電動ロクロの「コツ」 １１ （土を上げる３）

引き続き、１）　土を上に上げる（伸ばす）場合の問題点

　　③　壁の厚みに差が出る。

　　④　土の高さに、「ばらつき」が出る。

　の説明をしたいと思います。


　③、④は、現象は違いますが、原因は、ほぼ同じですので、一緒に取上げます。

　即ち、壁の厚みに差が出た結果、土の高さに「ばらつき」が発生します。

　③　壁の厚みに差が出る原因は、以下の事が考えられます。

　　）　土殺しが十分行われず、土全体が、偏芯していた。

　　　　　土が、ロクロの中心より「ズレ」た位置に、置かれている。

　　）　土取り後、中心に穴を掘り進む際、中心が「ズレ」ていた。

　　　　　両手の親指又は、左右のいずれかの親指で、土の中心を、掘る場合、腕の肘が、

　　　　　体に固定されず、浮いていると、中心が「ぶれ」周囲の土の厚みに、差が出ます。

　　）　前回述べた土に「よじれ」が出来た。　

　　　　「よじれ」を修正しても、完全には直りきらない場合が多く、壁の厚みに差が出や易いです。

　　　　　この厚みの差が、高さの「ばらつき」に成ります。

　　）　回転が比較的遅い場合

　　　・　回転が速いと、少々の肉厚の差は、解消されます。

　　　　　即ち、手（指）同士の間隔の変化が、回転速度に追い着かず、均一に成るためです。

　　　　　特に初心者や女性は、回転を速くする事に、恐怖感を持ち、遅く成りがちです。

　　　　　又、速度が速いと、力も少なくてすみます。

　　）　その他、極端な「ロクロ目」を付けたり、「ロクロ目」を上部まで付けた。

　　　　　この場合も、高さに「ばらつき」が出易いです。

　a)　対策

　　）、）の場合、土を挽き上げる前に、土の内、外、真上の三点を、「しっかり」押さえ込み、

　　肉厚の調整をします。

　　この調整を省いたり、「おろそか」にし、土を挽き上げると、肉厚に差が出たりします。

　　又、肉厚に差が出ないようにすると、高さ方向に「ばらつき」が出ます。

　ｂ)　「ばらつき」を直す方法

　　基本的には、高さの「ばらつき」は、切り取る事に成ります。

　　・　弓、針などを使い、切り、高さを揃えます。

　　　　弓を使う場合には、一番低い所より、最低１ｍｍ程度下を切ります。

　　　　針は、好きな所より、切る事が出来ます。即ち切る量を少なくする事が出来ます。

　　・　高さを上からの力（縁の内外を押さえ、真上から押す）で、揃えると、高い所の土は、

　　　　横方向に出っ張ります、この出っ張りを、針で切り取る方法も有ります。

　　　　（この方法は、やや熟練を要します。）
電動轆轤で造る
土を上げる　土を伸ばす　土を延ばす

電動ロクロの「コツ」 １０ （土を上げる２）

前回の続きを述べます。

１）　土を上に揚げる（延ばす）場合の問題点

　②　土が「よじれる」「よれる」

　　　「よじれ」が発生すると、振ら付くと同時に、肉厚が、螺旋状に変化します。

　　　慣れない方は、この「よじれ」を取り除く事に、苦労します。

　　　（尚、螺旋状に肉厚が、変化する物に、「ロクロ目」が有りますが、これとは、区別します。）

　　原因と対策

　a）　土と手の滑りが悪い。

　　）　水切れ：　土の表面又は、手に付く水の量が少ない。

　　　　　ロクロ挽きは、別名「水挽き」と呼ばれ、水を使います。手が滑ら無いと、「よれ」が出ます。

　　　・ 　対策として、水を内外に塗り、「ドベ＝泥」を出し、手が滑る様にします。

　　　　　特に初心者の方は、多めに使って下さい。慣れるに従い、水の量を減らします。

　　　　　実際には、水よりも、「ドベ」を使い、土が水を吸って、弱るのを防ぐ方が、良いです。

　　）　土と手（指）の接触面積が多い。

　　　　回転が速くなったり、背が高くなるに従い、振れを恐れて、土の外側を掌（てのひら）全体で、

　　　　押さえ様とします。

　　　　即ち、土に接している部分が、多くなり、摩擦抵抗が増え、土が引っ張られます。

　　　　（土が十分濡れていれば、少々押さえ込んでも、抵抗は増えません）

　　　・　対策としては、掌ではなく、指先又は指の横腹を使います。

　　　　（指の使い方は、人により、違い色々な方法があります）

　　　　　当然、掌よりも指に力が入り、土を上に伸ばす力も増えます。

　ｂ）　土の肉厚が、極端に薄い、又は厚い。

　　　）　土の或る部分が極端に薄い場合、その部分に「よれ」が発生します。

　　　　　この場合、高さの途中で、円周状に薄い時と、或る一箇所のみが薄い場合が有ります。
　
　　　　・　前者の場合の原因は、土を揚げる際、手が途中で止まる（又は遅くなる）為です。

　　　　　手が同じ位置に有ると、土は薄くなり易いです。
　　　　
　　　　　即ち、上部に「タップリ」土が有り、手の動きが押さえられます。

　　　　・　対策として、最初に土の上部１/３程度を薄く延ばし、その後残りの土を延ばす様にすると、

　　　　　手がスムーズに、口縁まで移動できます。

　　　　　　又、少し熟練を要し増すが、土を揚げる際、常に肉厚を指先で確認し、肉の厚い所は、

　　　　　　土を内外から締めて薄くし、薄い所は、力を入れず、撫ぜる様にします。

　　　　・　後者の場合、偏芯している可能性が有ります。

　　　　　即ち、中心が「ずれ」ていっれば、円周上で、肉の厚い所と、薄い所が出来ます。

　　　　　又、形造りの際、一部分に力が入り、その部分が、薄くなる事も、考えられます。

　　　　　尚、薄い所を厚くする事は、かなり難しいです。

　　　　　　　薄い所は、径が中々縮みません。（厚いと容易）

　　　　　　　基本的には、厚い部分の土（薄い所の上下部分）を、薄い所に移動させます。
　　
　　）　肉が極端に厚い。

　　　　土の径を細くすると、肉は厚く成ります。

　　　　それ故、細くする場合は、細くしてから、土を延ばし、薄くし、さらに細くする事を、

　　　　繰り返します。一度に細くすると、肉厚に成ると同時に、偏肉と成り、「よれ」が出ます。

　ｃ）　「よじれ」を直す。

　　　・　上記の対策を取り、出来るだけ、「よじれ」が起きない様にします。

　　　・　「よじれ」はなるべく早く、見つけて下さい。早い段階出の修正が、効果的です。

　　　　　常に土を触っていますから、「よれ」は直ぐに、見付け出せそうですが、初心者には、

　　　　　中々解かり難い様です。

　　　　　指先の感覚を大事にし、時々全体を眺めてください。

　　）　一番効果的な直し方は、ロクロの回転を逆にする事です。

　　　　但し、この方法は、左右の手の使い方が、逆に成るので、慣れが必要です。

　　）　土を上から下へ移動させる。これは）とほぼ同じ効果をもたらします。

　　　　　即ち、手の動きを逆にし、「より」をとります。但し回転速度は、やや遅くします。

　　）　一般的には、径をやや拡げて、「より」を少なくしてから、元の径に戻します。

　　　　但し、肉が薄い所を、更に径を拡げる事は、怖い感じがしますが、意外とそれ以上、

　　　　　肉は薄くなりません。

　　　　　特に、肉が厚くて「よれ」が出来る場合に、有効です。

　　）　大きく「よれ」が出来た場合には、一度ロクロを止め、内外を手で摘み、下から上に

　　　　　土を撫ぜ揚げ、「よれ」を直してから、ロクロを回転させます。

　　　　又、ロクロを止め、両手で抱え込み、「よれ」を取る方向に、回転させる。

　　Ⅴ）　「折れ」た場合

　　　　片側が極端に薄くなり、「よれ」でなく、「折れ」が起きる場合が有ります。

　　　　一度「折れた」所は、補修しても、上手く行きません。「折れ」た部分から、切り取るか、

　　　　最初から、やり直した方が、早く上手に出来ます。

　　　　同じ様に、「よれ」が大きい時も、やり直しの方が、確実です。
電動轆轤で造る
土を上げる　土を伸ばす　土を延ばす

電動ロクロの「コツ」 ９ （土を上げる１）

電動ロクロの「コツ」　１　（土を伸ばす）の項で、土が上に伸びる、原理的な事を述べましたが、

ここでは、より現実的な方法や、注意点を、お話したいと、思います。

ロクロ作業で、一番難しい事は、土を薄く上に伸ばすことです。

（勿論、形造りなども、難しい事ですが、土が薄く伸びる様になれば、さほど困難なく、作陶できます）

　・　土の伸ばし方（指の使い方）は、粘土や地方、及び人により、違いが有ります。

　　標準的な方法と言える物は、決まっておりません。各自自分の方法で行っているのが実情です。


　土練り、土殺しが、十分出来て入る事を前提に、説明していきます。

１）　土を上に上げる（伸ばす）場合の問題点

　　①　土が振ら付く。

　　②　土がよじれる。

　　③　壁の厚みに差が出る。

　　④　土の高さに、「ばらつき」が出る。

　　⑤　その他。

　大きく分けると、以上の事が、考えられます。

　以下、一つずつ、原因と注意点、及び対策を説明します。

　　①　土が振ら付く。

　　　原因と対策

　　　a)　基準に成る手（外側の手）が、しっかり固定されていない。（振ら付いている）

　　　　対策：　何度も述べる様に、基準に成る手の肘を、太ももに付け、回転に負けない様にし、

　　　　　　　　体が伸び切ら無い様にします。

　　　　　　　　（右回転の場合、時計の針で８時位の位置で、作業します）

　　　b)　次の作業に移る前に、振れ止めの確認をしていない。

　　　　対策：　特に初心者は、土を一度上に伸ばせば、土が振ら付きます。

　　　　　　　　振れている状態で、作業を続けても、悪くなる一方です。

　　　　　）　振ら付いたら、必ず振れを止めてから、次の作業に移って下さい。

　　　　　　　（但し、作業に熱中すると、振れている事すら、気が付かない場合が有ります。

　　　　　　　　一度体を起し、全体を見て下さい。）

　　　　　　尚　ロクロに慣れた方は、少々の振れを一々修正せず、作業を進める事も、可能です。

　　　　　）　振ら付きを止める方法

　　　　　　・　振れを止め様とする場合、両手で抱え込み、径を細しますが、その場合、土の逃げ場を

　　　　　　　　作らない様にします。

　　　　　　　　径が大きく、逃げ場が出来てしまう場合には、２～４箇所均等に、

　　　　　　　　逃げ場を取ってください。

　　　　　　・　他の方法で、振れている外側の径に合わせて、一度径を拡げ、狂いを取ってから、

　　　　　　　　径を細くします。（大きく振れる場合に有効です）

　　　c)　ロクロの回転が遅すぎる。

　　　　　遅いと、土の振れに、手の振れが合い、修正出来ません。

　　　　対策：　土に触る面積を少なくし、（指の使い方によって、接触面積に差が出る）

　　　　　　　　ロクロの回転を速くし、手の振れが、追い着かない様にする。

　　　ｄ）　両手が、最上段に行く前に、途中で、土から手が離れた。

　　　　　又は、最上段から、手を離す際、急ぎ過ぎた。

　　　　対策：　上記の様にすると、土が振れ易いです。

　　　　　　　　必ず、最上段まで、手を離さず（触るだけでも良い）、土から手を離す時は、

　　　　　　　　ゆっくりと（一息入れる）離します。

　　　e)　その他、作業中に、不用意に、作品に振れてしまった。

　　　　対策：　土は、水を含み、軟らかくなっています。取り扱いには、十分注意してください。


以下、次回に続きます。
　　　
　電動轆轤で造る
土を上げる　土を伸ばす　土を延ばす

　　　

電動ロクロの「コツ」 ８ （土取り）

[土取り]　とは、作品を作る際、その作品が必要とする、土の分量を決める事です。

　初心者には、中々難しい問題で、多めに取れば、確かに安全ですが、土が多過ぎると、肉が厚くなり、

　作品が重く成り易いです。

　又、少な過ぎると、想定した寸法まで、大きくなりません。

「土取り」の方法には、以下の２種類の方法が、考えられます。

　１）　作品１個分の土を、秤で測る方法（１個作りによる方法）

　２）　多量の土の、最上部からの、指の位置によって、寸法を決める方法


　１）から説明していきます。

　　　この方法は、土の量が一定に成り、大きさも揃い易いです。

　　　欠点は、土の量が少ないと、土殺しが、やや難しく成ります。

　　①　作品の形、大きさを、決めます。（出来上がり寸法）

　　②　土の収縮率を考え、寸法を大きくします。

　　　（収縮率は、一般的な土で、１２～１３％の物が多いです。）

　　③　土の量（重さ）を推定します。

　　　　初心者には、この推定は、やや困難かも知れませんが、何度か経験すれば、予想が付く様に

　　　　成ります。

　　　・　例を、幾つか挙げて置きます。（寸法は、完成時の物です）

　　　　　当然、技量の差、作品の大小によって、変化しますが、大まかな目安にして下さい。

　　　　a)　湯呑み、コーヒーカップ、小鉢、小皿（径１２cm＝４寸位）の場合

　　　　　　３５０ｇ前後（３３０～３７０ｇ程度）

　　　　ｂ）　抹茶茶碗の場合

　　　　　　４００～４５０ｇ程度

　　　　ｃ）　ビャグラス（高さ、１３～１５cm）、中鉢、中皿（１５cm＝５寸位）

　　　　　　５００ｇ前後（４５０～５５０ｇ程度）

　　　　ｄ）　１合徳利、一輪指しの花瓶の場合

　　　　　　　５００～６５０ｇ程度

　　　　e)　　皿（１８cm＝６寸位）の場合

　　　　　　　７００～８００ｇ程度　（ベタ高台、削り高台によって、差がある。）

　　　　ｆ) 　 ラーメン鉢、丼、皿（２１ｃｍ＝７寸位）の場合

　　　　　　　約１ｋｇ前後

　　　　ｇ）　　壷、花瓶（何れも高さ２５ｃｍ以上）の場合

　　　　　　　１．５ｋｇ～２ｋｇ程度

　　　④　土の重さを、秤で測り、ロクロに据えます。


　２）　多量の土の、最上部からの、寸法で決める方法

　　　 　湯呑みや小皿、徳利程度の小物を、数多く作る場合に、適します。

　　　　・　欠点は、慣れない内は、土の量が一定せず、大きさに「バラツキ」が、出る事です。

　　 　a)　 土殺しを終えた土の、頂上部を平らにし、６～７ｃｍの径にします。

　　　　　　（径が細いと、中心を掘り込むと、口縁が切れます。）

　　　 b)　左手で土を抱え込み、親指を立て、中心を掘り込みます。

　　　 ｃ）　ここで土取りを　行います。

　　　　）　ぐい呑み程度の小物の場合

　　　　　　　抱え込んだ、左手の人差し指で、土の径を細くします。

　　　　　　　その細くなった下部が、糸を入れる所と成ります。

　　　　　　　それより上の土が、作品１個を作る分量に成ります。

　　　　）　湯呑み、コーヒーカップ、小皿程度の場合

　　　　　　　左手の中指で、細くし、その上の土が、１個分の量と成ります。

　　　　）　同様にして、薬指、小指と細く成る部分を、下に移動すれば、土取りの量は、

　　　　　　　増えていきます。

　　　　）　常に頂上部の径を、一定にし、使う指が決まれば、土取りの分量は、一定になるはずです。

　　　　　　　（実際には、かなりの練習量が必要に成りますが）

　　　ｄ）　この方法の注意点は、中心を掘り進む際の、深さの問題です。

　　　　　　深すぎれば、底抜けに成ります。　浅ければ、底が厚く成ります。

　　　　　・　慣れない内は、内側と外側を測り、その差を見て下さい。

　　　　　　　削り高台の場合、１ｃｍ程度の、差が必要です。

　　　　　・　慣れた方は、内側の底に中指を、外側の切り口に親指を置き、摘む様にし、

　　　　　　　その差を測ります。

　　　　　・　底の厚みが、厚い場合には、糸を入れる切り口を、上にあげる。

　　　　　　　逆に薄い場合には、切り口を下に、移動させて、調整してください。


以上で、[土取り]　の説明を終わります。
電動轆轤で作る　
土取り

電動ロクロの「コツ」 ７ （土殺し２）

前回に引き続き、土殺しの方法を述べます。

３）　ここで電動ロクロの、スイッチを、入れます。

　　・　土殺しをする範囲は、その土全部で、１作品を作る場合には、ロクロ上の土全部を、

　　　土殺しを、行う必要が有ります。

　　・　又、多量の土から、順次作品を作る場合には、その作品に必要な土の量の、１．５倍の土を、

　　　土殺しをします。

　　①　回転は、やや早くし、水を付けた両手で、下から上に、３回程撫ぜ上げ、泥（どべ）を出します。

　　　１回ずつ、両手に水を付けます。

　　　「どべ」は、手が滑る様にする為に、必要な物です。十分「どべ」を作って下さい。

　　　a)　　土殺しは、素手で行う事が多いですが、土が荒目の場合、土にハゼ石が入っている場合、

　　　　又、土の荒さに関係なく、手に濡れた布を巻き、土殺しをする場合（地方）も有ります。

　　　ｂ）　布も、両手に巻く場合と、片手で巻く方法が有ります。

　　　　　（手に巻きつけるのでは無く、片手に布や皮をもって、土殺しを行う方法も有ります）

　　　ｃ）　何れも、肌を守ると同時に、水切れを防ぐ目的で使用します。

　　②　延べ上げ、延べ下げ、をする。（土殺し）

　　　　a)　土殺しの目的は、土をロクロの中心に置く事です。（芯出し）

　　　　　　その他、土の練り癖を直す。空気を抜く（実際は難しい）などの、効果が有ります。

　　　　b)　延べ上げ。（土を上にあげる。）

　　　　　　両手の肘は、体（太ももなど）に固定します。

　　　　　　（手が振ら付いていては、土殺しは、不可能です。）

　　　　）　濡らした、両手で土を抱え込み、小指の付け根に力を入れ、両手で土を上にあげます。

　　　　　　　掌（手のひら）で、必ず抱え込んで、下さい。

　　　　）　高さは、なるべく高くします。

　　　　　　（上に行くほど、細く成ります。途中の傾斜は、なだらかにします。）

　　　　）　手は途中で止まらずに、スムーズに上まであげる。

　　　　　　（途中で止まったり、水切れを起すと、その部分で、土が切れる恐れが、有ります。）

　　　　）　最上段では、力を抜き、一息入れ、土から、ゆっくり手を離します。

　　　　　　急いで手を離すと、土が振らつきますから、注意。

　　　　　　最後は、両手で拝む様な、手付きに成ります。

　　　c)　延べ下げ。（土を下に下ろす。）

　　　　)　細く上に引き上げた土を、土の頭を抱え込み、向こう側、即ちロクロが右回転の場合、

　　　　　　時計の針で、１０時又は１１時の方向に倒します。（右回転では、右手を使います。）

　　　　　　尚　両手を重ね、手前側に土を倒す方法を、取る人もいます。

　　　　）　すると力を入れなくとも、土が自然に回転しながら、下に降りていきます。

　　　　）　下に降りたら、両手で土の外周をしっかり、押さえ込みます。

　③　延べ上げ、延べ下げを、数度繰り返す。

　　　a）　土殺し完了の確認は、左手で、土殺しの部分を、抱え込みます。

　　　　　その手が、振ら付かければ、土殺しが完了と成ります。

　　　　　（手が静止した状態で、止まっていれば、O Kです。）

　　　ｂ）　回数は３回程度が望ましいが、慣れない方は、回数が多く成ります。

　　　　　　回数が多くなると、土が水を吸い、土が弱くなり、腰が無くなります。

　　　　　　出来るだけ早く、作業を終える様にします。

　　　ｃ）　慣れない人は、力で土を、押さえ込もうとします。

　　　　　　その為、摩擦熱で、土が熱を持って、暖かくなっている場合が有ります。

　　　　　これは、力の入れ過ぎと、水切れにより、手が十分滑らない為に、起こります。

　　　　　泥を出し、手が滑れば、少しの力で、土殺しが、可能です。


・　何度も述べますが、ロクロ作業には、標準的な方法（一般的方法）は有りません。

　上記以外の方法で、土殺しをしている方も、多いと思います。

　・　各方法は、それなりの理由や、歴史が有ります。自分なりの方法（最初に習った方法）で、

　土殺しをして下さい。

　尚　土殺しのやり方が、色々有るからと言って、あれこれ手を出す事は、良くありません。

　一つのやり方を、マスターして下さい。

　どうしても、他の方法が気になるならば、自分の方法を完成してから、試してください。

　以上で、「土殺しの話」を終わります。
　電動轆轤で造る
土殺し
　　　　　
　　　　　　

電動ロクロの「コツ」 ６ （土殺し１）

先日、魚屋に就職している、東大の大学院卒業生がいると、テレビで、放送していました。

この中で、興味深かった事は、先輩から、魚の「さばき方」を習っていた際、メモを取りたいが、

紙が無いので、空のティシュの箱に、書き付けていました。

それを見た、親方（社長）が、「そんなのは、役に立たない。頭でなく、体で覚えなければ、だめだ」と

言う一言です。

　私も、この「ブログ」で色々書いていますが、実際どの程度、役に立つのか、疑問に思っています。

親方の言う様に、電動ロクロも、「体で覚えなければ、身に付かない」と、思っているからです。

先日も、当教室の会員の方が、「先生の言っている意味が、ようやく解かる様になりました」と、

話しました。

　その方は、７年以上在籍している人です。即ち頭では、理解していたのですが、それは本当の意味

　での、理解ではなかったと言う事です。

　昔から言う様に、「良く教える方法は、教えない事である。」と言うのも、一つの真理だと思います。

　又、「芸は盗め」と言うのも、同じ事を述べた物です。


今日の本題に入ります。

土練りした粘土を、ロクロに据えます。

・　その際、ロクロ面が、濡れていない事です。

　　濡れていると、土がロクロに、密着せず、動いてしまいます。

・　同様に、濡れた手で、土を触らないで下さい。特にロクロに接する面（土の底）は、濡らさない事。

・　亀板を使う時は、逆に、きつく絞った、布やスポンジで拭き、濡らします。

　　板が乾いていると、土が密着しない為です。

１）　土を両手に持ち、ロクロ面（亀板）に打ちつける。

　　①　ある程度、力を入れる。

　　②　ロクロ面には、同心円状に、幾つかの円が、刻印されています。その円の中心に置く様にします。

　　　　打ち付けた際、中心にはいきません。そこで、土の底部を叩きながら、中心に来る様に

　　　　調整します。

　　　　・　ロクロ上の土で、作品１個を作る方法では、この作業は、重要です。

　　　　　　中心に来れば、土殺しが、容易に出来ます。

　　　　・　多量の土を使い、上部より、１個ずつ作品を作る方法では、少々中心から「ずれ」ていても

　　　　　　影響有りません。

　　　尚、亀板を使う時には、濃い鉛筆で、円を描いて下さい。

２）　土の裾野を、両手の小指の付け根で、ロクロ面に押し付けます。

　　・　ロクロは、別名「水挽き」と言われ、水を多量に使って作る、方法です。

　　　それ故、水が、ロクロ面と、土の間に入らない様にします。

　　　そして、手でロクロを回転させながら、両手で土を叩いて、表面の凸凹を、取ると同時に、

　　　ロクロに密着させます。


土殺しは、次回に続きます。
　電動轆轤で作る　
土殺し
　　　　　

電動ロクロの「コツ」 ５ （姿勢、亀板を作る）

ロクロ作業を、順調に行う為の注意点を、お話します。

１）　長い時間、ロクロ作業を続けない事。

　・　ロクロは、腰を痛め易い、姿勢での作業に成ります。

　　　即ち、腰を折った、極端な前屈み（まえかがみ）の姿勢になり易いです。

　　　その姿勢で、長時間作業を続けると、腰を痛め易いです。

　・　現在腰を痛めている方は、特に要注意です。

　　その予防方法は

　①　時々立ち上がり、腰を伸ばす。

　　・　ロクロに、夢中に成ると、３０分位は、「ア！」と言う間に、過ぎてしまいます。

　　・　なるべく用を見つけて、立ち上がり、歩き回るか、腰を伸ばすかして下さい。

　　　　用が無くても、立ち上がり、自分の作品（製作途中の）を、遠くから見て下さい。

　　　　　（ロクロの前で見た、形とは、違って見えるはずです。）

　　・　腰を伸ばす時間は、１分程でも、十分効果があります。

　②　姿勢を正して（背筋を伸ばして）ロクロ作業をする事。

　　・　腰を極端に曲げるのは、ロクロとの距離が、遠い為です。

　　　　出来るだけ、体をロクロに近付けます。（椅子をロクロに近付ける。）

　　・　又　左足の下に、高さ１０ｃｍ程度の、踏み台を置くと、姿勢が安定します。

　　　　　（右足は、「スピードコントロール」の台に載っているはずです。）


２）　亀板を作る方法に付いて。

　十分菊練した土をロクロに、据えます。

　その際、ロクロに直接据える場合と、亀板をロクロに被せて、亀板の上に、土を据える方法が有ります。

　・　亀板を使う利点は、成型した作品を、直接触る事無く、ロクロより取上げる事が、出来る事です。

　　　成型直後は、土も軟らかく、ロクロより取上げる際、作品が歪んでしまい勝ちです。

　　（尚、歪みは、口縁に起こります。歪みの補正は、作品の腰で直します。

　　　　直接口縁で、直さない事です。口縁で直すと、余計歪みが増しますので、注意して下さい。）

　　亀板を使えば、歪まずにすみます。

　　（尚、従来のロクロ上に、土を載せその上に、亀板を載せる方法では、調整が難しいです。

　　　市販されているワンタチ亀板か、自作の亀板を使う事を勧めます。）

　　・　多量の土を使い、上から順に、多数の作品を作る方法には、亀板は使えません。これが欠点です。

　・　亀板を自作する：

　　）　１５～２０ｍｍ程度の合板を容易し、３０ｃｍ四方に切り出します。

　　）　その四隅を三角に、切り落とします。合板の裏側に、ロクロ面の大きさの円を描きます。

　　）　切をとした四つの三角を、この円に沿って、貼っていきます。

　　　　その際、隣り合う二個は、調整が効くように、ネジ止めします。

　　　　他の二個は、釘付けや、木工用背着剤で固定します。

　　）　合板を表にし、ロクロに被せます。ロクロの外周に「ピッタリ」合えば完成ですが、

　　　　「ガタツキ」が有る場合には、ネジの部分で、調整します。

　　）　最後に、亀板の表面、側面（切り口）を、紙やすりで、仕上げます。

　　　　（特に「トゲ」が無い様にします。）

　　）　大きい丸い亀板を、用意すれば、「シッタ」を使わずに、大皿の底削りが可能です。

　　　　　亀板が大きいと、ドベ受けが使えなく成ります。

　　　
蛇足ですが、小生も自作の亀板を、十数枚作り、便利に使っています。

　電動轆轤で造る
姿勢

　　　

電動ロクロの「コツ」 ４ (電動ロクロの説明）

土の硬さの調整や、空気の除去の為の、土練りが終わったら、土をロクロの中心にすえます。

当然、初心者が、作品を作り出す前に、電動ロクロの、操作方法の説明が、必要になります。

ここでは、初めて、ロクロを使う、初心者を対象に、話を進めます。

　電動ロクロは、複数のメーカーから、色々の大きさや、馬力の機械が、発売されています。

　　（馬力の小さなロクロは、大きな作品作りが、難しいです。）

　アマからプロ向きまで、各種有りますが、そこでは、共通の事項について、説明したいと思います。

　１）　電源を入れる　（スイッチO N）

　　　モーターと、ロクロ面（鏡）との間に、クラッチ（連結機）が存在します。

　　　スイッチを入れる前に、クラッチが切れている事を、確認します。
　　　
　　　（ロクロ面が、手で自由に回転できれば、切れている状態です。）

　　　・　この確認を怠ると、スイッチを入れると、急にロクロが回転します。

　２）　ロクロの回転方向。

　　　日本では一般的に、時計方向（右）回転で使います。西洋では逆に左回転が普通です。

　　　勿論、電動ですから、左右どちらにも回転します。

　　　（日本でも、左回転で作品を作られる方も、多いです。）

　　　（右利き、左利きとは、関係有りません。慣れの問題で、どちらでもかまいません。

　　　　大抵は、最初に指導を受けた人の、影響が大きいです。）

　　・　回転方向が違うと、左右の手の使い方が、逆に成ります。

　　・　即ち、右回転では、基準に成る手（しっかり固定する手）は、左手です、土の外側を押さえ、

　　　　回転の遠心力を受け止め、その力の方向を、上に変更します。右手は、土の内側に添えます。

　　・　左回転では、基準に成る手は、右手に成ります。

　　・　両方の回転を習う（マスターする）必要は、有りません。

　　　（上達した人は、土の撚れを直す為に、逆転して使う事も有ります。）

　　以上は、作品を作る際の、回転方向で、底削りなどでは、逆回転で作業する事も多いです。
　　　
　３）　回転スピード

　　　　速度は好みによって、個人差が有りますが、一般的な事を述べます。

　　　　一般に、手又は、足の操作により、無段変則で、スピードが変えられます。

　　　①　径の大きい物は、遅くする。径の小さい物は、早くする。

　　　　　（即ち、手に当たるスピードを一定にします。）

　　　②　土殺し（後で説明します）は、作品を作る時より、早く回転さたほうが、 上手くいきます。

　　　　　土を上に伸ばす際にも、回転を早くし、遠心力を強くします。

　　　③　大事な事は、作品に気を取られ、足の方が、「おろそか」に成る事です。

　　　　　速度が、段々早くなる人、逆に遅くなる人、速度が常に変動する人など、

　　　　　色々なタイプが有りますが、作品の大きさなどに合わせて、速度を自由に、

　　　　　調整出来るまでには、ある程度時間が掛かります。（練習有るのみです。）

　　４）　スイッチOFFの際の注意

　　　　ロクロ作業を、終えた後、又は途中で、休止する場合、スイッチを切ります。

　　　　その際、クラッチを切ってから、スイッチをOFFにします。

　　　　この作業を怠ると、クラッチの「ゴム」が変形し、異常音が発生します。
　電動轆轤で作る　
電動轆轤とは　電動轆轤

電動ロクロの「コツ」 ３ （土の種類）

今まで、一年余り、陶芸に関して、色々書き散らかして参りましたが、左の欄の様に、カテゴリーを設け、

各項目に、分類しました。　　過去の記事が、探しやすくなると思います。

この分類も、暫定的な状態です。　順次、整理していきたいと、思っています。


では今日の本題に入ります。

　１）　土の種類に付いて

　　　日本全国には、多種多様な土が、存在します。ご自分で土を探し、その土で作った作品を焼くのも、

　　　陶芸の一つの楽しみです。

　　　しかし、殆どの方は、市販されている土を、使用している事と思います。

　　　陶芸材料店や、粘土屋さんでも、十数種類～数十種類の土が置いて有ります。
　　　
　　　値段も、かなり幅が有ります。　土によっては、もはや手に入らない物も有ります。

　　　①　土の種類。

　　　　a)　初心者に向いている土から、玄人（くろうと）が使う粘土まで有り、どの土が良いのか、

　　　　　　迷う事が多いと思います。

　　　　b)　肌理（きめ）の細かい土、荒い土、砂っぽい土、石（ハゼ石）の入った土。

　　　　c)　白い土、黒い土、赤土、褐色の土、グレーの土など、色も多様です。

　　　　　注意：　生の状態と、焼成後の土の色は、一致しません。

　　　　　　　　　黒い土が焼くと、白に成る事が多いです。

　　②　土を選ぶ。

　　　　「何々焼き」と呼ばれる焼き物は、その地方で取れた土を、使用しています。

　　　　「何焼き」にこだわらないならば、作る作品に応じて、土の種類を選びます。

　　　a)　作品に下絵など、絵付けをする場合は、焼き上がりが白く成る土が、向いています。

　　　b)　作品の大きさが、大きい時は、荒めの土を使い、小物や、細工などを施したい場合には、

　　　　　細め（こまかめ）の土を使います。

　　　c)　無骨な（大胆な）作品では、石などの入った土を使います。

　　　d)　同じ釉薬を掛けても、土の種類（又は色）によって、出来上がりに、差がでます。

　　　　　地味（黒っぽく、くすんだ色）に、仕上げたい時は、赤土などを混ぜて使います。

　　　e)　土鍋など、直接火に掛ける作品は、土鍋専用の土を、使う必要が有ります。

　　　f)　楽焼きなど、急熱、急冷する場合には、急な熱に耐える土を、使います。

　　　　　又、焼成温度を高くする（焼き締める）場合には、耐火温度の高い土を、選びます。

　　　　　（赤土は、耐火温度が低いです。又収縮率も、若干大きいです。）

　　③　一般的な土

　　　a)　信楽の並漉し：　この土は安価で、色も白（ややグレー）く、耐火温度も高く、

　　　 　大きな作品から、小さな作品まで、作り易い土です。それ故、一番良く使われている土です。

　　　ｂ）　信楽の特漉し：　並み漉しより、肌理の細かい土です。細工物に適します。

　　　　　　但し、肌理の細かい土は、ロクロ挽きした場合、土が上に伸びつらいです。

　　　ｃ） 古信楽　：　ハゼ石の入った土です。並漉しより、色は白く焼き上がります。

　　　　　　尚、ロクロ挽きした時より、焼成後の方が、石が表面に、浮き出てきます。

　　　　　　ハゼ石も、微、細、荒、さらに粗い（大きい）石まで、各種有り、石のみでも、
　　
　　　　　　市販されています。　好みに応じて混入する事が、出来ます。

　　　ｄ）　赤土：　鉄分を含んだ土で、産地によって、焼き上がりの色に、差が有ります。
　　　　　　　

　　その他、土の種類によっては、ロクロ挽きに向かない土や、乾燥で「ヒビ」の入り易い土や、
　　　　　　　
　　腰の無い（粘りが少ない）土など、多種多様です。自分に合った土を見つけることも、

　　ロクロ上達の近道かも、知れません。　
　　電動轆轤で作る　　　
土の種類
　　　　　

電動ロクロの「コツ」 ２ （土を練る）

どんなに上手な人や、ロクロ職人の人でも、ロクロ作業で、失敗する事が、有ります。

以前、或る窯元で、職人さんが、同じ形で、同じ寸法の作品を、電動ロクロで次々と、挽くのを、

見たことが有ります。　　毎日の手馴れた作業に見えました。

次々と出来上がる作品の傍に、途中で止めてしまった作品の、残骸が幾つか置いてありました。

　これは、これ以上続けても、上手く行かないと、判断して、途中で止めて、壊した物です。

　さすがに、失敗した理由を聞く事は、出来ませんでしたが、私なりに、その理由を、推測してみました。

　・　失敗した理由は、幾つか考えられますが、先ず、技術的な問題ではないと、思います。

　・　たぶん、粘土（練り方）に問題が有った為と、思われます。

　１）　粘土の硬さが、均一でない。　（硬さに「むら」が有る）

　２）　粘土に空気が入っていた。

　上記二点が、有力な原因だと思われます。

　１）　粘土の硬さに「むら」が有る。

　　・　ロクロを挽く際、硬い土は、軟らかい土に比べ、土の伸びが少ないです。

　　　　それ故、同じ厚さにならず、部分的に、厚い薄いが出来、高さも不揃いに成ります。

　　・　又、硬い所は、指に当たる力が、部分的に強く、全体が振らつく、原因と成ります。

　　・　この様な状態では、途中で中断した方が、正解です。

　　a)　原因は、土の練り方が、不十分な為です。

　　　　再製土（一度壊した土）を使う場合や、異なる種類の土を、混ぜて使う場合など、

　　　　硬さの異なる土を、使う場合に起こります。

　　b)　特に、大量の土（３～５ｋｇ）を練る際に、起こり易いです。

　　　　陶芸の本などを見ると、大量の土を、一度に菊練りしている、写真が載っています。

　　　　土練りは、力の要る作業です。大量の土を、一度に練ることは、相当馴れた方でも、

　　　　骨が折れます。１～２ｋｇ程度が適量です。

　　　　特に初心者や、女性の方は、１ｋｇが適量で、逆に少な過ぎても、練りにくいです。

　　　　（０.５ｋｇ以下は、やり難いです）

　２）　土に空気が入っている。

　　　・　空気が入った土は、硬さに「むら」が有るのと、同様に、挽き難いです。

　　　・　土が薄くなれば、なるほど、空気が表れ、手（指）に当たり、作業し難らいです。

　　　・　空気が１ヵ所位ならば、針で突いたり、少し切開して、空気を逃がします。

　　　　　しかし、何箇所も空気が入っている場合には、制作を途中で中断し、最初から、やり直す事が、

　　　　　時間的にも、早く成ります。

　　　　　（直し直し、作業を進めると、良い作品にはなりません）

　　a)　原因は、やはり菊練が、不十分な為です。

　　　　尚、　土殺しの際に、空気を抜く方法もある様ですが、初心者には、難しい作業だと、思います。


　土練りは、ロクロ作業の前提条件です。是非マスターする必要があります。

　・　不安の方は、練り上げた土を、糸を使い、薄くスライスして、空気が入っていないか、

　　　硬い部分は無いかを、確かめてください。

　　　何度も、確認して、土を練れば、必ず問題の無い、土練りが出来る様に成ります。

土練機に付いて

　土練り（菊練りなど）は、一般に手で練りますが、大量に練る場合には、土練機を使う方もいます。

　特に、真空土練機を使えば、空気が入る事は、有りません。

　・　但し、機械が高価（十数万円～百万円程度）な事と、掃除が面倒な事の欠点があります。

　　　（土の種類が、一種類ならば、掃除をする必要は有りませんが、異なる土の種類を、土練機に

　　　　掛ける場合、いちいち掃除しなければ、前に使った土と、混ざってしまいます）

　・　又、土練機で練った土の、練り癖を直すため、手で土を練り直す人もいます。

　以上の事から、土練機は必ずしも、万能な物ではなく、必要な物でも有りません。
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土を練る　菊練り