わ! かった陶芸 (明窓窯)

 作陶や技術的方法、疑問、質問など陶芸全般 
 特に電動轆轤技法、各種装飾方法、釉薬などについてお話します。

素朴な疑問 274 釉の重掛けと掛分けとは3?

2017-03-14 15:04:06 | 素朴な疑問
2) 釉の掛分け。

  施釉する部分を二重にするのでは無く、部分部分を区切り、異なる釉で彩色する方法です。

 ① 釉の掛分ける境目を、決めておく必要があります。

 ② 境目を設ける方法。

 ③ 複数の釉は同一の作品に掛けますので、焼成温度が同じであり、且つ流れ難い釉が適します。

 ④ 釉同士の境目を決める際、施釉する方法も考える必要があります。

 以上が前回までのお話です。

 
 ⑤ 掛合わせのやり方。

  釉を掛け合わせるには、施釉したくない側をマスキングの方法が一般的です。

  マスキングには幾つかの方法があります。

  ⅰ) マスキングテープによる方法。

   粘着テープを用いる方法で、市販のマスキングテープや、ガムテープ等も利用できます。

   素焼きした作品には、テープが密着し難く、隙間が出来易くなりますので、強く圧着する必要

   があります。例え隙間が発生しても、テープを剥がした際確認できますので、隙間に入った

   釉は容易にブラシ等で取り除く事ができます。

   当然ですが、施釉した部分はテープ等でマスキングする事は出来ませんので、別な方法で行い

   ます。又、テープは直線は得意ですが、曲線は不得手ですので、曲線状に掛分けしたい場合

   には他の方法を使う事に成ります。

  ⅱ) 市販の撥水剤を使う方法。

   撥水剤を素焼きの素地に塗る方法と、施釉した上に行う方法があります。

   但し、取り扱いには火気厳禁です。

   a) 素地に直接塗る方法。 筆などを使い、施釉したくない部分に塗ります。

    注意点は、一度塗ってしまった部分を取り除くのは大変ですので、はみ出さない様に予め

    塗る範囲を鉛筆やマジイック等で囲んだり、マスキングを施したりしでおく事です。

    尚、取り除くには再度素焼きを行う必要があります。紙ヤスリ等では取り除けません。

    それ故本焼きした場合、撥水剤を使用した部分は、素地がそのまま表れます。

   b) 撥水剤は、施釉した上に行う事も出来ます。

    隙間を作らない掛け分けに適する方法です。即ち、境目にマスキングテープを貼り、撥水剤

    が境目より外に出ない様に塗ります。その後マスキングテープを剥がし、他の釉を塗ります

    撥水剤を塗った部分に施釉しても、釉を弾いてしまい、容易にスポンジ等で拭取る事が出来

    ます。本焼きで撥水剤は飛んでしまいますので、撥水剤の影響はありません

    撥水剤で使った筆類は、石鹸水などで綺麗に洗って下さい。

  ⅲ) ラテックス(陶画のり、液体のり)を使う方法。

   これらは釉を施した後で、容易に取り除く事が出来るのが特徴です。取り除いた跡に施釉が

   可能です。但しラテックスを剥がした跡は、釉を弾き易くなっていますので、紙やすり等を

   掛けておくと良いでしょう。当然ですが釉の上で使う事は、釉毎剥がしてしまいますので出来

   ません。又、ラテックス等は筆を痛めますので、一度使うと駄目(使用不能)になる事が多い

   ですので、なるべく捨てても良い物を利用する事です。尚、使用後シイナー等の有機溶剤で

   洗えば再度使用できます。

  ⅳ) 蝋抜(ろうぬき)の方法。

   熱して液体にした蝋を使う方法です。昔から使われた技法です。蝋で有れば、蝋燭の蝋も使用

   可能です。一般に蝋を湯煎(ゆせん)して使用します。素地の上又は施釉した上でも使用でき

   ます。筆(刷毛)塗りが一般的です。それ故、小回りが利き細かい掛け分けには便利な方法

   です。素地上に塗った蝋は剥がれ易く、その部分に他の釉を掛ける事も出来ます。但し蝋が

   残らない様に気を付けるる事です。本焼きをすれば、施釉上の蝋は、燃えて無くなります。

   難点は使用前の準備が面倒な事です。

  ⅴ) スプレー掛けの場合上記各種の方法と組み合わせる事により、より細かい掛け分が可能に

   なります。興味のある方は、各自工夫してトライしてください。

以上にて「釉の重掛けと掛分け」の話を終わります。
 
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

素朴な疑問 273 釉の重掛けと掛分けとは2?

2017-02-23 11:45:36 | 素朴な疑問
2) 釉の掛分け。

  施釉する部分を二重にするのでは無く、部分部分を区切り、異なる釉で彩色する方法です。

  重掛けの技法より釉の種類も格段に多く使う事で、発色の効果は一段と複雑になります。

  但し、釉同士を完全に分離するのは、極めて困難です。多くの場合若干重ね合わせないと、

  釉同士の境界線が、無釉になり易くなります。勿論これも一つの表現法ですので、決して悪い

  訳ではありません。その様な作品をあえて作る人もいます。一般に素焼き後に施釉します。

  尚、掛合わせで施釉する際には、それ前にそれなりの準備作業が必要になる事が多いです。

 ① 釉の掛分ける境目を、決めておく必要があります。

  器の内側と外側、上側と下側、右側と左側、斜め方向、円弧状又は特殊な形に掛分ける等、

  その境目は無限に存在します。更に釉の種類が増えるに従い、飛躍的に境目が増大します。

  特に釉で模様を付ける際には、予め計画を立てておかなければ、収拾が付かなくなります。

  鉛筆やマジック等で直接作品の内外に描き込むと、比較的判り易くなります。上記の筆記具は、

  施釉し本焼きすれば消失してしまいますので、心配する必要はありません。

 ② 境目を設ける方法。

  ⅰ)上記の様に、鉛筆やマジック、墨汁などで区切り線を入れる場合には、線から出来るだけ

   はみ出さ無い様に施釉する必要があります。

  ⅱ) 区切る部分をマスキングする。マスキングテープを使う事も有れば、紙など平面的な物を

   貼り付ける方法や、撥水剤や蝋(ろう)、ラテックス(陶画のり)等を使う事もあります。

   各々特徴がありますので、作品に応じて上手に使い分ける事に成ります。使用方法に付いては

   次回に述べる予定です。

  ⅲ) 区切り部分に土手又は溝を設ける。

   平面的な作品で有れば、かなり有効な方法でが、立体的な作品にはそれなりの処置が必要です

   土手で囲まれた部分には、流し掛けやスポイト掛けが可能になります。溝を設ける事で、

   その外側に広がるのを防ぎます。溝に入り込んだ釉は後で簡単に取り除く事もできます。

   取り除いた溝には、スポイトなどで、別の釉を流し込む事も可能です。

 ③ 複数の釉は同一の作品に掛けますので、焼成温度が同じであり、且つ流れ難い釉が適します。

 ④ 釉同士の境目を決める際、施釉する方法も考える必要があります。

  一般的な漬掛けで行う事も出来ます。二色程度の掛分けであれば、利用が出来ますが、掛分け

  数が多くなるに従い、かなりの制約されます。

  ⅰ) 複数の掛分けの際には、筆塗りが使い易いのですが、どうしても釉が薄塗りに成り易い

   ですので、濃い目の釉を使うか、数度に分けて重ね塗りします。素焼き上では釉の伸びが悪い

   ですので、CMC(化学のり)を利用すると塗り易くなります。

   一番良い方法は、マスキングした後にスプレー掛けする事が適します。幅の広い場合や狭い

   場合にも十分対応できるからです。又吹き掛ける回数にによって、好みの濃淡も付けられる

   利点もあります。

  ⅱ) 二種類の釉を部分的に重ね合わせると、三色になる場合もあります。

   釉同士を重ね合わせると、二色の中間色に成る場合もありますが、多くの場合全く異なる

   色に発色する事の方が多いです。それ故、予め試しておかないと、失敗する事もあります。

  ⅲ) 釉の色の濃い物を下に塗り、その上に薄めの色を塗る場合。

   例えば、飴釉の上に藁白釉を重ねる作品は良く見かけます。飴色にくっきり白色が現れます

   釉の境界線もはっきり区別でます。逆にすると、飴色が薄くなり冴えない色になり易いです

   境界線もぼやける事も多いです。

 ⑤ 掛合わせのやり方。

以下次回に続きます。

 
   
    
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

質問29 灰汁(アク)抜き後の灰の再利用に付いて。

2017-02-21 22:12:26 | 質問、問い合わせ、相談事
「オカ様」より以下のご質問を頂ました。

 釉薬について質問させて下さい。

 木の実のアク抜きに、木灰を使用するのですが、アク抜き後の灰は廃棄します。

 アク抜きの方法を簡単に説明しますと、木灰に熱湯を注ぎ、そこに木の実を入れ、混ぜ合わせ

 中和させます。数日後に灰から木の実を取り出します。

 釉薬の作り方を紹介しているサイトでは、木灰を何度も水洗いし不純物の取れた灰を、釉薬として

 使用する、というような内容でした。

 質問内容は、アク抜き後に廃棄する灰を、水洗いして釉薬として使用することは可能でしょうか。

 焼き物や釉薬について全く知識がありませんので、素人の発想で申し訳ないのですが、ご意見を

 聞かせ頂ければ有り難いです。宜しくお願い致します。


 ◎ 明窓窯より

  「結論から先に述べると、灰汁抜き後の灰を処理すれば使用可能です。」

  
  木の実や野菜類の灰汁(アク)には、炭酸カリウムやシュウ酸化合物、マグネシウム化合物、

  ある種のアルカロイドや有害物等を含むことが多く、渋味や苦味などの成分を含み、体に良く

  有りませんので、これらを食す際には取り除く必要があります。

  但し、結石の原因になるシュウ酸は茹でる事で、水に溶け出します。

 1) 木の実に使用した灰には、木の実から出た有機物やその他の不純物が、多く含まれている

  はずです。一般の灰は高温で焼成した結果生成された物質ですので、有機物などは燃え尽きて

  います。 それ故、灰汁抜き後の灰をそのまま利用するのは、問題がありそうです。

 2) 釉として使う場合には、新しい真水や熱湯に晒し、水溶性のアルカロイド等の有機物を

  取り除く必要があります。良く晒した後は天日干などで、十分乾燥させます。

 3) 更に高温で焼成し、燃焼性の不純物を取り除きます。

  簡単なのは、素焼きの際、一緒に窯で焼成する事です。粉末状態にし、更に篩(ふるい)に掛け

  て、燃えカスや塊を取り除きます。勿論、灰は本焼きで焼成すると「ガラス質」に成ってしまい

  ますので、くれぐれも行ってはいけません。

 4) 最初に投入した灰と、灰汁抜き後の灰では、別の成分が付加されますので、全く同じ性質の

  灰と言う訳には行きません。それ故、特異の性質を持つ灰(鉄分の少ない灰や独特な発色など)

  として釉に利用している場合、灰の成分の違いで異なる効果(発色)に成りますので、注意が

  必要です。土灰(雑木の灰)の様に利用すれば、十分利用価値があります。


以上 参考にして頂ければ幸いです。疑問や不明な点が有りましたら、再度質問して下さい。

コメント
この記事をはてなブックマークに追加

素朴な疑問 272 釉の重掛けと掛分けとは1?

2017-02-07 15:14:57 | 素朴な疑問
作品に2色以上の複種類の釉を塗る場合、「重掛け」と「掛分け」の方法があります。

「重掛け」は、2種類以上の釉を重ね合わせる方法で、「掛分け」は重ねない方法です。

一色塗りに比べ、いずれも色の変化を楽しむ事が出来ます。

この方法の違いによって、釉の表情は大きく異なります。当然施釉のやり方にも違いが出ます。

1) 釉の重掛け。

 多くの場合、二種類の釉を掛ける事が多いのですが、三種類以上の釉を使う事もあります。

 但し、三種類を同じ処に重ね掛けすると、釉が厚く掛り過ぎ、釉剥げや釉のめくれ、釉の流れ落ち

 等のトラブルが起きる事が多くなります。 それ故多色の重塗りは控えた方が良いでしょう。

 ① 特別な場合を除き、一種類の釉を作品全体に施釉し、部分的に他の釉を重ねる事が多いです。

  特別な場合とは、辰砂釉の様に酸化銅を使う場合、銅が揮発するのを防ぐ目的で、辰砂釉の上に

  透明釉などを全体に塗る場合や、釉の種類によっては、二色重ね合わせてその中間色を得る方法

  です。但し、一般には、二色の中間色が出る事は少ない様です。

 ② 上(後)に行う施釉の方法は、一般に行われている方法で行います。

  例えば、漬掛け、流掛け、吹掛け、イッチン(スポイト掛け)、筆塗り等作品の大きさや形状、

  施釉効果(出来上がり具合)等を考慮して選択します。

 ③ 同じ2種類の釉を掛けるにしても、塗る順序によって釉の発色は異なります。

  一般に、下(先)に掛ける釉を作品全体に施してから、上(後)に釉を部分的又は一部に施し

  ます。

  ⅰ) 似た様な釉を重ねるても、重掛けの効果は薄くなります。

   出来るだけ、色や明度などに大きな差のある釉で、重ねる事をお勧めします。

  ⅱ) 結晶釉の様に、流れ易い釉を下(先)に塗り、その上(後)に他の釉を重塗りすると、

   上の釉も流れ落ち易くなります。その為釉の表情も違ってきます。

  ⅲ) 下の釉の影響で、上の釉が薄まり、淡い色や違う色に発色する事もあります。

  ⅳ) 異なる釉を重ね合わせると、まるで二色の釉とは異なる色と成る事も稀ではありません。

   特に、鉄を含む釉の場合には、変化が大きい様な気がします。色々試してみるのも面白いです

   勿論、中間色も出ない訳ではありません。白マット釉に黒マット釉が重なった場合、グレー色

   に出る場合もあります。

 ④ 流れ易い釉同士を重ね掛けると、一層流れ易くなりますので、注意が必要です。

  これは、釉が厚くなった事が大きな原因です。作品の底近辺(高台脇)に、施釉しない部分を

  設ける必要になるかも知れません。厚掛けを防ぐ為には、一方を薄めに掛けるのも一つの方法

  ですが、釉が薄過ぎると希望の色に成らない事も多いですので、痛し痒しです。

 ⑤ 釉の熔ける温度を揃える事が基本ですが、場合によっては、ある程度異なる温度の釉を使う

  事もあります。即ち一方が十分に溶け、他方が溶け不足になります。一般に溶け不足では釉は

  マット状になりますので、その光沢の違いが浮き出てくる効果もあります。

2) 釉の掛分け。

  施釉する部分を二重にするのでは無く、部分部分を区切り、異なる釉で彩色する方法です。

  重掛けの技法より釉の種類も格段に多く使う事で、発色の効果は一段と複雑になります。

  但し、施釉する前の作業が必要になる事が多いです。

以下次回に続きます。

コメント
この記事をはてなブックマークに追加

素朴な疑問 271 金色を呈する釉とは?

2017-01-26 15:12:04 | 素朴な疑問
釉の中には、金色を呈する物も存在します。勿論、本物の金が存在するのでは無く、あくまで金色

又は、金色に類似した色を呈する釉の事です。ほとんどが結晶釉です。例えば、金結晶釉や朱金結晶

釉、金ラスター釉、マンガン窯変釉、金茶釉、金砂釉の様に、釉全体の表面に面状や筋状に浮き出て

くる場合と、そば釉(黒そば釉)の様に、点々と金色(緑黄の場合も有る)が現れる場合があります

いずれも金属の化合物が金色を呈しますが、全く異なる金属や釉の組成成分との組み合わせ

(化学反応)で起こる事が、判明して来ました。

又、金色以外に油滴天目の様に、銀白色が点々と呈する釉が存在します。これは、金属の化合物では

無く、釉の鉄分が結晶として、点々と析出した物で、光線の加減によっては金色に輝く場合もあります

 但し、ここでは金色を模したとされる、黄瀬戸釉の話では有りません。

1) 多量のマンガンと少量の銅で金色を呈する。

  マンガンに無鉛フリットを加える事でより金色の結晶が発生し易くなります。結晶は熔けた釉が

  移動する事で発生しますので、平たい器形より縦に長い形の作品に出易い傾向にあります。

  尚、マンガンは色の役目の他に、熔かす役目もあります。

 ① マンガン結晶釉: 光沢の乏しい黒っぽい釉肌に、金色っぽい結晶の出る釉です。

  ⅰ) 酸化、還元焼成でも金属光沢が出ます。但し還元焼成の方が、大きな結晶が出易いです。

  ⅱ) 焼成温度が低過ぎた場合は、金属成分が熔け込まず、黒っぽくなり易いです。

    焼成温度が高過ぎる場合、釉が流動し過ぎて、結晶が出難くなります。

  ⅲ) 釉が薄過ぎても、濃過ぎても金色が出難くなります。

 ② 金ラスター釉: 釉の表面に金属光沢が出る釉です。酸化焼成で光沢のある大きな金色の結晶

   を作り、還元では細かい結晶ととなり、黒っぽい茶色になります。高温になると燻し(いぶし)

   金の様に発色します。

2) 二酸化チタン、酸化第二鉄、骨灰の配合で金色を呈する釉となる。

 ① 金結晶釉: すこぶる流れ易い釉ですので、施釉に注意が必要です。

   施釉した全面に金色(風)に現れます。

    調合例: 配合は外割りです。即ち基礎釉を100%とし、他の素材を添加します。

    基礎釉に、二酸化チタニウム11%、酸化第二鉄(弁柄)7%、骨灰2% 

 ② 金茶釉: 茶色系の釉の一部が金色(風)に発色します。

   調合例: 基礎釉100%、酸化第二鉄(弁柄)12%、二酸化チタニウム6%

   カオリンマットと鉄の反応でも発生します。

 ③ 金砂釉: ややマット系の黒の釉に、金色(又はそれに近い金色)が流れ落ちます。

3) 亜鉛華、炭酸バリウム、酸化第二鉄(弁柄)、酸化チタンを添加して発色する。

 ① 朱金結晶釉(ルチール結晶釉): 金色よりも朱色が強く出る釉です。

  ルチール結晶釉または朱金地釉と呼ばれる、朱赤の地に金色の結晶が生まれる釉です。

  亜鉛華、炭酸バリウム、酸化第二鉄(弁柄)、酸化チタンを添加して発色させます。

   調合例: 基礎釉100%に対し、亜鉛華 3.95% 炭酸バリウム 6.45%、弁柄8% 酸化

    チタン10%を添加。

4) マグネシア成分を添加し、黄色や緑などの細かい結晶釉。

  ① そば釉; 飴釉や黒い地に緑色や黄色の細かな結晶が析出する釉です。

   基礎釉に100%に、マグネサイトを6~9%程度添加します。

   マグネサイトが多くなるに従って色調が暗くなり、多過ぎると結晶の析出が多く、艶消し状

   の釉となります。

  ② 黒そば釉: 上記そば釉に酸化鉄(弁柄)を添加すると、釉は飴色から黒色に変化します。


上記の釉は、ご自分で調合する事も可能ですが、焼成具合や各種の配合条件等で、思う様に発色し

ない事も多いです。

類似の釉が各メーカーから市販されていますので、興味のある方は、取り寄せて試す事をお勧め

します。

参考資料;藤原寛著「陶芸釉薬見本帖Ⅱ」(株)ナガジンランド発行
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

素朴な疑問 270 市販されている粘土類(ブレンド用4)

2017-01-11 16:23:20 | 素朴な疑問
8) 機械的強度と熱的強度

 ① 機械的強度。

  焼き上がった作品でも、何らかの原因で、使用中や食器洗い、運搬途中で亀裂が入ったり、

  縁が欠ける事も起こります。「焼き物は壊物」とも言いますので、壊れるのは宿命かも知れま

  せん。しかし強い力が掛かった訳でも無いのに、壊れる事もあります。同じ衝撃であっても、

  破損する物と、無事な物があります。その違いは機械的強度に左右されます。多くの場合、

  焼きの甘さに関係する事が多いのですが、素地に問題がある場合もあります。

  ⅰ) 焼きの甘さに関係する。

   焼成温度が高い程、土は強く焼き締まり密度も増しますので、機械的強度が増す事になります

   施釉した作品であれば、釉がしっかり熔け硬質なガラス質になりますので、更に強度増ます。

  ⅱ) 素地の焼き締まりは温度以外に、素地の構成成分によっても異なります。

   それ故、素地の構成成分を変える事で、機械的強度を増す事ができます。

   一般に細目の土よりも、粒子の粗い土の方が、焼き締まりが弱く、衝撃に弱い傾向にあります

   但し、微粉末された石英を多く含む素地では、焼成で強い内部応力が掛り易いですので、

   何らかの原因で、突然「ひび」や「割れ」が入る場合がありです。

   更に、制作時に土を良く叩き締め、密度を増す事も大切な作業です。仕上げで縁を皮などで

   拭き締めると、一層縁の割れを防ぐ事が出来ます。

  ⅲ) 釉が熔け不足の場合も、機械的強度は弱くなります。

   釉は完全に熔け切った状態で、釉の内部まで均一なガラス状態になります。熔け切ていない

   場合、表面は強いガラス質ですが、内部では化学的に不安定なガラス質になり、強度も弱く

   なります。場合によっては、ガラスの材料が粒子状態で残っている場合もあります。多くの

   場合熔け切っていない釉はマット状に成る事が多いですので、光沢のでる釉がマット状に焼き

   上がる場合には、釉の熔け不足と思って間違いありません。

 ② 熱的強度。

  土鍋など特殊な用途の物以外では、陶磁器は急激な温度変化に耐えられない場合があります。

  特に煮沸する容器や、直火に掛ける物や電子レンジなどでは、注意が必要です。

  素地その物に原因がある物と、作品の形状に起因する場合があります。

  ⅰ) 素地その物に原因がある場合。

   a) 石灰成分の多い素地では、急激な温度変化で作品が割れる恐れが大きいです。

    骨灰を多く含む素地(骨灰磁器など)では、急激な温度変化に弱い物です。

   b) 熱膨張率が大きな素地では、危険が増大します。

    素地が膨張収縮する事で、作品にストレスが繰り返しかかる事で、熱破壊が生じます。

    熱膨張率を小さくするには、ペタライト等リチウム鉱物を含む素地を用いる事です。

    例えば粘土60%に、ペタライト40%の素地を使うと良い結果が得られます。土鍋用の素地

    にはペタライトが入っている物が多いです。又土鍋用の釉にもペタライトが混入されてい

    ます。

   c) 石灰成分を含まない、粘土質で多孔性のある素地(素地の密度が小さい)は熱的変化に

    強いです。

  ⅱ) 作品の形状に起因する場合。

   a) 熱が部分的に集中しない形にすれば、急激な熱変化に強くなります。

    火(炎)の当たる底部に角張った部分があると、熱はその一点に集中し易くなり、熱破壊が

    起こり易くなります。即ち、土鍋などは底全体に熱が均一に伝導する緩やかなカーブを設

    ける事です。

   b) 熱伝導が悪い素地の場合も、急激な熱変化に弱いです。

    熱伝導は、作品の形状と素地の両方に関係します。即ち、緻密な焼き固まった素地では、

    熱伝導が悪く、急激な熱変化で簡単に破壊される事が多いです。

以上で「市販されている粘土類」の話を終わります。
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

素朴な疑問 269 市販されている粘土類(ブレンド用3)

2017-01-04 22:45:42 | 素朴な疑問
6) 水漏れ(透水性)に付いて、及びその予防と対策。

 花瓶等の様に、長い期間水を蓄えている器の場合、底又は胴体部分より水が漏れてくる場合が

 あります。胴体部分からの水漏れは、表面より水が蒸発してしまいますので、水が漏れても気が付

 く事が少ないのですが、底から水が漏れてくる場合には、置き台の表面に花瓶の底と同じ形状で

 濡れた跡が残ります。勿論」「ボタボタ」漏るようですと、水を入れた瞬間に気が付きますが、

 徐々に滲み出す程度ですと、数日後に花瓶を移動した後に気が付きます。

 ① 水漏れの原因は、

  ⅰ) 素地が「しっかり」焼き締まっていない為です。

   焼き締まりが弱いのは、焼成温度が低い為、又は素地の粒子が粗い為です。

   前者の場合には、焼成温度を上げるか、寝らし時間を長くする事です。後者の場合には、

   素地を改良する必要があります。即ち素地を粉砕し肌理を細かくすると良くなります。

   又は肌理が細かく、良く焼き締まる粘土を添加します。

  ⅱ) 釉に貫入などの小さな亀裂が入っている為です。

   亀裂が釉の内側にまで達している場合には、素地の中に水が浸透し水漏れを起こします。

   特に片面のみに施釉した場合に顕著です。対策としては、釉に亀裂が入らない様にします。

   即ち、貫入は素地と釉との縮みに差が出る為に起こります。素地より釉の方が縮み率が大きい

   時に起こります。特に低温度で熔ける釉には貫入が入り易いです。

   尚、貫入に付いては、釉のトラブルの項で説明しましたので、ここでは省略します。

  ⅲ) 無釉の場合や、釉のガラス質が薄い為です。

   焼き締陶器以外は施釉するのが一般的です。施釉する事で作品の表面をガラス質でコーテング

   し、水を透さなくなりますが、ガラス質が薄い場合や、しっかり熔けきっていない場合に

   水を透す事もあります。釉が薄いと感じるのは、釉の発色状態でも確認できます。

   備前焼など無釉の焼締陶器が水漏れを起こさない理由は、土がしっかり焼締まる性質がある為

   です。即ち通常の土の収縮率は12~14%程度ですが、焼締用の土は20%以上あるから

   です。

  ⅳ) 市販されている一般用の粘土では、高い温度で焼成しても、完全に水漏れを起こさない

   事は保障できません。特に近年短時間での焼成が一般的に成っている為、焼き締まりが弱く

   なっています。その為何らかの対策を取る必要があります。昔であれば焼き上がった器の

   中に、米の研ぎ汁などを入れ、数日放置し乾燥させる事で、米の澱粉質を乾燥させ、素地の

   隙間に固着させ、隙間を埋める方法が取られていましたが、現在では水漏れ防止用の液体が

   市販されています。又、食器用にも使用可能ですので、底の畳付き部分にも塗って置く事で、

   高台内の黴(カビ)の発生を抑える事ができます。

7)  素地土に含まれる不純物と有害物質。

 ① 水簸(すいひ)しても取り除けない不純物に、細かな鉄分(酸化鉄)があります。

  赤錆と呼ばれる弁柄等の酸化第二鉄は、素地に茶褐色の斑点を発生させます。

  特に硫化鉄の入った素地は、高温で分解し硫黄と酸化第一鉄に分解します。酸化第一鉄は黒色の

  斑点と成って、釉を汚す事になります。それ故この様な粘土は使う事ができません。但し非常に

  良い粘土である場合には、長期間大気中に放置し、空気の酸化作用で硫化鉄を水に溶ける硫酸鉄

  に変化させ、水簸する事で取り除く事が出来ます。尚、素地に含まれる砂鉄などは、磁石に

  よって取り除く事が出来る場合もあります。

 ② 石膏型を用いた作品では、石膏が混入する場合があります。

  石膏は高い温度で乾燥させると、微粉末になり取り除く事が困難になります。この様な場合には、

  素地を泥々に溶かし、篩を通すと取り除きます。石膏型を濡らした状態で、長期間放置して置く

  と表面に石膏の結晶が出来ます。この結晶が作品に混入する恐れもありますので、石膏型は時々

  天日干して使用する必要があります。

 ③ 硫酸石灰と石膏の結晶は釉飛の原因になります。

  石灰と硫酸鉄が混在する素地では、長い間風雨に晒されると、石灰は硫酸石灰に鉄は水酸化鉄に

  変化します。可溶性の硫酸石灰は、乾燥すると薄い層となり、作品の角(端)部分に多く集まり

  ます。その為端部分が釉飛を起こし易いです。

  これら硫酸塩を取り除くには、土練の際、炭酸バリウムを0.25~0.5%程添加します。

 ④ 各種塩類による「ブク」の発生に付いて。

  硫酸塩ほどではないが、ソーダ(ナトリウム)、カリ、マグネシウム等の塩類も、素地に含まれ

  ると、有害物質になります。これらを多く含む素地を高温で焼くと、「ブク」を発生させる恐れ

  があります。又これらの結晶がある素焼きの作品では、気泡の中に固着し取れなくなります。

  この現象を「スカミング」と呼びます。これら塩類を除去するには、水簸(すいひ)を行う事

  です。 

以下次回に続きます。
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

素朴な疑問 268 市販されている粘土類(ブレンド用2)

2016-12-30 14:06:34 | 素朴な疑問
3) 焼成収縮率が大き過ぎる際のブレンド土。

  土を高温で焼くと、大なり小なり縮みます。縮む事で素地が緻密に焼き締まり、機械的強度を

  増し、使用に耐える作品になります。それ故収縮率を極端に小さくする事は出来ません。

  更に、極端に縮むと作品が小さくなるだけでなく、部分的な変形を引き起こす恐れもあります。

  ① 素地に熔剤となる原料が多過ぎる場合に、収縮率は大きくなります。

   即ち、長石、雲母、石灰石、酸化化合物などが多く含まれた素地です。これらの物質の粒子が

   細かい程、収縮率は大きくなります。

   収縮を小さくするには、アルミナや石英などの耐火物質を加えます。カオリン等の耐火性の

   ある素地を適量添加するか、シャモット(焼き粉)を加える事でも改善されます。

  ② 粘土粒子及び混在する不純物の粒子が細かい程、収縮率が大きくなりまう。

   粒子が細かい程、表面積が増え個々の粒子間の化学的、物理的な相互作用が大きくなる為と

   思われています。それ故、粒子の粗い粘土類を適量添加する事で、縮み率が改善されます。

  ③ 焼成温度が高くなるに従い収縮率は大きくなります。

   但し、混在物質の中の、多量のガラズ質を発生させる成分を多く含む素地は、逆に収縮率は

   低くなります。これは、ガラス成分の比重が粘土粒子より小さく、その分容積が大きくなる

   からです。高い温度で焼成する利点も考慮して、最高焼成温度を決めるます。

  ④ 温度上昇を時間を掛けてゆっくりする程、収縮率は大きくなります。又「寝らし」時に一定

   温度を長く保持すればする程、収縮率は大きくなります。即ち、低い焼成温度であっても

   長時間焚き続ける事で、素地は焼き締まる事になります。

4) 焼成による変形対応方法。

  窯出しで作品が変形している事は珍しい事ではありません。特に平たい皿等に多く見られます。

 ① 主な原因は、焼き固まり(焼固)と素地の温度範囲が狭い事です。

  即ちこの範囲が、100℃以内の場合に起こり易いです。特に赤土など鉄化合物を多く含む素地の

  場合要注意です。

 ② 変形し易い素地の場合、焼成温度を下げる事です。

  又、寝らし時間を長く取る事も得策ではありません。即ち、最終温度で長時間焼かない事と、

  温度上昇をゆっくりさせない事も有効です。

 ③ 素地を改良するには、微細な珪砂やカオリン又は耐火粘土を10~20%程度添加します。

  尚、1100℃以下で変形を起こす素地の改良は困難です。

 ④ 本焼きの窯詰め時に注意する事で、変形の危険を回避できます。

  ⅰ) 作品に荷重が掛からない様にする。

   左右対称でない場合、片側に荷重が掛かる場合があります。例えば片方に取っ手のある作品で

   あれば、取っ手側に荷重が多く掛かります。特に制作時に取っ手を肉抜きして軽く作る事も

   大切ですが、重そうな取っ手の場合は、取っ手の下側に貝などで、支えると良いでしょう。

  ⅱ) タタラで作った板皿に、脚を付けると変形し易いです。

   平たい板皿であればある程、脚の付ける位置が問題になります。中央寄りに付けると、皿の

   縁が下に垂れ変形します。逆に縁側に付けると、皿の中央が下がる(又は上がる)場合が

   あります。いずれの場合にも、下から支えて変形を回避する事が大切です。

  ⅲ) 作品が部分的に強く加熱された場合にも、変形が起こります。

   これは、強く加熱された部分が他より大きく縮む為です。これを予防するには、火盾などで、

   直接炎が作品に当たらない様にする事です。又、大きな作品の前に小さな作品を置き、炎を

   分散させる方法もあります。

5) 焼成中の剥離と切れ。

 ① 肉厚の作品の場合、焼成中に表面の層が剥離する事があります。

  制作時に層状に制作した物は勿論、層状の作品でない物も起こります。特に可塑性の大きな素地

  で作った陶板の作品に、多く見受けられる現象です。

  素焼きの際の急激な温度上昇で起こり易いです。これは、肉厚の素地では結晶水や素地中の

  遊離水が水蒸気と成って素地を通過し難く、水蒸気爆発を起こすからです。

  これを防止するには、作品を十分乾燥させる事です。又珪砂やシャモットなどを加え素地の粒子

  をやや荒くする事です。

 ② 焼成中の亀裂と、冷め割れ(窯の冷却時に亀裂が発生する事)。

  作品を見ればこの差は区別できます。即ち焼成中の亀裂は、幅広で角が「ギザギザ」で亀裂の

  断面が表面と同じ色をしています。即ち熔けた釉が縁部分に付いています。

  冷め割れの場合は、磁器を割った様に鋭く直線状になります。更に急冷の場合には一点を中心

  として、枝状の割れになる場合もあります。石灰の多い素地では急冷に注意です。

  容積の小さい窯や、窯の壁が薄い場合、作品の数が少ない時には、急激に冷えますので、直ぐに

  火を止めるのではなく、窯を焚きながら温度を下げる事も考えて下さい。

6) 水漏れ(透水性)に付いて、及びその予防と対策。

以下次回に続きます。 
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

素朴な疑問 267 市販されている粘土類(ブレンド用1)

2016-12-22 22:27:33 | 素朴な疑問
市販されている粘土類には、そのままで直ぐに使用する物と、粘土の性質を変える為にブレンドして

使う粘土類があります。市販の幾種類かの粘土をブレンドする方法は、粘土の性質に拘る人では、

一般に行われています。その他、特別な粘土類をブレンドする必要に迫られる人もいます。

特にご自分で採取した粘土類を、耐火度を上げたり、粘りを出したい場合、更には滑らかな素地に

したい場合、乾燥による「ヒビ割れ」を少なくしたい、濃い赤土の色を薄めたいなど人により目的が

異なる事も多いです。市販品の中には、その目的を叶える為の粘土や土石類もあります。これらの

粘土類や土石に付いて述べたいと思います。

1) 乾燥時にトラブルになる粘土類の改良の為のブレンド。

 ①  成形した作品が、乾燥中に捩れ(ねじれ)や歪(ひずみ=変形)む事があります。原因は

  ⅰ) 可塑性が大きく、土の締り具合が弱い事です。

   対策としては、珪砂、長石、シャモット(焼粉)、セルベン(同じ素地を高温で焼いた粉)等

   の非可塑性物質を、適宜加える事です。又、可塑性の少ない粘土類を加えるのも効果的です。

   特にシャモットは成形の際、素地の水分を吸収し粘土粒子と良く付着しますので、珪砂よりも

   乾燥強度が増し、衝撃にも強くなります。尚、これらの物質は粒子の細かさに関係しますので

   適度の荒さの物を選ぶ必要があります。市販品として粉末状態のシャモットには、細粒と砂状

   の荒目があり、珪砂3~6号(数が増すほど細目になる)があります。最小単位1kgより。

  ⅱ) 乾燥収縮が多き過ぎる事も原因です。

   可塑性の大きな粘土類は乾燥収縮も大きくなりますので、上記物質をブレンドする事で解消

   されます。可塑性の少ない場合には、木節粘土(主成分は細かいカオリン)をブレンドします

 ② 乾燥時の切れの発生を抑えるブレンド。

  ⅰ) 素地の切れは可塑性が大き過ぎても、少な過ぎても起こります。

   粘土を再生すると可塑性は少なくなります。この場合、市販の信楽粉末土を添加すると良い。

  ⅱ) 素地中の水分分布が均一でない為、乾燥速度が部分的に異なり、切れが発生します。

   尚、制作途中でも、部分的に水を付け過ぎたり、水分を残さない事です。特に底割れと言われ

   る現象は、轆轤作業終了時の底の内側の水分除去が、不十分な場合に起こり易いです。

  ⅲ) 素地に粘着性が弱い場合には、成形時に部分的に強い力が掛り、その為切れが発生する

   事もあります。粘りの強い土に市販の「もち土」があります。適量添加し粘着性を調整する

   事ができます。 尚、磁土の粘性を増す物質に絹雲母があります。

  ⅳ) 粘土を十分練る事で、土の粘りを増し、更に土中の水分を均一にする事が出来ます。

    空気を抜く事も大切です。気泡がある場合には、そこから亀裂が入る事もあるからです。

  ⅴ) 昔より「土を寝かせる」事で切れ等のトラブルを解消してきました。粘土粒子の結合力が

   十分に発揮でき、成形し易いくトラブルの解消に成っています。大切な作品には数年寝かせる

   とも言われています。数週間から数ヶ月であっても、ある程度の効果があると言われています

2) 素地の耐火度を調節する。

 一般に赤土と呼ばれる粘土は焼成温度(耐火度)も低く、焼成収縮率も大きい事が多いです。

 又、市販品の粘土でも、耐火度の低い物では最高温度が1180~1200℃程度の物もあります。

 一窯を同じ素地で焼成する場合には、指定の温度で焼成しますので、ほとんど問題には成りません

 但し、異なる素地を同時に焼成する場合には、耐火度を調整する必要があります。

 耐火度が高い事は、高い温度で焼く事で、土が強く焼き締まり、機械的強度が増す事になります。

 又、焼成温度幅を広げる事にもなりますので、窯焚きでは優位にる事が多いです。

 ① 耐火度のある粘土をブレンドする。

  蛙目粘土、童仙傍(白、黒)、信楽牧山粉末土、萩みたけ土(萩焼の耐火度をあげる)、亜炭

  粉末土(焼成時ほとんど収縮しない土)等があります。尚、道具土と呼ばれる土や、匣鉢(さや)

  用の粘土も耐火度が高いですので、利用する事が出来ます。

  一般に白い粘土は耐火度があると思われています。それ故、市販の粘土が手元に無い場合に利用

  しても良いでしょう。

 ② 耐火度を下げる事は、ほとんど行う事はありません。

  但し、低い温度で焼き締まる様に調整する事もあります。特に楽焼では低い温度で焼成します

  ので、低い温度でも焼き締まる必要があり、楽焼用の土があります。

以下次回に続きます。
     
コメント
この記事をはてなブックマークに追加

素朴な疑問 266 市販されている粘土類(カラー化粧土)

2016-12-13 17:55:57 | 素朴な疑問
化粧土は制作した作品の表面に施す事で、表面を綺麗にお化粧する場合に使います。

元々は、赤土など色の付いた土の悪さを隠す為に、真っ白な化粧土が使われていました。白い土が

良い土だと認識されていた訳で、その為、表面だけでも白くしたのです。

現在では、化粧するだけでなく、化粧土を使った色々な技法が開発され、人気を博しています。

その為白だけでなく色々の化粧土が市販されています。勿論、ご自分で顔料を用いて好みの色化粧土

を作る事も可能です。その為の顔料(練り込み用)も市販されています。

化粧土の原料はカオリン等の白色粘土です。多くの場合白絵土として市販されているのを使います。

各地のカオリンを白化粧用に調合した物と思われます。

1) 生化粧と素焼化粧。

 ① 一般に制作完了直後の生地が生の状態の際に、化粧土を施す事が基本でした。

  即ち、成形、化粧掛け、素焼、釉掛、本焼きの手順を踏みます。この工程で作業するのは、

  乾燥前の素地と化粧土との相性が良く密着し、剥がれ等のトラブルが少なくなる為です。但し

  技法によっては、化粧土を施す際、素地の乾燥具合を考慮して行わないと、問題を起こし易い為

  施すタイミングが難しい場合があります。それは作品全体に化粧土を施す「粉引(こひき)」の際

  で、素地の種類によっては素地そのものが、崩壊する恐れさえあります。更に、釉との相性も

  生掛け用の方が良くなります。これは素地と化粧土及び釉の収縮率及が近い為です。

 ② 素焼き後に化粧土を施す。

  生化粧掛けと異なり、素焼き後の作品に化粧掛けする事で、作品の崩壊を防ぐ事が出来ます。

  この技法を「南蛮掛け」と呼ぶ事もあります。当然ですが、化粧土の熱収縮率は、生掛け用が

  大きく、素焼用は小さくなる様に調節されています。

  但し、生掛けとは若干異なる作業が必要に成ります。即ち、素焼き後の作品は水の吸い込みが、

  生に比べ強いですので、一度水で濡らして置く必要があります。そのまま直に掛けると化粧土に

  「ひび」が入ったり、剥げ落ちてしまう事もあります。作品の表面の水分が引いたら直ぐに

  化粧土を掛けます。施釉する際には化粧掛け直後に行います。時間を置くと失敗する事が多い

  様です。

 ③ 酸化と還元焼成では、同じ化粧土でも発色に差がでます。一般に酸化焼成の方が綺麗な色が

  出易いです。勿論、素地が白い程明るい色に焼き上がります。

2) 市販されている化粧土は粉末の場合が多いですが、液体に成った物も有ります。

  液体の物はそのままで使う事が出来ますが、粉末の場合には、適度の容器を用意し、1Kgの粉末

  に対し水1,000~1,100ccを加え良く攪拌し、「だま」が出来ない様にします。又CMCを

  添加する事で、液体も滑らかになり、筆で塗る際に作業がし易くなります。

3) 市販されている色化粧土

 ① 生掛け用の液体化粧土泥(最小単位は1ℓ)

   白、紺、黒、ピンク、グレー、グリーン、黄色、コバルトブルー、スカイブルー、刷毛目用、

   粉引、鉄、ねずみ志野用などがあります。

 ② 生掛け用の粉末化粧土。(最小単位は1kg)

   ホワイト、ピンク、ブルー、トルコブルー、グリーン、ブラック、パープル(紫)、レッド、

   イエロー、ブラック、グレー、ブラウン、呉須類、粉引、鉄、萩などがあります。

 ③ 素焼化粧土粉末(最小単位は1kg)

   色の種類は生掛け用の粉末化粧土と同じです。

尚、メーカーによって色彩に若干の違いが有りますので、好みの色を選ぶ事です。

添加する顔料に付いては、すでに述べた色土を作る際に使用する物と同じです。

以下次回に続きます。
コメント
この記事をはてなブックマークに追加