾄと読みます）

②、200Ω

 

今回はﾜｯﾄ数も適切に設定しましたから、可成り小型化出来ました。

しかし、一応は計算したのですが、どうやら間違いが有ったようです。

最後にお話しますが、この辺りは授業料ですから仕方ないでしょうか？

まずは基板からｶｯﾄ作成します。

ﾊｲﾏｳﾝﾄｽﾄｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟの基板ｻｲｽﾞに合わせ、ｶｯﾀｰﾅｲﾌで切り込みを入れ折り取りますが、基板は硬く切り込みを入れるには苦労しました。

これが5050ｻｲｽﾞﾁｯﾌﾟLEDの裏面ですが、端子が6本見えます。

この6本端子の構造が分からなく、内部で接続されているだろうと勝手な解釈をするのです。

まぁ～、素人のクソ度胸でしょうか？

ｵｯﾄ！！　言葉が汚く失礼します。

前回の失敗を元に今回は、ﾁｯﾌﾟLEDを基板に接着するのです。

そうすれば、半田付け時に動かないですからね。

確か大量生産工程では、半田ﾍﾟｰｽﾄで仮接着していたような。

 

ﾋﾟﾝｾｯﾄの先端と比較しますと、5050LEDの大きさが分かります。

そして、従来の3216ｻｲｽﾞと比較しますと少しは大型化したものの小さいですよね。

明るさの期待も込め、近場の電子ﾊﾟｰﾂ屋さんで購入しましたが詳細は不明なのです。

爪楊枝の先端に瞬間接着剤を取り、ﾁｯﾌﾟLEDを等間隔で貼付けました。

今回はﾚﾝｽﾞｾﾝﾀｰにLEDｾﾝﾀｰが一致しそうですね。

 

そして、配線に取り掛かります。

直列接続しますと、電流制限抵抗も1個で済みｼﾝﾌﾟﾙ化出来そうです。

肝心の半田付けもLED大型化で、少しは楽なようです。

基板は黒ﾃｰﾌﾟで作業板に張り付け、動きを防止しました。

何とか完成し点灯試験を行います。

点灯試験は別室のｺﾙﾄﾞﾊﾞﾝｸｽの試験室なのです。

まぁ～、ﾀﾞｲﾈｯﾄ兼、試験室兼、時には食堂兼なのですが・・・。

 

一応、神様に祈りながらDC12Vを掛けます。

オッ～～～見事に点灯し、煙も出ません！！！

しかし、写真では明るく見えますが、実際は暗いのです。

LEDを見ますと、点灯部がﾁｯﾌﾟ内部に2箇所と1箇所の物が有ります。

どうやら6本足の総てに半田付けが必要なようです。

 

それに20ｍA×3の意味がやっと分かったようです。

１ﾁｯﾌﾟLED内に3個の発光部が有り、それぞれがIf20mAを要する！

一応点灯試験では点灯はしたものの、明るさは不十分でした。

「修理第2段」序章は討ち死にと言う所でしょうか？！

しかし、こんな失敗を重ねながら電気は覚えるものですよね。

 

皆様も電気を毛嫌いせず、ﾊｰﾈｽの1本位は焼きながら快適化に励まれては如何でしょうか？

そして、人柱情報を発信して頂きますと人様のお役に立て生きがいに繋がるやも知れません。

 

 

ではまた 

ハイマウントストップランプ砲弾型LED変更

＜なかなか一筋縄では行きません＞

ﾊｲﾏｳﾝﾄｽﾄｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟ修理もﾁｯﾌﾟLEDでは上手く行かず、小型ﾁｯﾌﾟLEDは諦める事にしました。

やはり、ここは砲弾型LEDしか無いだろうと。

(@_@)

 

そこで3ｍｍ砲弾LED、抵抗、ﾘｰﾄﾞ線、熱収縮ﾁｭｰﾌﾞを発注したのです。

しかし、ここでもやらかしてしまいました。

(@_@)

抵抗値の計算を誤り、可成り小さい物を発注してしまいました。

それも、2種類　合計200本！

泣きですが、まぁ～お値段は100本　100円ですからお勉強代ですね。

(@_@)(@_@)

深夜に抵抗値の計算などするものでは有りません。

数値が余りにも小さく、変だとは思っていましたが眠気に負けました。

それでも一応は半田付けし、点灯試験は行ったのです。

通電しますと一瞬光り昇天してしまいました。

(@_@)

 

そこで、抵抗のみですから近場で手に入らないかと、ﾈｯﾄ検索しますと神様は見捨てないものですね。

近場に電子ﾊﾟｰﾂ販売店が有るじゃ～ありませんか？！

かれこれ40年以上もこの地に住みますが、知らなかったのです。

ﾈｯﾄとは有難いものです。

(^^♪

 

抵抗値の再計算を行い、再度買い物に走りました。

計算式はLEDﾀﾞｲｵｰﾄﾞ抵抗値計算で検索しますと、出て来ますからそちらを参照下さいね。

再度、半田付けしﾃｽﾄﾊﾟｰﾂを組み立てました。

何しろ部品が小さいので、養生ﾃｰﾌﾟ上に貼り付け半田付けしますと上手く行くようです。

砲弾型ﾀﾞｲｵｰﾄﾞの極性に注意し、抵抗、ﾘｰﾄﾞ線を半田付けします。

今回は砲弾型LEDをﾁｯﾌﾟLEDを取り去り、入れ替える算段なのです。

そして試験点灯を行いますと、今回は間違い無く点灯しました。

抵抗値の値は、計算値に対し少々の誤差は許容してくれるようです。

これで元気を取り戻し、不点灯側のﾁｯﾌﾟLED基板は切断除去しました。

そして、5組の砲弾型LEDﾊﾟｰﾂを作成しました。

全長が長めのﾊﾟｰﾂには熱収縮ﾁｭｰﾌﾞを被せ再度、全数点灯試験です。

 

5組のﾊﾟｰﾂは全数合格で、流石はKenyｶﾞﾚｰｼﾞです。

(^^♪

今回購入しました熱収縮ﾁｭｰﾌﾞは6ｍｍｻｲｽﾞでしたが、少々大きく収縮も縮みが少ないような。

作成しました砲弾型LEDﾊﾟｰﾂをﾊｲﾏｳﾝﾄｽﾄｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟのｹｰｽに押し込みます。

砲弾型LED部にはﾚﾝｽﾞ側のｾﾝﾀｰに合わせ、ｼﾘｺﾝｼｰﾗﾝﾄで接着です。

乾燥を1日待ち更にﾘｰﾄﾞ線を埋め込み、半田付けを行います。

今回使用しました砲弾型LEDは3ｍｍｻｲｽﾞでしたが、ﾚﾝｽﾞを被せますと干渉しLEDが倒れてしまいます。

(@_@)

また、ﾚﾝｽﾞのﾘﾌﾞはリード線、抵抗に干渉するものでｶｯﾄしました。

そしてAssy状態で最後の点灯試験を行い、ﾚﾝｽﾞを被せます。

ｼﾘｺﾝｼｰﾗﾝﾄをﾚﾝｽﾞ天側には隙間無く塗布し、地側には水抜きを考慮し部分的に塗布しﾚﾝｽﾞを被せた後、輪ゴムで数か所を固定し更にﾊﾞｲｽで挟みました。

これで一晩乾燥させたのですが、ｼﾘｺﾝｼｰﾗﾝﾄが古かった所為か硬化は弱いようです。

取り敢えずは、現状で良しとしました。

内心はこのままでは終われないとは思っていますが。

 

そして最終Assy単品点灯試験です。

どうでしょう？！

見事に点灯しています。

右側の5球は切れなかった従来品で、ﾚﾝｽﾞの中央にﾁｯﾌﾟLEDのｾﾝﾀｰが一致しています。

左側5球は今回、砲弾型LEDに変更した部分で、明るさは向上したようですが、LEDｾﾝﾀｰｽﾞﾚが発生してしまいました。

やはり3ｍｍ砲弾型LEDではﾚﾝｽﾞへの干渉は免れ無いですね。

(@_@)

ここはやはり、ﾁｯﾌﾟLEDしか無い状況です。

 

取り敢えずは、ﾊｲﾏｳﾝﾄｽﾄｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟ裏面に水漏れ対策のｼﾘｺﾝｼｰﾗﾝﾄを塗布し取り付ける事に。

ﾊｲﾏｳﾝﾄｽﾄｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟﾊｰﾈｽの極性を一応調べます。

取外し時と内部の配線は同一としていますから、間違いは無いﾊｽﾞですが念の為に確認です。

赤線が+側で間違い有りませんでした。

一人作業ですからiPhoneでﾋﾞﾃﾞｵ廻し、ﾃｽﾀｰを繋ぎﾌﾞﾚｰｷﾍﾟﾀﾞﾙを踏み極性確認しました。

(^^♪

取付の際、ﾋﾞｽを落とし探し出すのに難渋しましたが、何とか完了です。

 

そして、いよいよ本当の最終点灯試験を行います。

見事に修理出来たようです。

 

掛かりました費用を必要数だけで計算しますと

砲弾型LED　　22円×5＝110円

抵抗1　　　　 15円×5＝75円

抵抗2　　　　 15円×5＝75円

ﾘｰﾄﾞ線少々　　熱収縮ﾁｭｰﾌﾞ少々

　　合計　260円　也！

 

まぁ～実際は更にLED勉強代が掛かっておりますが・・・。

一応今回の修理は完了とはしましたが、このままでは終われないのです。

 

やはり自作基板と中型ﾁｯﾌﾟLEDで輝度UPとﾚﾝｽﾞｾﾝﾀｰ合わせを狙います。

kenyｶﾞﾚｰｼﾞがLED使い手と成る日も近い事でしょうね。