＜橋杭岩＞
日本人の信仰の核を成すアミニズムの精神と、
海を渡る過程で色づけされたユダヤの風習という
二つの重要な流れが、奇跡的に維持された熊野の地は、
仏教や修験道などの多種多様な信仰を、
無限の懐に内包したすべての宗教の母体でもあります。
東征の折、神武天皇一行が熊野灘に漂着したのも、
国造りの前に、熊野の神に最大限の配慮をしたのも、
熊野という場所が「宗教を超えた聖地」であることを、
本能でわかっていたからかもしれません。
「神社」という目印を通じて、過去・現在・未来が、
「今」という時間ひとつに集約されるのです。
熊野地方の神社には、時空を超えたすべての物事を、
大らかに包み込んでしまう力があるのでしょう。
＜曽根・飛鳥神社 そねあすかじんじゃ＞
ごくごく限られた狭い神域の中に、
天然記念物レベルの巨木を多数抱く
曽根・飛鳥神社の周辺は、
縄文土器が大量に出土する
古代集落の跡でもあるそうです。
境内に隣接する家々や、小さな漁港を見る限り、
とてもこれらの場所が遺跡だとは思えませんが、
熊野という土地の多様性、そして深淵さを考えると、
「さもありなん」と納得してしまう部分もあります。
「海」「山」「川」「樹」「岩」など、
自然界を司るありとあらゆる対象がひしめき合い、
思い思いの形を取りながら創り上げられたこの神域は、
まさしく熊野の神々の造形物なのでしょう。
この熊野の地で、時代の波に飲まれながらも、
奇跡的に生き残った古代の断片に触れたとき、
神々が私たちに伝えたかった、
「人と神との正しい関係」が、
少しだけわかったような気がしました。
＜曽根・飛鳥神社 そねあすかじんじゃ＞
今回、押し気味の予定をやりくりしてまで
曽根・飛鳥神社を訪れたかった理由は、
神社の裏手の樹齢1000年はあろうかという
クスノキの巨木を写真に撮ることでした。
前回は知らずに通り過ぎてしまい、
後で資料を調べている最中に気づいて、
少々残念に思った経緯があったからです。
目指すクスノキの巨木は、
左手にあるホテルに向かって続く小道の途中、
境内をぐるっと取り巻く石垣の不自然な隙間に、
かなり窮屈そうな趣で収まっていました。
「境内」という狭い枠を飛び出すほど、
生命力に満ちたその姿を目の前にすると、
現代人が決めた「神域」の概念が、
神の意志とは少々異なることを感じます。
きっと古代は、この神社周辺の一帯に、
亜熱帯の森が広がっていたのでしょう。
上へ上へとどこまでも伸びる太い幹と、
空を埋め尽くすように広がる枝葉は、
かろうじて残された神域を、
その身を持って守るかのごとく、
千年以上もの長い間、
この場で静かに耐えていたのかもしれません。
＜曽根・飛鳥神社 そねあすかじんじゃ＞
今回の旅で最後に訪れたのは、
以前ご紹介した曽根・飛鳥神社です。
一度参拝したことがある場所のため、
「時間がなければ中止」と考えていたのですが、
何かのご縁か「飛鳥」の名を持つ神社を、
立て続けにお参りした以上、
やはり立ち寄らないわけにはいきません。
熊野市との境にほど近い尾鷲市・曽根町へは、
五郷町から車でおよそ30分程度かかります。
すでに太陽が山の際まで迫り始めたころ、
白金色に染まった鳥居とご本殿が、
「ようやく来たか」と言わんばかりに、
まぶしい残光とともに出迎えてくれました。
改めて境内を眺めてみますと、
他の神社の社叢と比べても、
この神社の森の密度はかなり濃く、
すぐそこに海があるというのに、
あたかも深山にいるような錯覚を起こします。
「鎮守の森」のひと言では括れない、
バラエティー豊かな様相があることを、
この神社に来るとつくづく実感するのです。
＜寺谷・飛鳥神社 てらだにあすかじんじゃ＞
「飛鳥」と名のつく神社は、
この地方にたくさん見られますが、
湯谷で教えてもらったおすすめの神社が、
「飛鳥神社」だったとは思いもしませんでした。
もしあのまま参拝をあきらめていたら、
このような景色には出合えなかったのでしょう。
聞くところによりますと、寺谷・飛鳥神社には、
平成23年の大水害の際に流失したにも関わらず、
その後ほぼ無傷で戻ってきたという
奇跡のお神輿があるそうです。
東北の被災地でも頻繁に聞きましたが、
このような話を耳にするたびに思うのは、
神と人間は「共に生かし生かされる関係」
だということで、どちらか一方が欠けても、
地域の人々の暮らしは成り立たなくなります。
帰り際、まるで浮島のように浮かび上がる、
寺谷・飛鳥神社の森を遠くから眺めながら、
荒ぶる神の懐で暮らす熊野の人々、
そして荒ぶる神に選ばれた熊野の地が、
穏やかに鎮まることを祈念しました。
＜寺谷・飛鳥神社 てらだにあすかじんじゃ＞
寺谷・飛鳥神社という場所は、
「川を渡って神域に入る」という、
古来さながらのしきたりを残す場所です。
川に面して建てられた石の鳥居をくぐり、
10段ほどの石段を降りると、
大又川の川べりを埋め尽くすように、
白くきめの細かい大小様々な岩々が、
あたり一帯にまき散らされていました。
闇の中でも怪しく光り出しそうな
そのつやつやとした石の表面は、
長い時間をかけてゆっくりと
研磨されたものなのでしょう。
夜空の星雲にも匹敵するほどの岩の大群が、
大又川という「地の川」を象っています。
強烈な西日を手のひらで遮りながら、
水際に佇んでいたほんのひととき、
ここがどこかということすら忘れ、
川から吹き上がる祓いの風を
身体全体で受け止めていました。
わずか数分ほどの短い禊でしたが、
そこには確かに悠久のときが流れていたのです。
＜寺谷・飛鳥神社 てらだにあすかじんじゃ＞
五郷町にある寺谷・飛鳥神社へと、
奇遇の縁によって導かれた私は、
本殿で参拝の挨拶を済ませたのち、
薄暗い境内を射るように照らす
日没前の西日の軌跡をたどるように、
元来た方向へと引き返しました。
寺谷・飛鳥神社の神域へと入るには、
複数の入り口があるようですが、
なぜかどの参道も、
本殿へと続く正面の鳥居には面しておらず、
意識して回り込まなければ、
鳥居をくぐることはできません。
一般的な神社であれば、
仮に参道がいくつかあったとしても、
どれかひとつくらいは、正面の鳥居をくぐって
お参りするような形になっています。
しかし、こちらの神社の場合、
どこから入っても横向きのままなのです。
その一見不可解にも思える理由は、
森を見た瞬間にすぐにわかりました。
寺谷・飛鳥神社という神社は、
「川」に面して鳥居が作られており、
大又川の河原から伸びる石段が、
正式な表参道だったのですね。
＜寺谷・飛鳥神社 てらだにあすかじんじゃ＞
地元のおじさんの力強い許可を得て、
寺谷・飛鳥神社の境内へと乗り込んだ瞬間、
小阪・飛鳥神社で感じたある種の予感が、
ホンモノだったことを確信します。
参道とも呼べないような小さな赤い橋を渡り、
そのまま道なりに境内のほうへと歩いていくと、
ある意味想像通りの石の玉垣があらわれ、
背後にはどっしりとした形の
横長のご本殿が控えていました。
お社の左右に配したご神木が、
あたかも神様を守る門番のごとく、
不届き者の侵入に目を光らせています。
これまで見てきた他の神社のように、
突出して目を引く巨樹はないものの、
この境内もまた、貴重な社叢で
あることに間違いはありません。
地元の人しか知らないような氏神にも、
あえて特別な森を与えたのは、
「木」の国の主である熊野の神としての
譲れないプライドがあったのでしょう。
＜寺谷・飛鳥神社 てらだにあすかじんじゃ＞
何度消しても目の前にあらわれる、
「寺谷の神社」の文字に抗えず、
再び五郷町へと舞い戻った私の視界に、
紛れもなく何かを訴えかけている様子の
鬱蒼とした森が映り込んできました。
国道から少し離れたところにあるその森は、
明らかに普通ではない神気を発散しています。
「ここだ」ひと目でそう確信した私は、
橋の向こうから手招きするように木々を揺らす、
緑の森のほうへと車の進路を変えたのです。
しかしながら、焦る心とは裏腹に、
周囲をグルグル回ってみたものの、
なかなか適当な駐車スペースが見当たりません。
とりあえず道の端に車を寄せて、
通りがかった犬の散歩中のおじさんに、
「ここに停めても大丈夫でしょうか？」
と声をかけると、おじさんは一瞬黙り込んだ後、
「ええよ！」となぜかドヤ顔で、
駐車を許可してくれたのでした。
＜寺谷・飛鳥神社 てらだにあすかじんじゃ＞
飛鳥町にある小阪・飛鳥神社で、
寺谷という地名を目にした私は、
ある種の直感に導かれるがまま、
予定を変更して五郷町へと舞い戻りました。
しかし、湯谷の集落で聞いていたのは、
「寺谷にある神社」という、
かなり漠然とした情報だけで、
短時間で見つかるかどうかの保証はありません。
「まずは地元の人を見つけるべし」
という手筈を頭の中に叩き込みながら、
先ほど通ったばかりの国道を、
再び山のほうへと向かうこと約10分。
寺谷地区の手前に差し掛かり、
周囲の様子に目を凝らしていたそのとき、
ふいに視界前方の左手のあたりに、
こんもりとした緑の森を発見したのです。
＜熊野市・五郷町＞
小阪・飛鳥神社への参拝を済ませ、
境内の前にある駐車場に停めた車の中で、
改めて持参した資料に目を通していたとき、
「飛鳥町小阪にある飛鳥神社は、
五郷町寺谷の飛鳥神社より勧請した」
という一文が飛び込んでまいりました。
「寺谷…？」という聞き覚えのあるその言葉は、
まさしく湯谷の集落で耳にした地名です。
「もしかしてこれが寺谷の神社だろうか」と、
数十分前の記憶をたどってみたものの、
時刻はすでに夕方、車内を容赦なく照らす西日は、
ゆっくりと稜線へと傾き始めています。
今日中に向かわなければならないもう一社は、
ここからちょっと離れた場所にあるため、
再び五郷町まで戻って神社を探すには、
明らかに時間との勝負でしょう。
一度は参拝をあきらめた場所であり、
次の機会に回すことも考えたのですが、
一方で、このように寺谷という言葉が、
繰り返し目の前にあらわれる以上、
無視し続けるのは気が引けます。
蒸し暑い車内の中で、
今訪れたばかりの神社の社叢を
フロントガラス越しに眺めながら、
己の心に問いかけた結果、
「…やはり行くべし」という判断を下した私は、
素早くナビの設定をし直し、
元来た道を五郷町方面へと走り出したのです。
＜小阪・飛鳥神社 こざかあすかじんじゃ＞
たくさんの神社を巡ってきて感じるのは、
「神社は裏が重要」ということで、
立ち入り禁止の区域ではない限り、
できるだけ境内をぐるっとひと回りし、
全体像をとらえるよう心がけています。
参道の入り口や社殿の向きなどは、
後年になって変更されている場合も多く、
当時の姿が失われてしまいがちですが、
神社の裏には「川の有無」や「祭壇の後」など、
大昔の名残を目にすることもできるのです。
小阪・飛鳥神社の裏手に回り込みますと、
小さな岩があちこちに転がる、
大又川が見えてまいりました。
「川のそば」という立地は、
聖地となりうるための必須条件でして、
境内を清浄に保てるかどうかのカギを、
「川」という存在が握っているのでしょう。
本来であれば、直接川を渡ることで、
聖域に立ち入るための禊をしたのだと思います。
現世と神界との境が明確だった古代、
私たち人間は今よりもずっと、
神様とのよい関係を築いていたのかもしれません。
＜小阪・飛鳥神社 こざかあすかじんじゃ＞
小阪・飛鳥神社には多くの神々が祀られておりますが、
そのどれもが「国津神」としての性質を持っています。
この神社のシンボルでもある四本杉に、
スサノオの化身・祓戸四神が宿るとされるのも、
この神社の主はスサノオ命であり、
熊野という土地そのものが
「国津神の聖地」であることの証なのでしょう。
神武天皇がヤマトへ侵攻する際、
どうしても許可を得なければならなかったのが、
太古の昔から熊野の地を支配する
国常立大神という国津神の親玉でした。
熊野を通して日本全土ににらみを利かせるこの神は、
国内に入り込んだ異分子をシビアな目で選択し、
この国にふさわしい人間かどうか精査するのです。
国常立大神からの命を受け、
国土を駆け回る役目を授かったスサノオは、
「巨樹」「巨岩」「大河」など、
自然信仰の崇敬対象へと姿を変え、
太古の世から今に至るまでずっと、
日本人の営みを見守っているのだと思います。
＜小阪・飛鳥神社 こざかあすかじんじゃ＞
小阪・飛鳥神社の「売り」は何といっても、
多種多様な樹木が混然一体となって作り出す社叢です。
それほど広い境内ではないのですが、
社殿の前だけでなく裏手のほうにまで、
個性的な姿の巨木が立ち並び、
他にはない独特の景観を生み出しています。
いかにもご神木といった風情の直立不動の巨木や、
ちょっと悩ましいポーズを取った珍妙な巨木など、
種類も形も異なる様々な樹木たちが、
思い思いの位置に陣取っていました。
その中でも特に知られているのが、
ご本殿の裏側にある「四本杉」という名の、
樹齢１３００年余りとも噂される古木です。
根元から先がきれいに四つに分かれたその幹には、
それぞれ、瀬織津姫、速開津姫、 気吹戸主、
速佐須良姫という祓戸四神が宿っていると聞きます。
幹が二つに分かれた夫婦杉は珍しくありませんが、
四つに分かれた大杉を目にしたのは初めてでした。
＜小阪・飛鳥神社 こざかあすかじんじゃ＞
神武東征をたどる旅でも通過した、
国道309号を海のほうへと下って行き、
途中、大又川に沿って進路を変えると、
飛鳥町・小阪という地区の鎮守、
飛鳥神社の社叢が見えてきます。
近辺には飛鳥と名のつく神社がいくつかありますが、
こちらは以前訪れた海辺の飛鳥神社とは別の社です。
ところが、大又川にかかる橋を左に折れてすぐ、
目指していたその場所があったにも関わらず、
神社の前を気づかずに通り過ぎて、
山の中へと入り込んでしまったのです。
熊野の神社を巡るうちに、「神社＝山道」と、
無意識に刷り込まれてしまったのでしょう。
身も心もすっかり熊野という土地に
染まった自分に妙な感慨を覚えつつ、
慌てて元来た道を引き返してみると、
先ほど通ったばかりの橋のたもとに、
ひと目で神社とわかる参道の入り口を
とらえることができました。
