アムステルダム断章…ネーデルランド（低地地方）への旅(12／12)

　　　　　　　　（ 運河と自転車 ）

   アムステルダムと言えば、運河に沿って並ぶ商家、自転車、飾り窓の女、アンネ・フランクの家 ……。

< アムステルダムは自転車の街だ >

　自転車優先社会である。しかも、その自転車の乗りっぷりも車体も、皆さん、かっこいい。

　昨日訪ねた国立ミュージアム。ミュージアムとして、そのためだけに建てられた世界で最初の建築物だが、建設に当たって市民の意見で当初の設計を変更している。建物の地上階にトンネルを造り、自転車道を通したのだ。実際、堂々としたレンガ色の建物の下を自転車が盛んに通り抜けてくる。

　　（ 国立ミュージアム ）

　「自転車道を歩かないでください。そこは自転車優先です」「自転車道を渡るときは、左右をよく見て」と、添乗員から、再三、注意を受けた。自動車に対しては大手を振って堂々と歩き、自転車に対しては遠慮気味に。 

　ＮＨＫの報道番組のなかで、日本人のキャスターがアムステルダム市民に聞いていた。皆さん、なぜ自転車に乗るのですか？

　「うーん … 自由が得られるからです」

   「地下鉄やトラムよりずっといいです」「健康にもいいしね。心にも体にも」

   「ぞろぞろ歩いているのは観光客だけですよ」

── なるほど、言われてみれば観光客だけだ。ぞろぞろと。急に自分たちがダサく見えた。 

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< 13世紀の漁村が世界一の大商業都市に >

　扇の要を北に置いて扇を広げる。扇の要に当たるのがアムステルダム中央駅で、扇の要から南へ扇状に広がるのがアムステルダムの街である。扇の広がりには、まるで中央駅を守る濠のように、幾筋もの運河が造られている。運河と運河をつなぐ運河もある。

　町の最北にある中央駅の、その北側には、幅200ｍの北海運河がある。北海運河は、20キロ西で、北海にそそぐ。

　町の平均海抜は２ｍだそうだ。

　13世紀には小さな漁村だったが、80年独立戦争のとき、繁栄を誇っていたアントワープがスペインに降伏して、アントワープの新教徒の商人・豪商が自由を求めて続々とアムステルダムに移住して来た。さらに、レコンキスタに勝利したスペインからはユダヤ人たちが、フランスからはカルヴィン派のユグノーたちも、迫害を逃れてこの町へ移住してきた。だから、この町は自由なのだ。

　移住してきた人々によって、17世紀の黄金期がつくられた。

　　　（ 中央駅の前の船乗り場 ） 

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< アムステルダムの中心のダム広場に立つ >

　中央駅から、トラムの走る大通りを避け、一本中に入った道を歩いて10分。町の中心はダム広場である。

　広場に面して王宮がある。新教会やデパートもある。だが、圧倒されるような大聖堂や高い塔や華麗な市庁舎があるわけではない。

　観光客でいっぱいで、いたって庶民的な雰囲気だ。アジアからの観光客も多く、人間を見ていたら、今、自分がどこの国にいるのかわからなくなる。

　王宮は、もともと市庁舎として建てられた建物だ。一般公開されている。

　現在、王家の方々はハーグにお住まいだ。

　観光客でいっぱいの、広場に面した元市庁舎の建物では、王様も暮らしにくいだろう。静かで、落ち着いて、気品のある都市ハーグに、王家も、国会議事堂も、首相官邸も、各国の大使館も行っている。ただ、憲法上、首都はアムステルダムに定められているのだ。多分、独立したときの経緯があるのだろう。

　　　　（ ダム広場／右手に王宮 ）

　　　　（ ダム広場／新教会 ） 

 　（ ダム広場／ショッピングセンター ） 

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< 「飾り窓の女」の街 > 

　ダム広場から東へ歩く。

　北から南へ、小ぶりの３本の運河が流れ、かわいい橋も架けられて、運河沿いの小道には小さなレストランや土産物店が並び、観光客であふれている。いたって庶民的な界隈である。

　　　　（ 街の中の運河 ）

 

　　　　　( 運河クルーズ )

　　　　（ こんな人もいました ） 

　アムステルダムに来た以上、ぜひ自分の目で見たいと思っていた一角がある。

　見当をつけてその方角へ歩く。

　同じように運河沿いの小道の延長なのだが、ポルノショップなどが現れ、どこか猥雑な気配になってきた。「飾り窓」の一角だ。

　オランダは自由の国だ。売春も合法化されている。ただし、暴力団やヒモなどに強制されないこと。あくまで個人の自由な意志によることが尊重される。実際、その多くは個人営業らしい。ただ、貧しいアジア系や中南米系の女性も進出してきていると、『歩き方』に書いてある。

　写真を撮ってはいけないと、添乗員からも注意を受けていた。怖いお兄さんに白い粉を押し売りされても困るので、立ち止まったりしない。

　頭上のガラス窓に、丸裸を外に向かってさらしている女性がちらっと見えた。蓼食う虫も好き好きだから、好みだという男もいるのだろう。

　とにかく、そこがどういう所か、自分の目で見ることができた。先進国の中の先進国、EUの中心国の首都の真ん中の一風景である。

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＜ アムステルダムは商人のつくった街 ＞

 　ダム広場からさらに10分ほど南へ歩くと、ムント広場に出る。この辺りは、運河も広くなり、建物も大きく立派になる。

 

　　　（ ムント広場付近 ）

　どうして建物と建物とをくっつけ、長屋のような建て方をするのだろう？

　それはわからないが、物資の流通に便利な運河沿いの建物は、間口の広さに応じて税金が課せられたらしい。だから、間口を狭く、奥行きが長く造られている。京都の町屋みたいだ。

　この10年近く、ヨーロッパにも中国人の観光客が押し寄せるようになり、ヨーロッパのどこの町を歩いていても、ここは中国かと思うほどになった。なにしろ中国の全人口は西ヨーロッパの全人口を上回る。

　だが、それでも、ウィーンのたたずまいは貴族的であり、セーヌ川の流れるパリには気品と哀愁がある。王宮や大聖堂を中心としてつくられた都市は、今もそういう気品と雰囲気がある。

　日本の城下町に、城跡が残るだけでも、今も城下町の雰囲気が残り、商人の町である大阪や、門前町の長野とは趣を異にするのと同じである。

　アムステルダムは商人の町、旦那衆の町である。自由で、活気にあふれている。ただし、権威を象徴する建物も、貴族的な香りもない。オランダでそれを求めるならハーグである。

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＜ オランダの焼酎を買う ＞

　翌日、アムステルダム・スキポール空港から、帰国の飛行機に乗った。

　空港に行く途中、バスの中で、添乗員のGさんが、空港では時間があるので免税店で最後のお土産を買ってください、といろいろ紹介してくれた。

　お土産はいい。だが、その紹介のなかに、「ジェネヴァ」があった。オランダの焼酎のようなものだという。自分用に、それを買おう。

　スキポール空港の免税店フロアーは実に広い。カジノまである。この点、パリの空港も、フランクフルトの空港も遥かに及ばない。関空は、もっとアムステルダム商人の根性を見習いなさい、と言いたくなる。

　その中からお酒を売る店を探す。酒店に入っても、横文字の世界だから、大変だ。それに高級なワインとかスコッチばかりで、免税店に「焼酎」はなかなか見つからない。３軒まわってやっと見つけた。安い酒だ。

　帰宅して、オンザロックで飲んだ。食前酒にいい。なかなかいける。

　「Jenever」。1000ｍｌのボトル。35度。無色・透明。私には、ウイスキーなどより飲みやすい。毎日、少しずつ飲んで、ネットで探してもう１本買った。

　オランダの黄金期の17世紀に、ライデン大学の医学部の教授がつくったそうだ。海を渡って英国に行き、「ジン」になった。英国の貧しい労働者の酒として広がる。

　癖がないため、やがてカクテルに使われるようになる。

　例えば、グレープフルーツで割り、少量の塩をグラスの周りに付けた「ソルティー・ドッグ」。アメリカに渡って、ジンに代わってウオッカが使われだした。昔、読んだハードボイルドの主人公がいつも飲んでいた。

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＜ オランダという国 ＞

　 

           （ オランダの上空から ）

　「日本では徳川家康が勢力を得つつあった1600年、オランダは東洋に向かって５隻の船を派遣した。決死の大航海というべき壮挙で、無事、豊後(大分県)の臼杵湾に到着できたのは、デ・リーフデ号１隻だけだった。当時、オランダの人口は150万ほどにすぎなかったことを思うと、市民本位の国家ながら、人々に英雄的気概があった時代といわねばならない」（司馬遼太郎『オランダ紀行』）。

 　オランダに「１人なら早く行ける。協力すれば、遠くへ行ける」ということわざがあるそうだ。

　「協力すれば」… 世界史のなかで初めて「会社」組織をつくった国である。それも、あの「東インド会社」である。

　海を干拓して国土を造り、小さな国土で農業もやっている。企業精神で十分な収益を上げているから、たいした国である。

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＜ 旅の終わりに ＞　　　

　年齢とともに気力も体力も衰える。

　ヨーロッパの旅も、もう終わりにしてもいいかなという思いがよぎる。

　だが、自分の目で見てみたいと思う地域が、なくなったというわけではない。

　例えば、かつてビザンチン帝国の首都であったイスタンブール。トルコに行けば、地中海側にはローマ文明の跡も残っている。それに、イスラム教の大寺院のドームを仰ぎ、キリスト教とは異なる文明の姿を一度、見ておきたい。

　それから、ギリシャ・ローマの文明の発祥の地であるエーゲ海の島々。

　キリスト教の発祥の地、エルサレム。

　大西洋に臨むユーラシア大陸の最西端の岬に立ったが、西洋文明の本質にかかわる場所には、まだまだ、立ってはいない。

　今回の旅は、先進国中の先進国であり、ツアーでもあったから、心ときめくわくわく感も、緊張感もなかった。次は、もう少しわくわくする旅をしたい。（了）

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 　読者の皆様、1年間、お付き合いいただきましてありがとうございました。

　どうか、除夜の鐘を聞きながら、良い年をお迎えください。

　そして、来年もよろしくお願いいたします。

ナールデン、そして、アムステルダムの国立ミュージアム…ネーデルランドへの旅(11)

     ( のどかなナールデンの濠 )

 司馬遼太郎『オランダ紀行』から

 「空からみるとうつくしい星形をしているこの町は、地上から近づくと、まず森だけが見える。ついで水濠の水が見え、さらには城壁のレンガが淡く水面に映っているのが見える。それだけの景観である」。

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 今日は、このツアーの最後の１日である。

 アムステルダムの空港近くのホテルを出発し、ナールデンという小さな町を訪ねる。そのあとは、オランダの首都アムステルダムに戻って、国立ミュージアムで絵を鑑賞し、また、運河クルーズや徒歩で町を散策する。

< 城塞都市ナールデンを訪ねる >

 ナールデンは、アムステルダムから約20キロ。人口１万７千人の小さな町だ。

 駐車場でバスを降りて、添乗員のDさんについて歩く。

 １戸建て庭付き住宅が並んでいる閑静な住宅街を通る。首都アムステルダムへは通勤圏の町なのかもしれない。

 新規住民の住む住宅街の終わるところに濠がある。その向こうが「旧市街」のようだ。

 

   ( 新住宅地との境界に濠がある ）

 旧市街の入り口に看板が立っていた。城塞都市ナールデンの平面図だ。

 この町の構造やその歴史については、司馬さんの『オランダ紀行』に尽きる。以下、少し引用する。

 「空中写真を見ると、五稜郭によく似ていることがわかる」。

 「しかし五稜郭はなんともちっぽけで、ナールデンのように、その中に都市を包み込んでいるというふうではないのである」（同）。 

 「町の形は６稜の星形につくられている」。

     ( ナールデンの平面図 )

 「五稜とか六稜という星形には、死角がない。

 それぞれの稜の尖端を堡塁化し、砲台を置き、また小銃隊をまもる胸墻(ｷｮｳｼｮｳ)を築けば、他の稜に取りついた敵兵を、別の稜から射つことができる」。

 「星のさきは単なる三角ではなく、矢印型、もしくは銛の形になっていて、水濠がめぐらされており、防禦という点において幾重にも工夫されている。単なる☆形でも死角がないのだが、6稜の先端が矢印型にされているために、死角を消すということでは一分のすきもないのである。

 さらに厳重なことに、水濠のなかに点々と小島がつくられているのである。小島はすべて堡塁としてハリネズミのように武装されており、小銃と刀槍中心の時代では、ナールデンは難攻不落であったろう。

 特に、6稜の先端の6つの矢印形の部分の武装は、熊の四肢の爪のようにするどい」(同)。

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 城塞の中の旧市街に入った。

 地面から見れば、ただの17世紀のヨーロッパの街である。通りに並ぶ建物はレンガ造りが多く、家と家とがくっついて、庭はない。

 美しい街並みではあるが、住むとすれば、濠の向こうの現代風な建物、１戸建て庭付き住宅の方が、快適に違いない。

 

    （ナールデンの旧市街）

 街の中心には、例によって、小ぶりではあるが、教会と市庁舎がある。

 やはりレンガ造りで、札幌や函館にありそうな建物である。かつては旧教会の建物だったのを、16世紀に新教徒が新教の教会にしたらしい。 

 

    ( ナールデンの教会 )

 そう広くはない街のなかをぐるっと半周して、来たときとは別の出口から出た。

         ( 濠と城塞 )

 濠があり、雰囲気が仁徳天皇稜古墳みたいだと思った。

 父と息子がのんびりと釣りをしている。

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< ナールデンの歴史に思う >

 「『国家』などというのは、たかだか100年か200年のものですよ」と言われたことがある。彼は、「日本国」などというものにたいした価値はない、と言いたかったのだ。彼が価値ありとするのは、たぶん、彼の観念の世界、理想である。たとえば、日本国憲法の前文の世界。確かに無国籍である。

　しかし、「インターナショナル」の中には「ナショナル」がある。「コスモポリタン」の中には「ポリス」がある。「ナショナル」のない「インターナショナル」、「ポリス」のない「コスモポリタン」は、しょせん、フワフワと浮遊する生き物だ。

 日本人にとって、彼が言うような「国家」、すなわち、明治維新以後の西欧的な近代「国家」の歩みは、長い日本国の歴史のなかのほんの一部でしかない。日本国の歴史を語ろうと思えば、できたら１万年も続いた縄文土器文化の時代から始めなければならない。長いNationの歴史の上にStateがある。

 いきなり「Ｓtate」をつくったアメリカの歴史とは違うのである。

 だが、歴史が浅いと言っても、アメリカの国づくりがそうであるように、オランダの国づくりもまた、多くの犠牲を払って勝ち取ることができた苦難の歴史である。

　それを象徴するのが、16世紀にナールデンで起こった出来事である。

　このことを知らなければ、わざわざこんな小さな町を訪れる意味がない。視覚の上だけでは、何でこんな小さな田舎町に来たのか？ということになるだろう。

　以下、司馬遼太郎の文章を引用する。

 「この世紀(16世紀)の主役は、スペイン王国だった。アメリカ大陸を力で征服し、略奪した黄金や銀の多くをアントワープに持ち込み、毛織物その他必要な商品を買った。ついでながら、この当時のスペインは自国で物を製造するということをしなかったため、繁栄が去ると、荒れた農地だけが残った。

 それだけでなく、この時代のスペイン王国はカトリック教会の守護者、あるいは大旦那としての使命感をもちすぎていた。

 国王フェリペⅡ世の病的なほどの情熱は、ローマ教会を守護し、新教を弾圧することだった。

 その弾圧が、1568年のオランダ人の大反乱をまねくのである」。

 「フェリペⅡ世(1527～98)は、カトリックの守護者としての意識が病的なほどに強く、低地地方にひろがりつつある新教は、疫病としかみえなかった。

 彼は、…… ネーデルランドからプロテスタントという疫病をとりのぞこうとし、８万の大軍を送った。それを、アルバ公と呼ばれる将軍に率いさせた」。

 「彼は低地地方に進駐すると、残忍な宗教裁判と圧制、さらには重税でもって臨んだ。

 たまりかねた低地人たちがつぎつぎ立ち上がり、以後80年も続くオランダ独立戦争(1568～1648)になっていく。

 このアルバ公によって殲滅された都市が、ナールデンだった」。

 「1572年、アルバ公の軍隊がナールデンを包囲した。市民たちは城門をとざして抵抗の姿勢を示したが、スペイン側は狡猾だった。

 われわれに他意はない、決して市民を殺さない、と言い送った。市は不用意にも城門を開き、スペイン軍を入れた。スペイン兵による虐殺がはじまり、一人残らず殺してしまった。

 この"ナールデンの大虐殺"は、低地地方をふるえあがらせた。

 対スペイン戦に立ち上がることにためらいつづけていたのは、アムステルダム市であった。1578年、アムステルダム市はやっと独立運動の戦列に加わり」「 …… もはやスペインに抵抗するほか生きる道はないとさとり、1579年は北部ネーデルランドの７州が共同して戦うことを誓い合った。この７州が1581年に『オランダ連邦共和国』(注:ネーデルランド連邦共和国)として事実上独立するのである。

 むろんその前に、オランダの下級貴族によるさかんな抵抗があった。彼らはスペイン人から"乞食"と呼ばれ、彼ら自身も自分たちの結社を自嘲的に"海乞食団"と称した。

 彼らが推戴したのが、ドイツのナッサウ伯爵家のうまれのオラニエ(オレンジという意味)公ウィレムⅠ世(1533～84)で、彼は終始節を変えず、乱を指揮し、暗殺されることで世を終えた。

 ともかくも、ある時期までは各都市は侍たち(海乞食団)の反乱に加わることをためらっていたが、"ナールデンの大虐殺"が状況を変えたのである。

 たとえば、ライデン市の場合、この大虐殺の翌年に包囲されたが、市民たちが１年の飢餓状態に耐えたのは、降伏すれば皆殺しにされるという恐怖があったからである。ついにはライデン市にとって命綱ともいうべき水門をみずから破壊してスペイン軍を水攻めにして退却させた。 

 「1550年ごろにはすでに星形都市らしい原形ができていたらしいから、1572年、スペイン軍に包囲されたときは、十分の防御力があったはずである。だからこそスペインは力攻めをせず、だまし討ちにしたのにちがいない。

 その後、町全体が再建された。スペインが去り、オランダに黄金時代が訪れた17世紀になってからのことである。1675年に建設が始まり、85年に完成した」。

   「昔のままではなく、構造が基本から変えられた。虐殺されたことにこりて、不必要なほどの重厚さで要塞化されたのである」。

　「たかだか100年、200年」などと言わないで、歴史をしっかり見てほしい。日本の明治以後150年の歴史とて同じである。

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< 函館の五稜郭のこと >

 司馬さんは、函館の五稜郭についても言及しているので、要点のみを記したい。

 五稜郭を設計したのは、武田斐三郎(ｱﾔｻﾌﾞﾛｳ)(1827～80)という人で、幕府の命による。なぜ、幕府が北海道に五稜郭という要塞を造ったかというと、「幕末人の恐怖は、ロシアの南下だった」ということに尽きる。

 武田斐三郎は、伊予の大洲(ｵｵｽﾞ)藩の出身で、若いころ緒方洪庵の適塾でオランダ語と医学を学び、ついで江戸に出て兵学に転じた。

 多くの幕末の洋学者と同様、彼も書物のみを通じて西洋の文物を知った。書物によって反射炉を知り、同じく旋条銃(ライフル)のつくり方も知った。幕臣になり、1864年、幕命によって江戸小石川関口の鋳造所で鉄砲を製造したが、その出来具合は幕府顧問のフランス士官を驚かせたという。

 五稜郭についても、彼はむろん西洋式の要塞をみたことがなく、あくまでも書物で見たものに、想像をまじえたのである。

 しかし、五稜郭は、起工された1857年の段階では攻撃する側の火砲が発達してしまっていて、砲撃をふせぎようがなくなっていた。事実、1869年の函館戦争のとき、新政府側の軍艦が発射する砲弾は郭内によくとどいて、籠城側の戦意をくじいた。

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 < 国立ミュージアムへ >

 アムステルダムに引き返すと、ダイヤモンド工場を見学して、そこで昼食をとった。

 われわれ一行は一室に招じ入れられ、一人の感じのいい日本人女性が出てきて、ダイヤモンドのあれこれについて説明してくれた。そして、最後に「どうぞご自由にご覧下さい」と大粒のダイヤも見せてくれた。もちろん、部屋にはバチンと鍵が掛けられ、防犯カメラがあり、カメラを通して隣の部屋からも監視されていただろう。部屋にいたのは、我々のグループだけだっだ。

 もちろん、即売あり。わざわざ日本人女性を雇って説明させるということは、日本人ツアーご一行様のなかにも買う人がいるということだ。旅先で大散財できるのは、戦後の一時期は陽気なアメリカ人、その後はアラブの王様とか土地成金の日本人で、今は中国人だけだと思っていたが、まだまだ日本人も捨てたものではないらしい。

 昼食後、国立ミュージアム(博物館)へ行く。目的はレンブラントとフェルメールである。

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 国立ミュージアムは、1885年に開館したレンガ色の堂々たる建物だ。

  　　( 国立ミュージアム )

 純粋にミュージアムのみの目的で建てられたヨーロッパ最初の建築物だそうだ。

 確かに、ルーブル美術館は元王宮で、オルセー美術館は元駅舎である。気になって調べてみると、ウィーンの美術史美術館は少し遅れて1891年の開館だ。

 １階の広々としたエントランスから２階へ。壁や天井に描かれた装飾画も、なかなか美しい。

   ( 国立博物館の壁の装飾 )

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< レンブラントの「夜警」 >

 ２階に上がると、大勢の人が立っている絵があった。ここに来た以上、だれもがこの絵の前に立つだろう。レンブラントの「夜警」だ。

   ( 「夜　　警」 )

　司馬さんは言う。 

　「私は、あらゆる点で、レンブラントが、人類史上最大の画家の一人だったと思っている。

 特に、『夜警』がいい。今もアムステルダムの国立博物館の一階正面奥に、圧倒的なかがやきをもって展示されている。

 チャールズ・ファウクスという英国の評論家が、『レンブラントの生涯』のなかで、以下のように言う。

 当時、市民軍(自警団)はもはや戦いというようなことはなくて、富裕な市民の社交クラブになっており、それらのうち18人がレンブラントに集団肖像画の制作を依頼したという」。

　ともかく、この絵は、17世紀のオランダという国が市民の国であったことを示す資料として、歴史教科書にも登場する。

　ただ、我々の絵画鑑賞のガイドとして来ていた人の話だと、「夜警」という題が付けられているが、この絵の時間は夜ではない、という説が出ているそうだ。暗い倉庫のような所に集合している場面であり、建物の隙間から外光が入っている、というのである。

< フェルメールの絵 >

　同じフロアーにフェルメールもあり、人々が集まっていた。「牛乳を注ぐ女」「青衣の女」「小路」である。

　ヨーロッパの美術館は、フラッシュさえたかなければ写真撮影はＯＫだからうれしい。日本ではなぜあんなに規制が厳しいのだろう。　

　（ 「牛乳を注ぐ女」 ）

 「牛乳を注ぐ女」は、「デルフトの風景」「真珠の耳飾りの少女」とともに、フェルメールの最も著名な作品の一つである。

　壁の肌、籠、パンなどの質感が見事に表現され、色彩も含めて美しい。

　饗庭孝男氏の評。

　「牛乳を注ぐ女」の絵を見ていると、その静かな空間に、今にも注ぐ音が聞こえてくるように思われる。また農婦には確実な生活感の重みがあるが、それでいて卑俗さはまったくない」。

   ( 「青衣の女」 )

 饗庭孝男氏の評。

　「『青衣の女』には、それ（手紙）を読み入っている女の『内面』の動き、心の起伏までが伝わってくるような印象である」。

　そして、これらの絵を総評して、

 「主として左の窓から入ってくる光線は、ほんの微細なものの影までも照らし出していて美しい。気品のみちた雰囲気がどの絵をも支配していて見るものの心をとらえる。『静謐』という言葉は彼の絵のためにあるように思われるほどだ」。

　本当に、「静謐」という言葉は彼の絵のためにあるように思われる。

　これらの絵にもまして、私が好きなのは、「小路」と題されてる絵である。

   ( 「小　路」 )

    ( 「小路」の部分 )

 フェルメールの２点しかない風景画の１つで、圧倒的に評価が高いのは「デルフトの風景」の方だが、私はこの絵を気に入っている。デルフト市内のどこを描いたものかは諸説があり、特定の場所を描いたものではないという説も有力らしい。

　点景として配置された3人の女性がいい。1人1人の女性の年齢や性格や個性はわからないが、日常を感じさせ、温かみがある。

　このミュージアムにはないが、それに、実物を見たわけではないのだが、フェルメールの作品では、「天文学者」と「地理学者」の２点も好きだ。有名な学者とは思えない、多分、市井の学者が、自分の専門に打ち込んでいる姿が、堂々としていて、かっこいい。 

 

 

 

 

水車とフェルメール…ネーデルランドへの旅(10)

　　　　　( キンデルダイクの風車 )

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< 小雨のなかの風車群 >

　朝から小雨模様のお天気だ。アントワープでは一時、本降りになった。

　ルーベンスを鑑賞したあと昼食。午後は、バスでオランダとの国境を越え、キンデルダイクへ。

　バスから眺めるオランダの風景の印象は、司馬遼太郎の『オランダ紀行』にゆだねた方がよさそうだ。

　「… オランダは、大げさにいえば陸とも海ともつかない」。

　「世界は神がつくり給うたが、オランダだけはオランダ人がつくったということが、よくわかる。

　ベルギーの田園もうつくしいが、とてもオランダにはかなわない。牧草地には舐めてとったように雑草がなく、点在する林も、名画として描かれることを待っているようによく整っている。」。

　　　　( 上空から見たオランダ )

　「ゼーランド(州)は、日本史とむすびついている。幕末、幕府がオランダに注文した咸臨丸の誕生地なのである。この幕府の軍艦は、ライン川のほとりのキンデルダイクの造船所でつくられ、川をくだって河口の軍港(当時)で艤装された」。

　ということで、当然、このあと、司馬さんの一行はキンデルダイクの造船所と昔の軍港に向かい、咸臨丸を追う旅になるが、われわれのツアーは小雨のなか、世界遺産であるキンデルダイクの風車群の見学へ向かう。

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　葦の茂る運河沿いに、18世紀に造られた19基の風車が点在する。

　「風車で有名なオランダといえども、これだけ並んでいるのは、キンデルダイクのほかにはない」(『地球の歩き方』) そうだ。あいにくの小雨模様であるが、雨もまた風情がある。(と思うのは日本人だけかな?)。

 　　(キンデルダイクの風車群)

　この運河沿いにとっとと歩いて行けば、「博物館」として公開されている風車があり、内部を見学できると言われたが、雨が降って寒々としているし、遠そうなのでやめた。

　傘をさしてぶらぶらしていると、勢いよくさっさと歩いて帰ってきた一行の中の二人づれのお嬢さんたちに声をかけられた。「行かれましたか??」「いえ。望遠レンズで撮りました」。── 返事がおかしかったのか、笑っていた。

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< マウリッツハイス美術館とオランダ絵画 >

　また、🚌に乗って１時間。ハーグ(デン・ハーグ)に到着した。どんよりと曇っているが、雨はあがっている。

　ハーグはオランダの第３の都市で、国会議事堂をはじめとする政府機関や各国の大使館もあるが、首都ではない。首都はアムステルダム。

　町の中心は、ビネンホフと呼ばれる一角である。ここに国会議事堂、総理府、首相の執務室などがあり、マウリッツハイス美術館もある。

　国会議事堂は、「騎士の館」と呼ばれ、元伯爵邸だった建物で、深いレンガ色がオランダらしい。

　マウリッツハイス美術館は、国会議事堂の敷地に入る門の脇にあった。王立美術館で、その名はかつてこの館の主だった王家の血を引く貴族の名からくる。こじんまりした瀟洒な美術館である。 

 　　　　( 国会議事堂の門 )

         ( マウリッツハイス美術館 )

   このツアーがハーグに来た目的はただ一つ、マウリッツハイス美術館にあるレンブランドの「テュルプ博士の解剖学講義」、フェルメールの「デルフトの風景」、そして「真珠の耳飾りの少女」を鑑賞するためである。

　午前、ベルギーのアントワープで、ルーベンスの「キリストの昇架」「キリストの降架」など、バロックの劇的でかつ生々しい宗教画を見た。

　同じ時期、オランダももちろんバロックの時代にあったが、オランダのプロテスタントの画家たちは宗教画をほとんど描かなかった。プロテスタントは、偶像礼拝になるとして、基本的に宗教画を否定した。

　確かに、ヨーロッパの中世美術は、教会の召使であったと言っていい。おびただしい数のキリストの磔刑や聖母子像が、教皇や司教の依頼で描かれた。

　14、15世紀になり、古代ギリシャ・ローマ文明が再発見されて、ルネッサンスの運動が起こると、ものの見方や考え方も変わり、絵画技術も進化して、同じ宗教画でも劇的な場面をより劇的に、人体の筋肉の動きも含めて「劇画」調に表現するようになった。絵の題材も、キリスト教の話ばかりでなく、ギリシャ神話にも広がる。

　バロックの時代になると、画家のパトロンは王や貴族に広がり、王の肖像画や馬上の雄姿や著名な戦闘の場面や王の家族の姿なども描かれるようになる。

　ところが、オランダでは、… スペインの王権から自立し、人々が市場経済のなかを生きるようになっていったから、町の旦那衆が仲間を組んでの割り勘払いで、自分たちの姿を描くよう画家に依頼するようになった。そして、やがては、今まで宗教画の「背景」でしかなかった風景や、名もない市井の人々の日常の姿を題材にして描く優れた画家も現れてきた。

　思えば、同じころ、わが国ではもっと進んで、芭蕉や西鶴が登場し、卑俗な自然(例えばセミやカワズやシラミ)や市井の人々の生活(大晦日の借金取り)に題材を取りながら、それを見事な文芸へと高めていった。

　レンブラント(1606～1669)、フェルメール(1632～1675)

　ややおくれて、西鶴(1642～1693)、芭蕉(1644～1694)

　ユーラシア大陸の西の果てと東の果てと、相互に影響しあうほどの文化的交流があったわけではない。

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< レンブラントの「テュルプ博士の解剖学講義」 > 

    (「テュルプ博士の解剖学講義」)

　レンブランドは、ルーベンスに30年ほど遅れて活躍した。

　「テュルプ博士の解剖学講義」が描かれたいきさつを、司馬遼太郎はこのように描いている。

　なお、「テュルプ」は医者の名だが、普通名詞ではチューリップのことらしい。それで、司馬さんはユーモアをこめて「チューリップ先生」と言い換えている。

　「『わしが解剖しているところを、画家に描いてもらいたいんだがね』と、チューリップ先生はたれかに相談したはずである。チューリップ先生の目的は、医師としての宣伝にあった。

　『金は十分にはずむ。だから第一等の画家がいい。いまたれが腕達者だろう』

　『まだ26歳ですが、レンブラントがいいでしょう』とすすめた人がいたに相違ない。そういうわけで、かつて市長も務めたこともあるこの有名な医師から、若いレンブラントが注文を受けたのである。これが、レンブラントの声望を決定的にした大作『テュルプ博士の解剖学講義』になる」。

　絵の描かれたいきさつから言えば、広い意味での肖像画ということになろうか。群像が描かれているが、絵の主人公はテュルプ博士である。直接的な目的は宣伝(コマーシャル)のためらしい。現代のテレビ・コマーシャルの代わりに、どこかに掛けられたのであろう。

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< フェルメールの「 「デルフトの風景」>

　しかし、マウリッツハイス美術館の至宝はフェルメールである。

　フェルメールは、レンブラントよりさらに30年近く遅れて生まれた。

　生前、画家としてそれなりに認められていたらしい。だが、寡作すぎて、レンブラントのように絵で食べていくことはできなかったろうと言われる。あまりにも寡作であったため、死後、長い間、世間から忘れ去られた。

　「デルフトの風景」のデルフトという町は、ハーグに近く、フェルメールが生まれ、暮らした町である。

　もし、ツアーではなく個人で行く旅であったら、私はデルフトには必ず行き、しかも、1泊しただろう。

　フェルメールの町であるだけでなく、オランダの対スペイン独立戦争(1568～1648)において、最も早くに立ち上がり、暗殺される(1584年)まで節を屈することなく戦い続け、今では「オランダ建国の祖」と言われるようになったオラニエ公ウィレムⅠ世ゆかりの町だからである。

　オランダの独立は、ネーデルランドの北部７州の都市が立ち上がり、多くの血を流すことによって勝ち取られたのであるが、市民たちに先立って果敢に戦いを始め、あらゆる手立てを講じて戦い続け、市民たちの先駆けとなった下級貴族の戦いを忘れるわけにはいかない。

　鎌倉幕府と10万の関東武士を相手に、わずかな手兵を率いて立ち上がった河内の土豪・楠木正成のようなものである。

　長い戦いを経てスペインからの独立を勝ち取ったオランダの市民たちは、自分たちの共和国を建国したが、その後、一度、ナポレオンによって国土を征服された。そして、1813年に再独立するに際し、オランダにも王を立てようということになって、建国に貢献したオラニエ家の当主が推戴され、王として迎えられた。ウィレムⅠ世の死から230年の後である。現在の国名は、ネーデルランド王国。

　ついでにデルフトについてもう一つ付け加えれば、日本に初めてやって来たオランダ人は、ウィリアム・アダムスとヤン・ヨーステンであるが、そのヤン・ヨーステンの故郷がデルフトである。ヤン・ヨーステンの名は、八重洲(ヤエス)という地名で今も残っている。

　さて、フェルメールの「デルフトの風景」については、饗庭孝男氏の『ヨーロッパの四季』から引用したい。

　　( 「デルフトの風景」 )

　「17世紀のデルフトの静かな町の風景を描いたものだが、それでいて何か、『永遠の風景』というような趣があり、変わらずに遥か中空に鳴り響いている弦楽四重奏曲の、たとえば第二楽章の美しい世界のようにも思われる。これは日常のなかにあって『時の外』に立ち、しかも見入る人々の魂の安らぎをもたらす絵画なのだ」。

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< フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」 >

　　( 「真珠の耳飾りの少女」 )

　この絵は、世界のフェルメールファンの恋人である。

　この絵を見ると、西洋絵画はフェルメールによって「芸術」になった、と言ってよいのかもしれないと思う。

　宗教に隷属した芸術ではない。お金を得るための芸術でもない。何よりも芸術のための芸術である。

　教会のためではなく、王侯貴族のためでもなく、金持ちの旦那衆の依頼によるのでもなく、画家ギルドの職人としてでもなく、「自分の心の世界」を描くために描く。あえて、誰かのためと言うのであれば、自分の絵を美しいと思ってくれる人のために描く。

　「デルフトの風景」も事実の再現ではないらしい。そこにあるのは、「永遠の風景」である。

　この少女も、モデルのとおりに描かれているとは思えない。ここに描かれているのは「永遠の少女」の像である。

　この少女や、この少女の親が、フェルメールの暮らしの足しになるほどの金を払ってくれたとは到底思えない。

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　美術館を出て、裏手にまわると、池を手前にして、美しいビネンホフの景観があった。

　　　　　　( ビネンホフ )

　ハーグから１時間。アムステルダムへ。

　夕食のレストランでグラスワインを注文したら、あまり美味しくない。飛行機の機内と同じように小瓶のボトルで出された。ボトルを見ると、何とアフリカ産のワインだった。

　 ベルギーもオランダもビールの国だ。それにしても、同じEU圏、ドイツもフランスもすぐそこだというのに…。

 

　　( アムステルダムのレストラン )

 

　　　　　　

アントワープと「フランダースの犬」のこと…ネーデルランドへの旅(9)

　　( アントワープのノートルダム大聖堂 )

　ツアーの５日目。

　２泊したブルージュを朝、出発して、まずアントワープへ。そのあとオランダに入って、キンデルダイク、ハーグと回り、このツアーの最後の宿泊地アムステルダムへ。アムステルダムでは２泊して、帰国の途につく。

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< 16世紀のアントワープのにぎわい >

　アントワープは、ブリュッセルに次ぐベルギー第二の都市。

　オランダとの国境まで30キロだから、ベルギーの最北部に位置している。

　全盛期のころのアントワープのにぎわいについて、司馬遼太郎は次のように書いている。

　「全盛期の16世紀のにぎわいは、異常なほどだった。

　たとえば当時の英国はよい毛織物をつくることで世界の金銀を集めていた。

　ただし、英国の貿易が成熟していなかったため、せっかくの毛織物もロンドン発で売ることができず、海を越えてアントワープにもちこまれ、世界に売られた。

　ポルトガルも、そうだった。当時インド進出を果たしたポルトガルは、香料をたっぷり手に入れたが、首都リスボンにはヨーロッパ中に販売する力がなく、アントワープに持ち込まざるをえなかった。

　ポルトガル人は、むろんただでインド人から香料を手に入れたわけではなく、銀や銅で支払った。その仕入れ用の金などは、アントワープで買った。英国の毛織物職人が汗を流し、ポルトガルの冒険商人が九死に一生を得て帰って来るのに、アントワープの大商人は、机の上で金儲けができた。

　そういうわけで、この港市に、貨幣と商品が充満した」 (司馬遼太郎『オランダ紀行』から)。

　ただし、その後の80年に渡る独立戦争のなかで、アントワープの豪商たちはスペインの抑圧を嫌って自由なアムステルダムに逃げ、繁栄はオランダに移っていった。

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< 「フランダースの犬」の舞台へ >

　しかし、その後の産業革命を経て、今のアントワープもなかなかのものである。

　現在も、世界有数の港湾都市である。

　戦後は、三顧の礼をもってユダヤ人に来てもらい、街の一角にユダヤ人街をつくった。そこは、今、世界のダイヤモンドの研磨・取引の中心になっている。

　そして、また、アントワープは17世紀のバロックの画家ルーベンスの町でもある。

　このツアーがアントワープに立ち寄るのは、ルーベンスの最高傑作と言われる「キリストの昇架」「キリストの降架」「聖母被昇天」を鑑賞するためである。日本からのツアーは、必ずこれらの絵の鑑賞をコースに組み入れる。絵は街の中心に建つノートルダム大聖堂にある。

　ふつうの日本人にとって、ルーベンスの絵は、フェルメールやゴッホほどになじみがあるわけではない。にもかかわらずここに立ち寄るのは、この大聖堂と、大聖堂の中にあるルーベンスの祭壇画が、「フランダースの犬」の最後の舞台になっているからだ。

　「フランダースの犬」の作者は英国人女性で、作品は1872年に英国で発表された。日本では明治の終わりに最初の翻訳があり、児童の読み物として、最近はアニメとして愛され続け、最新のものは2015年の東映アニメ映画である。

　物語の主たる舞台はアントワープ近郊の村。だが、ベルギーやアントワープの人々が物語の存在を知ったのは、日本の観光客が大挙してやって来るようになってからだ。

　今は、母国の英国でも忘れ去られた児童文学である。世界のなかで、日本人だけが、なぜか今も、この悲しい物語を愛し続けている。

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< アントワープとは「手投げ」のこと >

　1352年から約170年の歳月をかけて建てられたというノートルダム大聖堂は、塔の高さが123ｍ。かつて、アントワープ港に入る船の目印になったという。ちなみに大阪の通天閣は100ｍ、ハルカスは300ｍだ。

　大聖堂の前は、例によってマルクト広場。

　広場には市庁舎の立派な建物が建ち、市庁舎の窓という窓に各国の国旗が飾られて、彩りも鮮やかである。日の丸ももちろんある。ヨーロッパ人は旗が好きなのだ。

　　　　( 市庁舎を飾る各国の国旗 )　

　市庁舎の前には噴水があり、噴水の上に「ブラボーの像」が立つ。

 　　　　　( ブラボーの像 )

　ブラボーの像とは??

　アントワープは世界有数の港湾都市だが、実は北海から80キロも遡った川の港である。川の名はスヘルデ川。

　昔、そのスヘルデ川の川岸の城に巨人がいて、行き交う船から税を取り、払えない者はその腕を切り落として川に投げた。そこへブラボーという名のローマの兵士がやって来て、これと戦って退治し、巨人の腕を切り落として、川へ投げたという。像は、勇者ブラボーが巨人の腕を投げている姿である。

　と言うのも、アントワープはフラマン語でアントウェルペン。handのhを取ったのが「アント」。つまり、「手投げ」という意味なのだ。町の名の起源となった伝説である。

　ブラボーの話は、わが故郷の岡山に伝わる、鬼(ウラ)を退治した桃太郎(吉備津彦)と同じ設定だ。ローカルヒーローの巨人や鬼(ウラ)の立場から見れば、ブラボーや桃太郎(吉備津彦)は、地方を征服するためにやって来たローマやヤマトのスーパーヒーローたちである。

　マルクト広場の周りには、例によってギルドハウス。ギルドハウスの前で、女性たちが集まって何やら密談している…??

　　( ギルドハウスの建物 )

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< 巨匠ルーベンスと絵の好みのこと >

　ノートルダム大聖堂は、ゴシック建築としては、べルギーで最大だそうだ。

　一歩、扉を入ると、天にそびえるゴシックの「森」がある。

　( ノートルダム大聖堂の側廊 ) 

　ステンドグラスは、絵柄、色合いが瀟洒で、いつの時代のものかわからないが、この感覚は近代に近いかもしれない。

 　　　( ステンドグラス )

　そして、巨匠ルーベンスの絵があった。

　「17世紀のヨーロッパ美術が 『バロック』の時代であることは、周知のことである。

　まことに、バロック美術はなまなましい。『聖書』のなかの人物や事件を描いても、聖者の傷口の白い脂肪まで感じさせ、逆さにはりつけされる場面も、聖者の筋肉や刑吏たちの筋肉が、ただ一つの運動目的に向かい、奔騰するように動いている」 (司馬遼太郎『オランダ紀行』から)。

　( ルーベンスの祭壇画「キリストの昇架」 )

　司馬遼太郎はもう少し詳しくこの絵について解説しているが、私にはこれ以上の感想は必要ない。「傷口の白い脂肪まで感じさせ」るような生々しい絵で、筋肉のむやみな強調と、題材のこれでもかという劇的な取り上げ方は、要するに「劇画」調なのだ。美術史家たちは、中世の天井をぶち抜いて、ルネッサンスを切り開いた西洋絵画が、透視画法や人体の科学的探究などを通して、ここまで進化しましたと言うかもしれない。だが、私には、刺激的ではあっても、人の心を打つ作品とは思えない。

　私が絵を見ることを好むようになったきっかけは、遥かに遠い昔、東京の貧しい学生時代のことで、年下の友人の影響だった。私も若かったが、彼はまだ20歳だった。画家を志し、上京して、一人で暮らしていた。会うといつも絵のことばかり話し、私は聞き役だった。

　ある日、ルオーが来ているから行こうと誘われ、上野の美術館へ行った。生まれて初めて本物の絵を見て、半日、ルオー漬けになった。友人は、すごい、すばらしいと独り言を言い続けた。その独り言を聞きながら、ルオーの深い精神性に感銘を受けた。

　ルオーは19世紀に生まれ、20世紀に活躍した画家である。彼の絵は、ルネッサンスからバロックへという美術史の流れをさらに突き抜けて、聖書の物語を題材にしても、物語の迫真的再現性や肉体のリアリズムを追求していない。それは、ある意味、中世絵画に戻ったように、静止的で平板である。しかし、そもそも絵は、形と色による二次元の芸術である。あえて立体的に見せようと技術を磨き、さらには時間の一瞬をとらえて劇的にしようと齷齪すること自体が、絵の本道をはずれることなのだと私は思う。ルオーの描いた絵には、キリスト教徒でなくても心打たれる何か、人間存在の根源的な哀しみとそれへの深い共感があるように思う。

( ルオーの絵/ヴァチカン美術館で )

　同じ年だったか、上野にシャガールが来て、また、彼に誘われて、たくさんのシャガールの愛の世界を見た。美しいと思った。シャガールはロシア生まれのユダヤ人だが、西欧にやって来て、キリスト教に改宗した。美しい絵の奥に、彼の苦悩の遍歴が感じられた。

( シャガール/ニースの美術館で )

　以後、何10年にもなるが、美術展にはよく行った。美術や美術史の研究のために絵を見るわけではないから、自分の好み・嗜好を大切にし、いわばわがままに見てきた。わがままとは、世界の中心に自分の感覚を置くことである。自分が美しいと思うものが美しく、自分が感銘を受けるものが、素晴らしいのだ。そのなかで、自分のものの見方、感じ方、考え方が深化していく。手引書や解説書を中心にしていたら、いつまでたっても成長しない。

　ルオーと師を同じくし、生涯、互いにリスペクトし合ったもう一人の画家マチスは、ルオーとは全く異質の画家であるが、私が最も好きになった画家である。ルオーとは異質だが、画面に漂う静謐感は同じである。

　やがて西洋画に飽き足らず、日本画の東山魁夷や平山郁夫に心を寄せるようになった。

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< 「フランダースの犬」と自立・自存の誇り >

　さて、ノートルダム大聖堂とその祭壇画を舞台装置にした「フランダースの犬」の物語の最後は、こんな風である。

　ネロ少年と老犬パトラッシュはミルク運搬の仕事をして糊口をしのいできたが、新しく参入した業者に仕事を奪われてしまう。さらにクリスマスを数日後にひかえて、優しかった祖父が亡くなった。そのうえ、風車小屋に放火したという濡れ衣まで着せられ、クリスマスの前日には、家賃が払えず住んでいた小屋も追い出された。ネロ少年の最後の希望は、アントワープ市のコンクールに応募していた絵が認められることだったが、審査の結果、応募の絵も落選してしまった。

　傷心のネロは老犬パトラッシュとともに、行く当てもなくクリスマスの前夜の道をさまよう。そして、いつの間にか、ノートルダム大聖堂の前に来ていた。

　深夜なのになぜか扉が開いていた。導かれるように真っ暗な中を内陣まで進み、祭壇の下の冷たい石畳にうずくまる。飢えと寒さで意識が朦朧となっていく。

　そのとき、雲が晴れて、後方の扉から月光が差し込んできたのである。すると、いつも覆いがかかって見ることができなかった祭壇画「キリストの降架」が鮮やかにネロの目の前にあった。画家を志していたネロがずっと見たいと思っていた最高の名画である。少年は遠のく意識のなかで感謝の祈りをささげた。「神様、ありがとうございます」。

　翌日、人々は少年と老犬の凍死体を発見した。

 　　( ルーベンスの「キリストの降架」 )

　この物語を読み聞かせたあと、親は子に話す。「心清きネロは、人間のために十字架に架かった優しいイエス様の腕に抱かれて、天国に昇ったのよ」。

　聖夜を前にした奇蹟物語で、典型的なヨーロッパの「キリスト教文学」である。もちろん、日本ではそういう宗教的要素は背景に退けられて、読まれることになる。

　さて、司馬遼太郎は『オランダ紀行』のなかで、

　1つ目。この児童文学を生んだ英国において、この物語がすっかり忘れられてしまった(読まれなくなった)のは、なぜだろう??

　2つ目。にもかかわらず、日本で未だに愛され続けるのはなぜなのか??

と問いを発する。その結論がなかなか面白かった。２つの疑問に対して、司馬さんを納得させたのは、大阪府立児童文学館の研究員である。　

　なぜ、英国でこの物語が顧みられなくなったのか??

　このときネロは15歳。15歳なら、もっと雄々しく自分の人生を切りひらいて行くことができるはずだ!! 子どもたちのモデルにはならない!!

　英米の児童文学では、19世紀の終わりごろから、青少年に「自立」をうながす作品が求められるようになったと、研究員は言う。

　むむっ!! ネロが15歳とは知らなかった。日本のアニメのネロは、小学生ぐらいに描かれている!!

　それはさておき、プロテスタンティズムは、個人の自主・自立を尊ぶ。経済的に成長した「市民」が、その傾向に拍車をかける。神の言葉は聖書に書いてあるのだから、教皇とか、司教とか、教会などという権威は必要ない。人はそれぞれ「個人」として、１冊の聖書を介して、神に直接的に向き合えばよいのだ。

　明治の初め、札幌農学校(北海道大学の前身)に教頭としてアメリカから招聘されたクラーク博士の言葉、『Boys be ambitious』(少年たちよ、各自、大いなる志をもて)は有名だが、彼はまた、開校に当たって作られた校則をすべて廃止して、『Be gentleman』の１つだけにした。生徒たちは、『gentleman』の意味・イメージがわからなかったが、クラークが教えたかったのは、細々とした校則に支配されて学校生活を送るのではなく、自ら立ち、自らを律する、誇りを持った人間になれということだ。生徒たちはそれを『武士』と置き換えて理解した。『各自、行動に当たっては、武士の心をもて!!』である。各自が一個の立派な武士たらんとする誇りを持てば、些末な校則など必要ない。

　プロテスタンティズムと武士道の合体。見事な意訳である。この学校の卒業生の新渡戸稲造は、のちに英文で『武士道』を著し、この著書はアメリカ大統領をはじめ、世界の人々から称賛を受けた。

　司馬遼太郎は、研究員の解釈を受けて、このように書いている。

　「英国では18歳でもって親から自立する。20歳でなお母親につきそってもらって部屋をさがす青年には家主は気味悪がって部屋を貸さないという話を、ごく最近ロンドンで聞いた」。　　　　　　　　

　今、日本で、大学の授業料の無料化のことが問題になっている。ヨーロッパの大学の授業料はタダだ。あとは長期休暇中のアルバイトで生活費を稼ぐ。基本的に「親がかり」で大学に行くことはない。

　ただし、日本の若者も親も、誤解してはいけないのだ。

　ヨーロッパの大学は、入学できても、卒業するのは容易ではない。日本のように、４年たてば、ところてん式に卒業式に出席できるわけではない。一人一人、個別に、単位が全部取得できた人から卒業する。それまでに何千冊の本を読み、何百本のレポートを書かなければならないだろう。パリ大学に入学した日本人、在学したことのある日本人はたくさんいるが、卒業した人はめったにいない。

　大学で勉強することのしんどさがわかっているから、能力も意欲もない人が大学に進学することはない。大学に行かなくても、道は多様にある。それぞれの道でエキスパート、例えば一流のレストランの一流のシェフになれば、大学の学長と同じように尊敬される。勉強する能力も意欲もないのに大学進学しても、結局、青春を浪費するだけだ。

　昔、15の春は泣かさない、と言った知事がいたが、ヨーロッパでは15歳は自立への重要な岐路なのだ。泣く必要はないが、人生の選択はしなければならない。普通科高校は、大学に接続するコースで、勉強、勉強。大学へ行きたくない人は、職業高校へ行く。職業高校を出て、専門技術をさらに深めたい人のためには大学相当の学校もある。職業高校と言っても、頭がよく、必死で勉強しなければ、一流のシェフにはなれない。ただ、普通科高校と、それに続く大学で必要とされる頭の良さや勉強の仕方とは、性格が違うということだ。

　そういう価値観の国の親は、15歳で行倒れて死んだ少年ネロをわが子のアイドルにしたいとは思わないのである。

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< 日本で「フランダースの犬」が愛されるのはなぜか >

　では、なぜ日本人は、今も「フランダースの犬」の物語を愛し続けるのか??　

　この問いに対する研究員の意見も面白かった。

　パトラッシュは「西洋流に鍛えられた犬ではない」というのだ。

　パトラッシュは、「主人に忠実なだけがとりえの、いわば "忠犬 "です。しかもこの忠犬は、" 恩返し "という忠義の動機までもっています。このあたりも、日本人に好まれる理由の一つではないでしょうか」。

　なるほど、日本の子どもたちにとって、この作品は、題名通り「フランダースの『犬』」の物語なのだ。日本の子どもたちは、自分をネロと重ね合わせながら、自分にいつも寄り添い、助けてくれる、優しい老犬パトラッシュのような犬がいたらどんなにいいかと夢見るのである。それに、忠犬パトラッシュは、「早く勉強しなさい」とママのように口やかましく言わない。最高の友達なのである。

　もちろん、日本では日本風にアレンジされて描かれている。ネロの年齢も幼くし、原作の「キリスト教文学」の側面とか、ルーベンスの「キリストの降架」への賛嘆などは、物語の遥か後方の背景に退けられ、目立たなくされている。

　要するに、日本において「フランダースの犬」は、忠犬パトラッシュと少年ネロの愛情物語として、読み継がれているのだ。

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　研究員氏の言う、パトラッシュが「西洋流に鍛えられた犬ではない」「主人に忠実なだけがとりえの、いわば "忠犬 "です」とは、どういうことか??

　以下は、私見である。

　犬はオオカミではなく、古来から人間に寄り添い、人間とともに生きてきたのだから、「忠犬」であることは犬の自然な本性なのだ。「忠犬」であることに、厳しい訓練など必要としない。そして、日本人は「自然」であることが好きなのだ。

   西欧において、19世紀なら、犬は牧羊犬とか、狩猟犬とか、犬ぞりの犬。

　犬に対しても品種改良や訓練を施して、人間に役立つものに変えてきた。人間は「神に似せて造られた存在」であるから、自然を支配もするし、必要があれば保護の手も加えるのである。

　今は、西洋でも、労働犬としてよりペットとして犬を飼うが、基本的にペット犬は、自然の犬ではない。ペットとして改良され、訓練された犬だ。

　観光地に犬を連れてきて一緒に歩いている観光客がいる。もちろん、よく訓練された犬だけだが、鎖につながなくても、大勢の観光客の間を一人で(一匹で)歩き回り、主人が呼べば、飛んでやって来る。他人に吠えたり、なついたりすることはない。道端でおしっこも、うんこもしない。良い悪いは別にして、見事なものである。

　あるとき、こんな光景に出会った。

　西洋人の10数人の観光グループが記念撮影しようと２列に並んでいる。そこへグループの誰かの飼い犬が飛んできた。「待ってくれ!! ボクも入れて」。そして、すばやく前列の真ん中に座って、カメラの方を向いたのである。これには、私も、周りを歩いている西洋人観光客たちも大笑いした。

　こんな風に訓練された犬を、日本で見かけることはない。

　西洋人は、犬を品種改良したり、訓練して、人間の好みの存在に変える。それが「ペット」である。

　日本では、自分が自然に近づき、自然と一体になる。人もまた、自然なのだから。

　私が犬を飼うなら「ペット」ではなく、ネロとパトラッシュのような関係、犬は犬らしくがいい。犬はもともと人間が好きなのだ。

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< 少々脱線します >

　もっとも最近の日本のペットブームは、人の方が歩み寄りすぎて、犬をわが子のように可愛がり、過保護な犬になってしまっているようにも感じる。もしかしたら、もう「忠犬」などいないのではなかろうか。

　その結果、都会の街角のあちこちにペット医の看板が目立つようになった。テレビドラマにも、きれいな女優さんがペット医になって登場したりする。

　だが、若い女子があこがれても、なかなかペット医になるのは難しいかもしれない。なにしろ、彼らは獣医師会というギルドをつくって新規参入を抑制し、そのために50年間も文科省に圧力をかけ続けていたらしいのだから。

　世界最先端の学部でないと、獣医学部の新設は認めないそうだ。

　21世紀に、中世的ギルドはよろしくない。競争のないぬるま湯に、世界最先端の研究など生まれてくるはずがない。

　話題が、「フランダースの犬」から、現代のギルドのことにまで脱線してしまった。今回は、このあたりで。

 

 

 

 

ブリュッセルでワッフルを食べる … ネーデルランドへの旅(8)

　　　　　( ブリュッセルのグラン・プラス )

< ブリュッセルでワッフルを >

　ベルギーの首都ブリュッセルの中心は、グラン・プラス(Grand Place)。ヴィクトル・ユーゴーが「世界で最も美しい広場」と称賛したとか。

　ナポレオンは、ヴェネツィアのサン・マルコ広場に立って、同じことを言った。

　私は、ナポレオンの美的センスに軍配を挙げるだろう。

　グラン・プラスは確かに豪華だが、悪く言えば成金趣味のゴテゴテ感が強い。人出が多く、それも繁華街の賑わいだ。

　キャサリン・ヘップバーン主演の映画『旅情』の舞台となるような、ちょっと切ない大人の恋が生まれそうな風情はない。

　ベルギーやブリュッセルを悪く言うつもりはない。美的センスにおいて、ヨーロッパのどこも、フランスでさえも、イタリアにはかなわないのだ。

 　　( グラン・プラスの市庁舎 )

　広場の四面を囲んで、ギルドハウスの立派な建物が並び、市庁舎や、「王の家」と呼ばれる元公爵邸もある。

　元は船頭の同業組合とか、油商の同業組合だった建物も、今はブランド品を売るオシャレな店になっている。ベルギーと言えばチョコ。ゴディバの店もある。

　広場を抜けて、200ｍほど商店街を歩くと、小便小僧の像。大変な数の観光客が取り囲み、一緒に写真を撮っている。今日は、地雷除去に従事していた。

　もう少し楽しい服を期待していた。つい、人権のヨーロッパ、正義はいつもヨーロッパにあり、という臭みを感じる。

　　( 小便小僧 )

　商店街を歩いていると、ワッフルを焼いて売る店があったので、本場のワッフルを立ち食いした。

　ベルギーのワッフルは固いのと柔らかいのがあるそうで、柔らかいワッフルだった。

　うーん。天王寺駅構内のベルギーワッフルの店「マネケン」の方が、断然旨いですね。

　ウィーンのハブスブルグ家御用達だったというカフェで食べたケーキも、大きくて甘いけれども、日本のケーキ屋さんの方が上品で、良い味だと思う。どうなっているのでしょう??

　バスの駐車場へ戻る道に、サン・ミッシェル大聖堂があった。この教会でカールⅤ世は戴冠式を行った。今も、歴代ベルギー国王の結婚式はここで挙げられることが多いそうだ。

　　( サン・ミッシェル大聖堂 )

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< ベルギー王国のこと >

　ベルギーの正式の国名はベルギー王国。国家としての歴史は浅く、独立を宣言したのは1830年である。

　BC１世紀にガリア遠征したユリウス・カエサルが、『ガリア戦記』の中で、この地に居住する人々をベルガエ族と呼んだ。これが国名の起源ではないかと言われている。

　スペイン・ハプスブルグのフェリペⅡ世が統治していた1568年、ネーデルランドの全17州が独立戦争に立ち上がった。

　新教のカルヴィン派の多かった北部７州は、80年に渡る血みどろの戦争を戦い抜いて、1648年に独立を果たした。これがオランダである。

　他方、カソリック信徒の多かった南部諸州は結局挫折して、スペインの支配下に留まった。

　その後、ナポレオン戦争のときに、ヨーロッパはぐちゃぐちゃになる。(オランダもナポレオン軍に占領され、当時、オランダ国旗が翻っていたのは、長崎の出島だけだったらしい)。その戦後処理で、南部諸州は、オランダにくっ付けられてネーデルランド連合王国に再編された。

　その15年後、ネーデルランド連合王国からの独立を宣言し、翌1831年にドイツ系の貴族を初代国王に迎えて、ベルギー王国を樹立した。

　野のものとも山のものとも分からない独立したばかりの小国の国王になることは、なかなかの冒険である。だから、国民は迎えた国王を大切にする。国王の方も、縁もゆかりもない国の王に迎えられたのだから、国民や議会に遠慮もあり、配慮もする。

　ただし、国家元首である国王は、議会とともに立法権をもち、内閣とともに行政執行権ももつ。ただし、首相の連署を必要とする。ここは用心深く、押さえている。

　一度だけ、国王が、妊娠中絶の合法化に反対して、法案への署名を拒否したことがある。このときは、国王を「統治不能状態」ということにして、内閣が代行した。一時的に「座敷牢」に入れたというか、国王自ら一時的に「座敷牢」に入られたということか。とにかく立憲君主制は守られた。

　人口1100万人ほどの小さな国だが、北部と南部との間に、経済格差と民族的対立を抱えている。

　北部はオランダ語のベルギー方言であるフラマン語を話し(フラマン人)、南部はフランス語を話す(ワロン人)。歴史を遡れば、ゲルマン民族大移動時の4世紀にその淵源があるというのだから、根は深い。

　独立当時は、南部が裕福でフランス語が公用語だった。今は、北部の方が発展目覚ましく、南部は失業率も高い。現在、公用語はフラマン語とフランス語の２つ。1993年には憲法を改正して、連邦制に移行してしまった。

　宗教は、カソリックが75%、プロテスタントが25%。ちなみに王様はプロテスタントである。

　最近の調査ではイスラム教徒が増えている。首都ブリュッセルで生まれる子どもの名前で一番多いのは、マホメットだという。これもまた、ヨーロッパが直面しているもう一つの現実である。

　ベルギーはEUを主導してきた国の一つで、今、ブリュッセルはEUの首都と言われる。

　EUは、国家を超えて、アメリカ合衆国に対抗できるくらいの経済圏をつくろうという動きであり、また、ローマ帝国崩壊後、戦争ばかりしていたヨーロッパに平和を現出しようという願いも込められている。

　しかし、国家を超えたEUをつくろうとという動きの一方では、それぞれの国家をさらに小さく分裂させようとする運動もある。例えば、英国にスコットランドの独立問題があり、スペインにバルセロナを中心とするカタルーニア州の独立問題があり、イタリアでもミラノを中心にした北部に独立運動があり、EUの中心、人口わずか１千万少々のベルギーにさえもこのように強い遠心力が働いている。

　このような西欧社会に何百万人というイスラム教徒の難民・移民を受け入れて、いったいどうなるのだろうと、私などには思えてしまう。

 

 

 

 

　　　　

商都ゲントとハブスブルグ … ネーデルランドへの旅(7)

         ( ゲント : レイエ川のほとり )

< ゲントへ >

　４日目の午前中はブルージュを散策した。運河の水面に煉瓦色の建物が映り、白鳥が浮かぶ印象的な町だった。文化とは、文学や音楽や美術であるよりも、まず街並みである。

　午後は、観光バスで、かつてブルージュのライバルとして栄えた商都ゲント、さらに、ベルギーの首都ブリュッセルをまわる。午後半日で２都市をまわるのだから、小鳥が餌をチョンチョンとついばんで、すぐに飛び立つような小旅行である。

　北海に近いブルージュからは、内陸部へ向かって、東へ40キロでゲント、さらに東へ50キロでブリュッセルである。

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< フランドル伯領として、また、ブルゴーニュ公国の下で栄えたゲント >

　ゲント (ヘント、フランス語ではガン) は、ブリュッセル、アントワープに次ぐベルギー第３の都市である。

　レイエ川沿いを歩くと、川辺にかつての繁栄を映すかのようにギルドハウスの建物が並び、その先にはフランドル伯の居城もある。(小鳥のついばみ小旅行だから、垣間見ただけだが)。

　９世紀ごろ、北海から川を遡行して襲ってくるヴァイキングの襲撃に備えて、ネーデルランド地方にいくつもの城塞が築かれた。フランドル伯も、ルクセンブルグ伯も、このころに砦を築いた領主である。

   砦が築かれると、人々は生命の安全を求めて城塞の近辺に住み着き、それが町となり、商工業が興り、自治が行われるようになり、やがて領主や教会などの旧勢力に対抗するほどの経済力を持つようにさえなる。ゲントも、ブルージュも、隣のブラバンド公領のブリュッセルも、そのようにして発展した都市で、12～13世紀に、この地方は西ヨーロッパで屈指の裕福で華やかな地域に発展した。

　　　( 橋を渡ると… )

　レイエ川に架かる橋を渡ると、正面に聖ニコラス教会が見え、重なり合うようにしてゲントのシンボルである鐘楼がそびえている。そしてさらにその右奥に、聖バーフ大聖堂の塔がのぞいていた。

　午前中に散策したブルージュも、町のシンボルは、商工業者(市民)たちがマルクト広場に建てた鐘楼だった。同じように、ゲントの鐘楼も、13世紀末、ゲントのギルドによって建てられた。鐘を鳴らして時刻を知らせること、時を支配することが、力の象徴だった。

　91ｍの高さをエレベータで上がって、ゲントの街並みを一望することもできるそうだ。ヨーロッパ旅行で、塔のらせん階段を上るしんどさは何度か味わった。エレベータで昇れるなら美しい街並みを眺望したいが、こういうツアーではそういうことはしない。

　　　( ゲントの鐘楼と「繊維ホール」 )

　鐘楼の下には、ゲントのもう一つのシンボルである「繊維ホール」が建っている。羊毛産業で栄えたゲントの毛織物商人たちが建設し、会議場として、或いは、取引所として使用した。

　この繊維ホールが建てられた15世紀には、フランドル伯は、ヴァロア・ブルゴーニュ公家に代替わりしていた。

　それというのも、14世紀末のことだが、フランドル伯であったダンピエール家に男子がなく、ダンピエール家の娘マルグリットが共同統治の形でブルゴーニュ公フィリップⅡ世と結婚したのである。

　ブルゴーニュ公国は、当時のフランス王家・ヴァロア家の血を引き(王家とは犬猿の仲だったが)、フランス南東部の町ディジョンを都とする領主だった。今もブルゴーニュワインで有名だが、草深い地方である。

　下の２枚の写真は、2015年春の「フランス・ロマネスクの旅」(ブログ参照) のものである。

(※ ヴェズレーの丘から、豊かなブルゴーニュの平野を眺めた。日が傾いて雲が赤みを帯び、交響曲が聞こえてくるような気がした)。

(※ 今はフランスの一地方都市に過ぎないディジョンは、花のパリなどと比べると少々さびれて、壮麗な大公宮殿を訪れる観光客も少なく、往年のブルゴーニュ公国の繁栄も昔日の感があった)。

   そののどかな公国が、結婚によってヨーロッパ経済の先進地域のフランドル地方を手に入れ、飛躍的に発展するのである。

　ブルゴーニュ公国時代のフランドル地方について、歴史学者はこのように書いている。

   「ここには、他国の追随を許さない優秀な毛織物産業が栄えていた。イギリスから安い値で羊毛を輸入し、これを原料として高級衣料や壁掛けや絨毯などを完成し、製品を遠くハンザ都市やアフリカ、オリエントにまで輸出した。ブルージュやアントワープのような積出港は殷賑をきわめ、重厚な商館や倉庫が櫛比(ｼｯﾋﾟ)していた」(江村洋『ハブスブルグ家』講談社現代新書から)。　 

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 　　　　( 聖バーフ大聖堂西正面扉口 )

　鐘楼のすぐ東側に聖バーフ大聖堂がある。ここには、15世紀フランドル派絵画の最高傑作と言われる「ゲントの祭壇画」がある。このツアーがゲントに来た第一の「メダマ」は、この祭壇画の鑑賞である。

　祭壇画が完成したのは1432年である。初めファン・エイク兄弟の兄が構想を練って描き始め、兄の死のあと弟が引き継いで完成させた。折しも、ブルゴーニュ公国が、フィリップⅢ世(フィリップ善良公)の治世の下、経済的にも文化的にも最盛期を迎えていたころのことである。

　残念ながら撮影禁止だったが、大きな衝立形式になっており、12枚のパネルの絵で構成されている。その中心は「神秘の仔羊」。仔羊はイエス・キリストを表す。

　中世絵画から一歩踏み出した骨太の写実的手法で描かれており、私のような素人にも、時代を超えようとする絵の偉大さはわかった。だが、そうは言っても、カソリックの教義に基づいた宗教画だから、芸術的感銘というのとは違う。現代人にとって、芸術は、宗教の教義を表現するための手段ではない。

　それでも、この大作は、ナポレオンとナチスドイツによって２度も持ち去られた。のちにフランスからは返還されたが、２度目のときは行方が分からず、探しだすのが大変だったようだ。

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< ハブスブルグ家のネーデルランドへ >

　ゲントは、高校でならう世界史に必ず登場する神聖ローマ帝国皇帝カールⅤ世 (在位1519年～1556年)、スペイン王としてはカルロスⅠ世 (1516年～1556年) が生まれ育った町である。聖バーフ大聖堂は、カールⅤ世が生まれたときに洗礼を受けた教会としても有名なのだ。

　以下の記述は、今回、改めて読みなおした、江村洋『ハブスブルグ家』からの要約である。毎回のこういう歴史ダイジェストに当ブログの読者はゲンナリされるだろうが、私の方は、最近、だんだんと西洋史がわかってきたぞ!!と、喜んでいる次第。どうか読み飛ばしていただきたい。

　さて、ブルゴーニュ公国の黄金期をつくりだしたフィリップⅢ世(フィリップ善良公)のあとを継いだのは、賢い父とは逆に猪突猛進型のシャルルⅡ世(シャルル突進公)だった。彼には嫡男がなく、子は愛娘のマリアだけ。上記の本にマリアの横顔の肖像画の写真が載っていたが、気品と優しさが匂うような美少女である。しかも、ヨーロッパ随一の富裕で優雅な公国のお姫様であるから、縁談は降るようにあった。そして、あのハブスブルグ家からも、申し出があったのだ。

　この時期の神聖ローマ帝国皇帝は、ハブスブルグ家のフリードリヒⅢ世だった。

　ハブスブルグ家は、100年以上前、スイスの小さな一領主に過ぎなかったころ、力なきゆえに思いがけなくも皇帝に選出された。そのとき、皇帝の権威を利用して、たまたま跡取りがなく断絶したオーストリアを手に入れた。(もっとも、我々が知る華やかなウィーンは、そのずっと後に、ハブスブルグ家がつくり上げた都で、この時代のオーストリアはヨーロッパの辺境の地だった)。

　オーストリアを手に入れたが、多くの封建諸侯家と異なり、ハブスブルグ家は伝統的に長子相続をせず、子どもたちに分割相続した。当然、世代が進むにつれ、当主の所領・財産は小さくなる。前回、皇帝位に就いてから既に130年がたち、フリードリヒⅢ世のときには、実は尾花打ち枯らす小領主になっていた。(だから、また、皇帝に選ばれたのではあるが)。

　ハブスブルグ家にとって、ブルゴーニュ公国はまばゆいほどに豊かな公国である。「公女をぜひ我が息子に」。

　ブルゴーニュ公国のシャルルとフリードリヒⅢ世は会見した。シャルルには皇帝位が魅力だった。歴史家・江村洋氏は次のように書いている。「この会見でシャルルは相手を威圧しようとして3000人の胸甲騎兵、5000人の軽騎兵、6000人の随員を従えていた。… なにしろ公の兜の羽飾りに付いたまばゆいダイヤだけでも、フリードリヒの家領から上がる年収の半ばに近いと値踏みされたほどだった」。

　このとき、縁談はならなかったが、のち、シャルルは承諾する。尾花打ち枯らしたようなフリードリヒが連れてきた若者マクシミリアンの凛々しい騎士ぶりが忘れられなかったのである。

　その半年後、シャルル突進公は、不用意にも戦場で戦死してしまった。突然の当主の死を受け、ブルゴーニュ公女マリアは、急いでハブスブルグのマクシミリアンと結婚した。

　このときをチャンスと、フランス王がブルゴーニュ公国領を獲得せんと軍を進めてきた(ローマ帝国滅亡後のヨーロッパは、第二次世界大戦の終わりまで、このようにずっと仁義なき戦いをしてきたのです)が、「中世最後の騎士」とうたわれたマクシミリアンは、勇猛果敢にして、落ちついた指揮ぶりで、フランス軍を撃破した。

　マクシミリアンとマリアは、互いに相手を気に入り、仲むつまじかった。２人の間には男子と女子が生まれた。後のフィリップⅣ世(フィリップ美公)と妹のマルガレーテである。

　午前中、ブルージュを散策していたとき、添乗員のG氏が、「マリアはブルージュ市民から敬愛されていたが、マリアの死後、マクシミリアンに対して反抗した」と言った。そのときは、事情がよく分からなかったが、こういうことのようだ。

　3番目の子を身ごもっていたとき、マリアは不注意にも落馬して死ぬ。気落ちしたマクシミリアンに追い打ちをかけるように、フランドルの市民軍が、嫡男フィリップを人質に取り、マクシミリアンを追い出しにかかったのだ。「公家の血を引くのはフィリップ様。あなたにはもう用はない」。「私がフィリップの後見者だ」。マクシミリアンは、ここは後に引けないと気力をふりしぼって市民軍と粘り強く戦い、勝利した。

　嫁(或いは婿)は嫌いだが、孫はかわいいという話はよくある。マクシミリアンは市民たちに対しても気さくで、開放的な人柄だったようだが、それでも、市民たちにとっては「他人」である。かわいい娘の婿だから受入れていたが、娘が亡くなれば、鬱陶しいだけだ。それに、そもそも力をつけてきた市民たちにとって、領主そのものが鬱陶しくなっていたのだろう。マリアや、幼いフィリップなら、どうにでも牛耳れる。

　さて、話は一転して、スペインに移る。

   数百年かけてイスラム勢力を地中海に追い落としたイベリア半島では、アラゴン連合王国のフェルナント王とカスティリア王国のイサベラ女王が結婚し、1479年に統一スペインが実現した。(今、また、カタルーニャ=バルセロナ地方の分離独立問題が起こっているが、この問題も遡ればこの時代に起源ある)。

　そのスペインから、両家の子どもたちの兄と妹で２組の結婚を、という申し出があり、悩んだ末、マクシミリアンもこれを受けた。

　ところが、娘マルガレーテが嫁いだスペインの王子は、もともとひ弱な体質で、結婚後半年で夭折した。マルガレーテは不用の人となり、ブルゴーニュに返される。

　長男フィリップとスペインからやって来た長女ファナの間には、カール、フェルナンドという２人の男子が生まれ、女子も誕生した。

　その間に、スペイン王家のイサベラ女王が、続いてフェルナンド王が、嗣子なく亡くなった。さらに、ブルゴーニュ公国のフィリップ(Ⅳ世・美公)もスペインで客死した。こうしてスペイン王家の血をひくナンバーワンは、ハブスブルグの孫カールになってしまった。

　こうして、ハブスブルグ家の、まだ10代のカールがスペイン王になり、さらには神聖ローマ帝国皇帝になるのである。

( ※ スペインの古都トレド。10代でネーデルランドからスペインに移り住んだカールは、最初、その風土の違いの大きさにとまどったに違いない。 )

　さらに後のことだが、同じことがカールの弟で、オーストリアを統治していたフェルナンド(とその妹)にも起こった。ハンガリー王家と婚姻関係を結ぶのだが、妹が嫁いだハンガリー王が、オスマン帝国との戦いで、若干20歳にして、戦死してしまったのである。その結果、ハンガリー王と、ハンガリー王が兼務していたボヘミア(チェコ)王のポストがフェルナンドに転がり込んできた。

　もっとも、以後、オーストリアは、オスマン帝国と直接に対峙しなければならなくなる。スレイマンⅠ世率いるオスマン帝国による第一次ウィーン包囲は、その３年後の1529年のことである。以後、皇帝となったカールⅤ世の生涯の課題の一つは、膨張する超大国オスマン帝国からキリスト教世界をいかに防衛するかということであった。

　ともかく、こうして、ハブスブルグ家の兄カールは、ブルゴーニュ公、ブラバンド公、フランドル伯、ルクセンブルグ公に加え、スペイン、そしてスペイン王に帰属するナポリ王国、シチリア、サルディニア島、さらに新大陸のスペイン領を支配した。また、弟フェルディナントはオーストリア、ハンガリー、ボヘミアの君主となった。

　ハブスブルグは「太陽の沈まない国」となったのである。

　ただ、カールⅤ世は、栄耀栄華を極め、わが世の春を謳歌して生涯を送ったわけではない。もともとハブスブルグ家もスペイン王家も厳格なカソリックで、生活は質素であり、使命感が強かった。その上、カールはなかなかの出来の人であったから、皇帝として休む暇もなく東奔西走した。そして、40年も働き続けて、最後は力尽きたように全てを息子に引き継いで、引退した。

　彼を悩ませたことの一つが、新教(プロテスタント)の問題である。

　ハブスブルグ家は信仰心が篤く、カソリックの守護者であろうとしてきたが、カールにはバランス感覚もあった。そのカールが皇帝になったのが1519年で、その直前の1517年には教皇を糾弾するあの95か条がルターによって発表されていたのだ。

　自らを普遍とするカソリックと、これに抗議し続けるプロテスタントの戦いは非妥協的である。一神教の世界は、神か悪魔か、正義か悪かの二元論である。自分が信奉するものが「神」であるなら、相手は「悪魔」の信奉者になる。両者の戦いはヨーロッパ中に広がり、虐殺も、何十年に渡る戦争もあった。

　その新教は、早くにネーデルランドの商工業者・市民たちに受け容れられ、ひろがっていった。

　カールは、ゲントで生まれ、ブルゴーニュ公国の空気を吸って育ったが、次の世代、フェリペⅡ世の時代になると、ネーデルランドの土地と人々に対する愛着はなくなる。

　カソリックの守護者を任じるスペイン・ハプスブルグによる激しい弾圧が起こり、ネーデルランドは80年(1568～1648年)に及ぶ独立戦争へと突入していくのである。 

　この戦争の中で、ゲントやアントワープは力を失っていき、経済の中心はアムステルダムなど現在のオランダへと移行していく。 

江村洋『ハブスブルグ家』から 　

　「叛乱の狼煙はまずネーデルランドで上がった。ネーデルランドとはほぼ今日のオランダとベルギーを合わせた領域のことだが、このうち北部のオランダは、もともとマクシミリアンⅠ世が初めて統治にあたったときから、君主に対して不平を鳴らし続けてきた。そこへカルヴィンの改革派宗教が伝道されるにおよび、宗教の自由と民族の独立を求める気運が一気に高揚し、血みどろの抗争を経た後に、結局はスペインの羈絆(ｷﾊﾝ)を脱することになった。しかし、南部のベルギー地方は旧教に忠実で、ハブスブルグ内にとどまった」。 

 

　 

時よ、止まれ ─ ブルージュ散策 … ネーデルランドへの旅(6)

　　　( ブルージュの街並みを映す運河 )

 ※ 一旦、発表した後、「フランドル伯」についての記述を少し修正しました。

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　ツアーの４日目はベルギーの3つの都市 ── ブルージュ、ゲント、ブリュッセル ── を訪ねる。

   午前中は、ブルージュを散策。運河の街を歩き、運河めぐりの遊覧船にも乗った。

　ブルージュの印象を仏文学者で西洋美術にも詳しい饗庭孝男氏は、次のようにつづっている(『ヨーロッパの四季』東京書籍から)。

　「(ホテルの)私の部屋は２階にあり、窓からは道をはさんで運河が見え、その向こうに暗褐色の煉瓦づくりや、白い壁の家並があった。今はもう使われない小さな船着きの古い石段が、静かな波に洗われ、水藻を青く漂わせている。それを見ると私はヴェネツィアの裏通りの運河沿いにある家々を思い出した。白鳥が時折動いてゆく。舟が通ってゆく以外、水面は繁栄を失ったこの町のように、幻のような家々の姿を映している」。　　　　　

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　「ブルージュ」は英語読みである。私の使っている世界地図帳では「ブルッヘ」。その方が一般的なのかもしれない。他にも、いくつかの呼称がある。その国の公用語が２つも３つもあったりすれば、自ずから日本での呼び名も多様化する。

　ただ、日本での呼び方はいろいろあっても、町の名の由来は「橋」である。町の周囲も町の中も運河が縦横に流れて、そこに50以上の橋が架かっている。橋の町なのである。

　町の起こりは９世紀だ。初代フランドル伯のボードゥアンⅠ世が、ここに城塞を築いたのが始まりである。

　フランドル伯は、この地方で864年から1795年までの長きにわたって続いた名門の伯位である。(同じ家系がずっと続いてということではない)。西フランク王国(フランス)と封建関係にあったが、東フランク王国(ドイツ)との境界に位置し、緩衝地帯となった。また、イギリス王家とも婚姻関係があった。

　このブルージュがブルージュ(橋)に大変身したのは、12世紀である。フランドル伯の下、15キロ先の北海のズウィン湾まで運河が通され、町の中にも水路が張り巡らされたのだ。その結果、この町は、フランスやドイツの内陸部と、北欧や英国とを結ぶ交易の要衝として一大飛躍を遂げるのである。

　13～14世紀は、ブルージュが光り輝いた世紀である。ハンザ同盟の商館が置かれ、東方貿易に携わる地中海の海洋都市国家の商船までが、遥々と大西洋経由でやって来るようになった。ブルージュは貿易・金融の一大拠点となり、市民たちは力をつけ、豊かになり、その財力によって、今見るような美しい街並みを築いていった。

　この町の衰亡は意外に早くやってきた。15世紀になると、北海への出口のズウィン湾に土砂が堆積していき、ついには商船が出入りできなくなったのである。町は一気に衰退した。

　その結果、ブルージュは、中世の景観をそのままに残す化石のような町として、時代から取り残された。

　だが、中世の街のまま取り残されたことが不幸中の幸となり、19世紀に観光の町として再生するのである。もう商船が行き交う時代ではなくなったが、観光用に運河が再生され、風と光とカリヨンの音色の響くかつての「水の都」として、世界の観光客を集める街に生まれ変わったのである。

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　ブルージュの散策の出発点は、昨夜のマルクト広場から。町のシンボルの鐘楼を仰いで、お隣のブルグ広場へ行く。

　ブルグ広場には、装飾の美々しい市庁舎の建物がある。

　　　( ブルグ広場の市庁舎 )

　市庁舎の右隣に聖血礼拝堂。その名のとおり「聖血」が、この町の大切な聖遺物として祭壇に納められている。12世紀の第２回十字軍のときにエルサレムに遠征した当時のフランドル伯が、義理の兄弟であるエルサレム王からもらって帰ったとも、コンスタンチノープル(イスタンブール)から持ちかえったとも伝えられている。毎年、イエス昇天の日に、中世の装束をした1800人の市民らが「聖血の行列」を行い、世界から５万人の人々が見学にやって来るそうだ。

　それにしても、イエスの死を前にして、弟子たちや２人のマリアが気も動顛して嘆いていたというのに、十字架上のイエスが流す血を壺か何かで受けた人って、どういう神経なんでしょうか?? 想像すると、かなりおどろおどろしい光景である…。

　或いは、例のごとく、その人の前に天使が現れて、お告げをしたのかもしれない。「あなたは自宅の壺を持って十字架の下に行き、イエスの血を受けなさい」。そういう話が、四福音書の外典に残されているとしたら、話もきれいになるかも…。

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　ブルージュは煉瓦の街である。

　煉瓦色の家並みの中に、時折、瀟洒な白壁の邸宅が混じる。白壁の家がいくつか並ぶ地域もある。

　今は商船の行き来もなく、荷揚げや荷積みの喧噪もなく、運河はしんと静かで、白鳥が水を切るだけだ。

　少し歩けば、家並みの上に、町のシンボルである鐘楼がのぞいて見える。

     ( 家並みの上の鐘楼 )

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　町のどこからでも目につくのは、聖母教会の塔も同様である。町のシンボルの鐘楼よりも背が高くて、122ｍもある。煉瓦造りの塔としては、世界一の高さと言われる。

　　　( 聖母教会の塔 )

　煉瓦の橋を渡って、ゴシック様式の聖母教会へ入った。

　

　　　　　　( 聖母教会へ )

　南側の祭壇には、ミケランジェロの聖母子像があった。西洋旅行をしていると、行く先々の教会に聖母マリアの像をよく見るが、どれも似ているし、それぞれに違いもある。中世を終わらせ、ルネッサンスを切り開いた巨匠たちの一人ミケランジェロは、どうしてマリアの顔をこのように造形したのだろうか … 。

　どれも似ているというのは、マリアはたいていどれも、私には「冷たい顔」をしているように見えて、例えば、わが子を抱いて愛おしそうに微笑む顔を思い出せないのである。「聖母」は永遠の母性。もっと柔和な、優しい顔をしていてもいいのではないかと、不信心な私は思う。

　( ミケランジェロの聖母子像 )

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　ベギン会修道院の建物も美しい。

　ヨーロッパ中世において、女性は結婚するか修道女になるかしか、生きるすべがなかった。ベギン会は、12世紀のベルギー・フランドル地方で起こり、女性の自立を支援するために、女性だけで組織された共同体である。13の修道院がつくられ、今は一括して世界遺産に登録されている。 　

       ( 橋を渡ればベギン会修道院 )

　ブルージュのベギン会修道院は、1245年にフランドル伯夫人によって創設された。

　白鳥の群がる運河の橋を渡り、門をくぐると、森の木立があり、静寂が支配していた。その木立の向こうに、女性たちが暮らした白壁の家が並んでいる。

  　　 (ベギン会修道院の白い建物)

　いわゆる修道女ではない。ここで暮らした女性たちは、朝のミサが終われば、レース編みをしたり  (今もこの地方の伝統産業である) 、夕のミサまで町に出て家庭教師をしたり、病院で働いたりした。自立して生きるための経済活動をしたのである。修道女ではないから、退会して結婚することも認められていた。女性が自立し、自己決定することを大切にしたのである。　 　　　　　　　

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   運河クルーズも楽しんだ。水面に近い位置から眺める街も良かった。

　      ( 運河クルーズ )

 

　　　( 街角の聖母子像 )

　「角にあたる家の軒に陶器の聖母子像が見える。春だとその下に花々が供えてあるのであった」(饗庭孝男『ヨーロッパの四季』 から)。

　午後からは、バスでゲントとブリュッセルをまわった。

    

ルクセンブルグからベルギーへ … ネーデルランドへの旅(5)

　　　　( 憲法広場のテラスから )

　旅の３日目。８時半にホテルを出発し、まず、ルクセンブルグの旧市街を散策した。

　ルクセンブルグの正式の国名はルクセンブルグ大公国。国の広さは佐賀県ほど。人口は約57万人。深い渓谷と緑の森におおわれた小国である。首都はルクセンブルグ市。

　西暦963年、アルデンヌ家のジーゲフロイト伯爵が、2つの小さな川がえぐった断崖の上に砦(小さな城 lucilinburhuc)を築いた。砦は時代とともに、天然の要塞として強固に補強され、難攻不落の城塞となった。

　旧市街の南の端にある憲法広場のテラスから眺望すると、目の前にペトリュス川の渓谷の鬱蒼とした森がある。森の間に見える橋は新市街と旧市街とを結ぶアドルフ橋、塔のあるお城はルクセンブルグ国立銀行だ。

　かつてこの小国を支える産業は鉄鋼業をはじめとする製造業だった。今も製造業は支えとなっているが、何よりも柱となっているのは金融業である。ルクセンブルグと言えば、ヨーロッパを代表する国際金融センター。なにしろ、あの北朝鮮の金正日の隠し財産のほとんどがルクセンブルグの銀行にあると言われてきた。(今は息子が受け継いでいるのだろうが)。

　国民1人当たりの所得は世界１位で、福祉国家でないにもかかわらず、国民の所得格差は北欧並みに小さい。

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　憲法広場から５分も歩くとノートルダム寺院。イエズス会の教会だが、建物は20世紀に再建されて新しい。地下には歴代大公の墓がある。

 

 　　　　( ノートルダム寺院 )

 　　　( ステンドグラスとマリア像 )

　大公宮はかつて市庁舎だった建物で、ヨーロッパの他の王や司教の宮殿と比べると質素である。近衛兵が立哨しているが、これもヨーロッパの王宮や大統領府で見られる古式ゆかしい軍装ではなく、東京のどこかの国の大使館あたりと変わらない格好だ。銃もパリの警察官の銃と大差ないように思われる。

　　　　　( 大公宮の衛兵 )

　ルクセンブルグの国家元首は、ナッサウ=ヴァイルブルグ家が世襲する大公。大公は、公爵の上の位階。

　立憲君主制だが、日本と違って、儀礼的な職務のみではなく、内閣とともに行政権も執行する。

　小国のルクセンブルグは、北から西にかけてはベルギーに接し、南はフランス、東はドイツに隣接する。かつて国際条約により永世中立国とされていたが、第一次世界大戦のときも、第二次世界大戦のときも、突如、ドイツ軍が侵入し、占領した。

　戦後は、永世中立国であることを捨て、軍事同盟であるNATOに加盟。

　こんな小国では、スイスのように、単独で、自国の独立を維持し続けることは不可能だ … 自国の平和と独立を守るためには、勝てないまでも、相手が侵略をためらうだけの強い「力」をもつことが必要不可欠である。その「力」には、狭義の軍事力とともに、相応の人口と、領土・領海が必要である。そこがスイスとは違うところだ … と考えたルクセンブルグの戦後の選択は賢明であろう。

 　旧市街を東の方へ歩いて行くと、ルクセンブルグを流れるもう一つの川、アルゼット川を見下ろすボックと呼ばれる断崖がある。今は格好の見晴らし台だが、かつてこの崖の下部には巨大な地下要塞があり、ボックの砲台と呼ばれていた。

　北に新市街の高層建築が見える。反対側はアルゼット川の渓谷で、緑の中に美しい建物がある。

　1060年ごろ、アルデンヌ家の分家が伯爵位を継ぐとき、改名してLuxemburg家とした。Luxemburgは、lucilinburhuc(城塞)が変化したものだそうだ。

　　　　( ボックから新市街 )

　　　( ボックからアルゼット川の渓谷 )

　ルクセンブルグ家の歴史の中で一番有名な人物は、1346年に神聖ローマ帝国皇帝となったカール(チェコ語ではカレル)Ⅳ世だろう。ルクセンブルグ伯 (→カレルのとき、ルクセンブルグ公爵になる)であり、チェコ王でもある。チェコの歴史の中では、「祖国の父」と呼ばれている。

　カレルは、プラハを神聖ローマ帝国の首都に定めた。アルプス以東に初めて大学、すなわちプラハ大学を創設した。プラハの旧市街に隣接して広大な新市街を造った。旧市街にはカレル橋をはじめ多くの建築物を建て、王宮の丘には聖ヴィート大聖堂を建造した。ヴルタヴァ川が流れるゴシック様式の美しい街は「黄金のプラハ」と呼ばれるようになる。どこか謎めいて、スラブ的な、魅力ある街である。

　なぜ、ちっぽけなルクセンブルグ伯が、チェコ王を兼務し、さらに神聖ローマ帝国皇帝になったのか??

　ドイツでは、神聖ローマ帝国皇帝が空位になり、大空位時代を経て、諸侯が集まって皇帝を決めるようになる。とはいえ、諸侯にとって、皇帝の権力は小さいほうがありがたい。諸侯はみんな自分・自領ファーストだから、できるだけ弱小の領主を皇帝に選ぶ。例えば、スイスの小豪族だったハブスブルグ家である。ただし、ハブスブルグ家は、オーストリアの侯爵家が断絶したとき、皇帝の地位を利用してさっさとオーストリアに引っ越して、跡を継ぎ、一躍、帝国内の有力領主になった。

　小さな領主・ルクセンブルグ伯も、カレルの祖父の時代に皇帝に選出されている。ただし、この祖父は優秀な人だったらしい。しかも、弟がトーリアの大司教 (前回のブログ参照。7選帝侯) だったから、当然、ここぞとばかり優秀な兄を推薦したことだろう。

　そのころ、チェコを治めていたプシェミシュル家の公が殺され、跡継ぎがいなくなった。そこで、チェコの貴族たちは、公の妹の夫として、時の皇帝の息子であるルクセンブルグ家のヤンを迎えたのである。

　この２人の間に生まれたのがカレルだ。卓越した人物で、ラテン語を含む５か国語に通暁し、美術や文学を愛し、政治的能力にも秀でていた。チェコ人からも慕われ、自身も母の国チェコと首都プラハの発展のために生涯をささげた。

　だが、３代続いて優秀な人物が出ても、なかなかあとは続かないもので、孫の代でルクセンブルグ家は断絶する。そして、カレルの競争相手であったオーストリア・ハブスブルグ家の全盛時代になっていく。

　現在のルクセンブルグの大公は、ナッサウ＝ヴァイルブルグ家である。オランダ王室のナッサウ＝オラニエ家と同じ流れである。

　以上、カールⅣ世の記述に当たっては、神戸大学教授であった石川達夫氏の『プラハ歴史散策』(講談社＋α新書)を参考にした。この本は、かつてプラハに旅したとき、「黄金のプラハ」を築いたというカールⅣ世に興味をもち、しかもその後は、あのベルリン壁の崩壊まで他国に支配され続けたチェコの苦難の歴史を知りたくて読んだのだが、そのときはよく理解できなかった。今回、ほんの１時間少々ルクセンブルグの旧市街を散策し、帰国してからその歴史を調べているうちに、すでに断絶しているルクセンブルグ家が、遥かにチェコのカールⅣ世につながっていることを知ったわけである。

　素人には、ヨーロッパの歴史は、まことにややこしい。

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　10時半、ルクセンブルグの旧市街を出発し、すぐに国境を越えて、ベルギーに入った。今日は、ベルギーの西の果て、北海まであと15キロというブルージュへ行く。以前から行ってみたいと思っていた中世の面影がそっくり残ると言われる街である。

　EU圏の国境越えは、日本で県境を越えるのと同じで、道路の標識で知るだけだ。標識を見落とせば、いつの間にか違う国に入っている。

　バスで走ること約140キロ、90分。デュルビュイという小さな田舎の町に着いた。ここで昼食をとり、町の中を散策した。

 　　　　( デュルビュイの街 )

　小さな町だが、ウルト川の渓流が流れ、小さな城や教会があり、ベルギーとしては標高が高い(400mの所にある)から、リゾート客もやってくる。結構、賑わっていた。

　午後３時にデュルビュイを出発して、ブルージュへ向かう。ここから約250キロの道のり。

　バスは、午後５時を過ぎたころから、(日本でもそうだが)、大渋滞に巻き込まれた。

　太陽が沈み日も暮れかかって、ブルージュのホテルに到着した。ここで２泊するから、ちょっと気分が落ち着く。

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　今夜の夕食はブルージュの町の中心のマルクト広場にあるレストランで食べる。

　広場はホテルから近かった。

　細い道から、ヨーロッパでも５指に入ると言われる立派な広場にいきなり出て、圧倒された。

　暮れなずむ濃紺の空に映えて、ライトアップされた州庁舎と鐘楼が、非現実的なもののようにそびえていた。

　　　( 暮れなずむマルクト広場 )

　13～15世紀に建てられた鐘楼は、この町の象徴で高さ83ｍ。

　時を告げるカリヨンの響き。

　時計のない中世の時代、時を告げる鐘楼は王や教会が建てた。ブルージュの鐘楼は、この町がヨーロッパの金融・貿易の拠点の一つとして発展して豊かになったとき、市民たちが建てたものである。市場の開始を告げる鐘楼を市民が建てるということは、王侯貴族や教会勢力からの市民たちの自立を表している。

　先ほどの美しい濃紺の空はたちまち暗くなり、鐘楼の横に月が出た。満月だろうか。

 　　　　( ブルージュの鐘楼と月 )

 

　　　　( 客を待つ馬車 )

 

 

 

 

 

 

モーゼル川の岸辺の町…ネーデルランド(低地地方)への旅(4)

 　　( モーゼル川の岸辺のベルンカステル )

< モーゼル川の岸辺の町ベルンカステル >

　リューデスハイムを出て、やがてバスはモーゼル川沿いの道を走る。

　モーゼル川はライン川に流れ込む大きな川の一つで、この川の上流にルクセンブルグがある。今夜の宿は、ルクセンブルグだ。

　走ること約２時間。対岸の丘の麓に、眠気を覚ますような美しい町が見えてきた。

　ベルンカステル。ルクセンブルグとの国境まで直線距離にして約60キロという所にある小さな町だ。

　緑の丘があり、丘の麓に並ぶ白壁に青い屋根の家々が、川面の青に映える。ドイツは本当に美しい国である。

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　バスを降り、徒歩でモーゼル川に架かる橋を渡った。

　　　　( モーゼル川の橋から )

　岸辺には、これも瀟洒な色合いの船が停泊している。

　昔からフランスやドイツを流れる大河とその流域の川は、さらに運河によって結ばれ、水運に使われてきた。

　今、ヨーロッパには、そういう水の道をたどって船旅をするという優雅なツアーもある。

　歴史ある町の中をゆったりと流れる川。町から次の町までの間は自然豊かな美しい水路。そういう水の上に寝泊まりしながら、何日もかけて、船の旅をする。船は小さな動くホテルだ。

   ただし、私自身はそのような旅にはあこがれない。それは旅というより、リゾートの気分だ。

　船の向こうの緑の丘は一面のブドウ畑だ。ブドウ畑の上のお城は、ランツフート城。

　ここで収穫されたブドウを醸造したワインは、「ベルンカステラー・ドクトル」と言うそうだ。

　以下は、紅山雪夫の『ドイツものしり紀行』から。

　「トリーア大司教ポエムントⅡ世がランツフート城で重い病にかかり、もはやこれまでと思われたとき、今生の名残にこの畑からとれたワインを毎日少しずつ飲んでいたところ、さしもの重い病が次第になおって、健康を取り戻すことができた。それまではどんな医師の薬を飲んでもダメだったのである。以来このブドウ畑にも、そこからとれるワインにも、大司教のお声がかりでドクトルの名が冠せられるようになったと伝えられている」。

　私ももはやこれまでという最期の日々は、今生の名残として、毎日、昼には冷えた白ワイン少々、夕には燗酒を少しいただきたいと思う。

　話はそれて、ここで紅山雪夫(ﾍﾞﾆﾔﾏ ﾕｷｵ) 氏について一言。

　最近まで、このお名前はペンネームだとばかり思っていた。だが、ブックカバーの著者紹介によれば本名だった。1927年、大阪府豊中市で生まれたが、生まれた日が大雪だったのでこう名付けられたと、わざわざ紹介されている。旧制豊中中学校を経て東大法学部卒。日本旅行作家協会理事などを務めた。博識で、西ヨーロッパ各国の歴史・地理・文化をわかりやすい文章で紹介している。叢書ではないから、取り上げられている地域に限界があるが、わかりやすさと水準の高さにおいて、私の知る限りヨーロッパ旅行の最高の案内書である。

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　橋を渡って町の中に入ると、すぐに町の中心のマルクト広場に出た。

　広場の一角には大天使ミカエルの泉があり、その後ろに市庁舎。広場を囲むように、立派な木組みの家々が並んでいる。

　木組みとはいえ、屋根裏部屋の屋上階までいれると、５階建ての建物である。

　あの屋根裏部屋にしばらく滞在して、窓から広場を行き来する町の人々を眺めたり、広場のカフェでのんびりとコーヒーを飲んだり、モーゼル川の流れやブドウ畑の上の白い雲を眺めて過ごしたら、さぞ気持ちがいいだろう。ただし、２、３日でいい。

　３階に、観光客らしい人が見えた。こちらに手を振っている。

　　( 市庁舎と大天使ミカエルの像 )

　　( マルクト広場の木組みの家々 )

　　　　( 大天使の彫像のある家 )

　あまり有名とは言えないこういうローカルな、しかし美しい町を見ることができて良かった。個人でここに来ようと思えば、鈍行列車と路線バスを乗り継がねばならない。

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< ローマ時代の要衝の町トリーア >

　再び、紅山雪夫『ドイツものしり紀行』から

　「ベルンカステルからモーゼル川を遡ること60キロ、ルクセンブルグとの国境近くに位置しているトリーアは、ドイツ最古の都市の一つで、ローマ時代の大規模な建造物がいくつも残っているという点ではドイツ随一である」。

　旅行日程表には、この町に寄るとは書かれていなかったが、今夜の夕食はトリーアの町のレストランだそうだ。旅行社のデスクワークの企画というより、歴史を少しでも感じながら食事してもらおうという添乗員のG氏の配慮かもしれない。

　過去に参加したヨーロッパツアーの添乗員は、現地の地理・歴史や文化の話をするときも、本質から外れた断片的な挿話や伝説のたぐいの紹介でお茶を濁す人が多かった。知識が体系化されていないのだ。 

　今回のツアーの添乗員G氏は、訪ねる町の歴史や文化について書いた手書きのプリントを次々配って、簡単に説明を加えてくれる。つまり、自分が案内する対象を参加者に理解してもらおうと努力している。このような添乗員は初めてである。それに、この旅行の間、買い物をしたければどうぞ、という自由時間は設定したが、自分から特定の土産店に案内しても、購入を勧めるということもなかった。そして、そういうG氏のスタイルは、ツアー参加者に好感をもって迎えられているようだった。

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　日がとっぷり暮れて、トリーアの町に着いた。

　紅山雪夫氏によると、この町は、ボンやケルンなどライン川沿いにつくられたローマの軍団基地を後方で統括する町として築かれたそうだ。ライン川から100キロほど後方に下がった所に位置し、ライン川とはモーゼル川の水運によって結ばれていた。しかも、さらに後方にはメッスを経てリヨン、ランスを経てパリへと街道が走っている。

　そういうローマの要衝の町に、最初の司教座を設けたのはコンスタンティヌス大帝である。

　コンスタンティヌス大帝は313年にミラノ勅令を出し、キリスト教を含むすべての宗教の信仰の自由を認めた。だが、もともとパクスロマーナのもと、ローマは全ての神々を認め、信仰は自由で、互いの宗教をリスペクトしあっていた。そこに、他の宗教を決して認めないという不寛容な宗教が興った。それが絶対神を崇めるキリスト教である。当然、市民との間に軋轢が生じる。ローマ皇帝がキリスト教を弾圧したのは不幸なことであったが、ローマとその皇帝がもともと不寛容であったわけではないし、ローマの町に放火して楽しんだなどという皇帝ネロ像は、後世のキリスト教史観の捏造の産物である。

　コンスタンティヌス大帝がキリスト教を公認し、皇帝自らキリスト教に肩入れするようになってから、キリスト教は宮廷内にその勢力を拡大していく。そして、ついには、ローマ帝国の国教の地位を勝ち取り、皇帝権力と結びついて他宗教を徹底的に弾圧するようになる。その結果、ヨーロッパでは、近代啓蒙思想が興るまで千数百年間も信仰の自由のない時代が続いた。そのきっかけは、信仰の自由を謳ったミラノ勅令であった。

　話はトリーアの司教座に戻るが、9世紀の初め、神聖ローマ帝国皇帝となったカール大帝によって、司教座は大司教座に格上げされた。

　その後は、ケルン大司教と同じように、所領をもつ諸侯となり、やがて７選帝侯の一人に加えられた。

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　ローマ時代の城門、ポルタ・二グラ(黒い門)を通って、中心街へ入って行く。

　　　　( ポルタ・二グラ ) 

　ポルタ・二グラは、２世紀の後半に、トリーアの町を囲む城壁の北門として造られた。アルプスより北のローマ時代の遺跡としては、最も保存状態が良い建築物だそうだ。それ自体が城砦のようで、内外二重の門となっている。

　町のメイン通りを行くと、すぐにハウプトマルクト広場に出た。

　広場の真ん中には十字架の載る石柱がある。この広場で開かれる市(ｲﾁ)の監督権をもつのは大司教である、ということを示すそうだ。

　　　　( ハウプトマルクト広場 ) 

　ハウプトマルクト広場から東へ少し入った所に、トリーア大聖堂がある。11世紀のロマネスク様式の西正面が、広場の方に向いている。まるで要塞のようにイカツイ。

 　　　( トリーア大聖堂 )

　その大聖堂の南側に位置し、広場を囲む建物の上からのぞくのは、14世紀にゴシック様式で建てられた聖母教会である。 　

 　　　　( ゴシック様式の聖母教会 )

　この町には、ローマ時代の浴場や円形闘技場の遺跡、コンスタンティヌス大帝の宮殿なども残っているそうだ。私的には、こういう町をゆっくり見て回りたい。

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　広場の一角のレストランでおそい食事を済ませ、そのあとまたバスに乗って、国境を越え、ルクセンブルグのホテルに着いた。すでに午後10時半だった。

　いくらバスツアーとはいえ、連日のおそいチェックインで疲れた。もう少し早くホテルに入りたい。もう若くはないのだ。 　

 

 

 

ライン川クルーズを楽しむ … ネーデルランド (低地地方) への旅(3)

        ( ライン川の岸辺のブドウ畑 )

  ケルン大聖堂の見学を終え、次はライン川クルーズだ。

　乗船場までケルンからバスで約２時間。ライン川の上流へ向かう。

　ドイツが誇るアウトバーンだが、またもや渋滞。10分ほど徐行運転で進んでいくと、やがて対向車線に２台の車の衝突現場があった。激しくぶつかり、２台で完全に道路をふさいでいる。こちらの車線は走り出したが、対向車線は全く動かず、それが延々と続いている。

　バスはアウトバーンを降りて、野の道になった。

　やがて下りのヘヤピンカーブになり、木の間隠れの一瞬だが、遥か下方にライン川の流れと小さな町が見えた。胸のときめく景色だ。

　    ( 車窓から…ライン川が見えた )

　だが、すぐに我々の乗る大型観光バスは、下り坂のヘヤピンカーブを曲がり切れず、車輪が草むらの土手に乗り上げた。それから何度も切り返すが、曲がれない。車高の高いバスがひっくり返りそうだ。後輪のあたりから煙も出だす。乗客を道連れにするな!! と、全員バスから降りた。

　大型バスが通れる別の道路があったはずだ!!  事前研究が足りないぞ!!

　乗客を降ろしたドライバーは気持ちを落ち着かせようと煙草をくわえ、ハンドルを握りなおして、来た方向へ方向転換しようとする。何度も草むらの土手に乗り上げ、車体の底をガリガリと擦り、煙を上げ、最後は前輪が完全に浮き上がって後輪だけになるという、アクロバッティなことをやって、やっと向きを変えた。最後のカマキリのような恰好のときは、ドライバーの位置は遥かに高くなり、多分、ヤケクソの蛮勇だったろう。見ているだけで、怖かった。

　傷めつけられたバスに乗るのは気持ちが悪かったが、一行の中に大型車に詳しそうな方がいて、ぐるっと車体を見て回り、「大丈夫だ」と独り言したので、安心した。このドイツ人ドライバーより、このおじさんの方が信じられる。

　乗船場を眼下にして引き返し、一つ先の乗船場へと、船を追いかける。

　遊覧船は、上りと下りがある。下りの船に乗る観光客の方が多いが、このツアーは上りに乗る。上りの方が1.5倍の時間がかかる。しかし、その分、空いているし、船の中で優雅にランチをとることになっているから、都合が良いのだろう。

　ところが、乗船場所が一つ先になったため、ローレライの岩を見ることができなくなった。ツアー参加者の一人、元ラガーマンといった感じの大柄なご主人が、"このツアーに参加したのはローレライを見たかったからだ!!"と、添乗員に対して怒り出し、なかなか機嫌が直らなかった。みんな心ひそかに、その方の奥さんも含めて、添乗員に同情した。海外旅行は、国内の温泉パック旅行のようにはいかない。ハプニングも旅のうちだ。どうも、奥さんに付き合って、しぶしぶツアーに参加されたらしい。夫婦の覇権争いに敗れた結果だから、仕方がない。

　ローレライの話は、多分、中学校のころ、音楽の時間に聞いたような気がする。

　昔、このあたりの渓谷は、流れが急カーブして川幅が狭くなり、岩礁があって、激流だった。特に、夕日が川面をきらきらと赤く染めるころ、船頭は目測を誤って岩礁に乗り上げ、よく船が難破した。

　で、伝説が生まれた。夕映えの時間になると、美しい乙女が岸の岩壁の上に立ち、黄金の櫛でブロンドの髪を梳きながら美しい歌声で歌う。その歌声に惑わされて、船頭たちが舵を切り損ねるのだと。

　今は、激流の原因であった岩礁は爆破され、除去された。流れは穏やかになり、「あれが、ローレライの岩」と指さされるのは、もちろん観光用だ。昔も今も、乙女の立つローレライの岩など、あるはずがないのだから。

　聖遺物と同じで、所詮、まがいものだ。

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　ザンクト・ゴアールという船着場から乗船した。

　すぐに昼食となる。

　季節のはずれのライン川クルーズはかなり寒いと聞いていたが、ぽかぽかとお天気も良く、ワインが美味しかった。

　　　　( ライン川クルーズ )

　１時間ほどかけて食事をしたあと、デッキに出て、古城や愛らしい町が次々と現れるクルーズをのんびりと楽しんだ。 

　ライン川はいくつかの国を越えて流れ、国際河川として、どの国の船でも国旗を立て自由に航行できる。

　( それにひきかえ、21世紀になって、突然、広大な南シナ海を、ここは昔からわが国の海だと言い出し、岩礁をコンクリートで固めて、強固な軍事施設を造る。中華人民共和国という隣国の異常さは、超大国化しようとしているだけにおそろしい。)

　ライン川の源流は、スイスアルプスの雪解け水だ。それがいくつもの川となって、スイスとドイツの国境にあるボーデン湖に注ぎ込む。再度、ボーデン湖を流れ出た水流は、2000トン級の船が航行する大河となり、フランスのコルマール、ストラスブールを経てドイツに入る。そして、さらに大きな支流がいくつも加わって流量が増し、ケルンからは4000トン級の船も航行できる。河口近くにあるオランダのロッテルダムは、ヨーロッパ最大の荷扱い量を誇る港湾都市だ。

　丘の上の城は、シェーンブルグ城。

　　　　( 丘の上のシェーンブルグ城 )

　シェーンは美しいという意味。美しい城。ウィーンにシェーンブルン宮殿がある。

　今は「古城ホテル」として営業しているそうだ。こういう城のもとからの所有者は税金を払うのが大変で、国や自治体も放置すればせっかくの文化財が朽ちてしまうから、「古城ホテル」として一定の収入を得ながら維持・管理する。もと宮殿或いはもと修道院のホテルやレストランなどもある。

　バッハラッハの船着場に接岸した。

　　( バッハラッハの船着場 )

　ガイドブックによると、山の麓にひらけたこの小さな町は、１泊しても楽しい町らしい。７つの塔門のある城壁に囲まれ、城壁の続きは山の斜面にまで延びている。その中に、かわいい木組みの家々が並んでいるらしい。遊ぶものは何もない。滔々と流れるライン川の眺め、愛らしい町のたたずまい、そして、あとはワインを飲むだけ。

　　　( バッハラッハの町 )

　ライン川クルーズ船が行き交うのはライン川の中流で、両岸は高さ300mばかりの断崖や急斜面となっている。

　その斜面を埋めつくすのは、日本の段々畑のように、先祖代々、営々と作られ営まれてきたブドウ畑だ。

　ライン渓谷は、ワインの名産地である。斜面だから、日当たりがたいへん良い。

　人々が上から下へ、籠を背負って収獲していた。スキーのゲレンデなら、下を見下ろしたとき、ちょっと怖いと思う急斜面だ。その急斜面にへばりつきながら、広大なブドウ畑の実を摘み取る作業は大変なはずだ。今の時代、働き手はどのように確保しているのだろう??

 

　　( ブドウ畑で働く人 )

　以前、BSテレビで、フランスの大きなワイナリーのブドウの収穫作業を取材した番組をみたことがある。作業をしている人々はボランティアだった。報酬は、ベッドと、ボリュームたっぷりの田舎の料理のみ。

　学生、近くの町のワイン商店の主人やおかみさん、毎年、有給休暇を取って参加する都会のビジネスマンや、中には企業経営者という年配の人もいた。1～2週間ほど、日頃の仕事や勉強を離れて、太陽の下で汗をかき、自然の恵みを収穫する労働を楽しむのだ。テレビを見ながら、本当の豊かさとは、こういうものかもしれないと思った。

　総指揮をしていた細身の気丈な女性は、日本人女性だった。代々続くワイナリーの若いオーナーに見そめられ、嫁いできて20年ほど、先年、夫が病で亡くなり、彼女がワイン造りの全てを指揮しなければならなくなった。今年も品質の良いブドウが実り、収穫作業もすべて終わった日、感極まって涙を流していたのが印象的だった。このワイナリーで働く従業員ばかりでなく、近くの町々でワインを販売する店々の家族まで含めて、多くの人々の生計がかかっているのだ。

　ドイツの白ワインは、ほのかな甘みがある。

　だが、酒飲みの私は、キュッと辛口のフランスワインの方が好みだ。ライン川流域なら、ちょっと癖のあるアルザスワインがいい。

　でも、日本酒の本醸造、つまり安価な燗酒が一番好きだ。燗酒の匂いを嫌い、ワインのような日本酒を好む人が増えたが、燗酒の温もりは体に優しい。

　約2時間半のクルージングを終えて、ライン川クルーズの起点として有名なリューデスハイムで下船した。

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< ワインの町リューディスハイムを散策 >

 　リューデスハイムは、ライン川沿いのかわいい町だが、昔からワイン造りとワインの取引で栄えてきた。

 

　　　( リューデスハイムの賑わい )

　　　　　　　( 窓 )

 　( 店の看板の向こうの丘には塔 )

　狭い通りに木組みの家々が並び、お土産屋、ワインを売る店、酒場風レストラン、それに城館を再生利用したワイン博物館まであり、観光客でごった返していた。

 

 

 

 

最大のゴシック建築・ケルン大聖堂へ … ネーデルランド(低地地方)への旅(2)

          ( ライン川とケルンの町、そして大聖堂 )

　２日目は、８時半にホテルを出発して、ケルン大聖堂へ向かった。

   バスがケルン市内に入ると渋滞でなかなか進まなくなったが、ライン川の橋に差しかかったとき、車窓からケルン大聖堂の二つの塔が見えた。雄姿である。

　ただ、日本で写真で見ていた時から思い、こうして実物を見ても思うが、排気ガスで黒く汚れてしまった世界遺産はドイツらしくない。パリのノートル・ダム大聖堂のように、洗濯をして、本来の石造りの建物のもつ美しさを取り戻すべきだ。 (自国のことは棚に上げて、無礼なことを申しました)。

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　話は、ちょこっと過去の旅行のことに ……。

　2013年の秋も深まる季節に、旅心抑えがたくフランスのゴシック大聖堂をめぐる旅に出た。そのときの記録は、当ブログに「フランス・ゴシック大聖堂をめぐる旅」として掲載している。

　訪ねた大聖堂は６つ。訪ねた順ではなく、建設に取り掛かった順に古いほうから紹介すると、まず1136年着工のサン・ドニ大聖堂である。サン・ドニはパリ郊外の町で、この教会は代々のフランス王家の墓所だった。今は王家もなくなってしまったが、サン・ドニ大聖堂は最初の美しいゴシック建築として、美術史に名を残している。

　シャルトルは、パリから鈍行で１時間ばかり、豊かな田園の広がりの中にある小さな町だ。サン・ドニに続いて、1145年に建てられた初期ゴシック大聖堂は、建てられてすぐ火事で焼失した。だが、焼け残ったファーサード部分を取り込んで、人々はすぐに再建に取りかかった。そして、初期及び前期のゴシック様式を伝えるフランスの至宝が出来上がった。ステンドグラスは「シャルトルの青」と言われ、実に美しい。

　次に、1163年に着工したパリのノートルダム大聖堂。昔も今も、花の都パリのシンボルである。建物もステンドグラスも美しい。

　1176年にロマネスク様式で着工し、途中からゴシック様式に変えて築造されたのは、ストラスブールの大聖堂。ストラスブールはドイツとの国境近くに位置し、今はEU議会が開かれる国際都市である。だが、もとはライン川沿いに造られたローマの軍団基地だった。

　ランスの大聖堂は、1211年に着工した。代々のフランス国王の戴冠式は、この大聖堂で執り行われた。英仏百年戦争の時も、ジャンヌ・ダルクは国王をここに連れてきて即位させ、対英戦争に向かった。

　そして、1220年に着工したアミアンの大聖堂は、フランスゴシックで最大規模の大聖堂である。

　フランスの北部のフランス王家所領の都市に次々建てられた初期・盛期のゴシック様式の大聖堂を、列車に乗り、地方都市のホテルに泊まりながら、数日かけて見て歩いた旅は、ダウンコートを着ていてもフランスの晩秋の寒さがこたえる日もあったが、テーマ性のある良い旅だった。

 

　　　( アミアン大聖堂西正面 )

　※ その土地の石の性質にもよるが、本来、大聖堂の壁はこのようにやさしい色をしている。

　　　　( アミアン大聖堂の北側面 )

　その旅のときから、ゴシック建築として最大規模を誇るケルン大聖堂を、ぜひ一度訪ねてみたいと思っていた。

　ゴシック建築はフランス王家の所領に始まったが、フランス全土へ、そして、ドイツを始めヨーロッパ各地へ広がっていった。

　ケルンはドイツの都市だが、ストラスブール同様、フランス領になったり、ドイツ領になったりした国境の町だ。ストラスブールからライン川を下れば、ケルンである。

　ケルン大聖堂の建設が始まったのは1248年で、当然のことながらアミアン大聖堂をお手本として設計された。

　途中、宗教改革や財政難で建設が途絶えた。19世紀になってやっと完成したが、その時々の流行りの様式に変更されることなく、一貫して、当初の設計に基づき、ゴシック様式で完成した。

　尖塔の高さ157ｍは、ゴシック建築として最も高い。

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< 都市ケルンとケルン大聖堂の歴史を概観する >

　「この都市が後代にケルンと呼ばれるようになったのは、ラテン語では植民都市を意味したコローニアがドイツ語式に転化したにすぎない」。

　「ライン河に沿うこの都市の始まりは、ローマの軍団基地が置かれたことで始まったボンやマインツやストラスブールとはちがう」。

　「カエサルが、ライン河の東側に住むゲルマン民族のうちでも、ウビィ族が親ローマ派であるのに眼をつけ、彼らをライン川の西側に集団移住させたのが、後のケルンの始まりなのである」。

　もちろん、その後、ローマ人も入植して、ライン川の要衝の地としてのケルンが出来上がっていく。

　(以上は、塩野七生『ローマ人の物語Ⅳ ユリウス・カエサル ー ルビコン以前 ー』から)。

　   　　　　　　　　　★

　この地に初めてキリスト教会が建設され、それが司教座になった時期は、ローマ帝国時代の４世紀だから、かなり早い。

　８世紀には司教座が大司教座に昇格し、やがてケルン一帯の地は、大司教の所領になっていく。

　つまり、ケルンの大司教は、キリスト教の高位聖職者であると同時に、この地方の行政、徴税、裁判、軍事の権をにぎる諸侯となったのである。

　さらに、諸侯としても出世して、神聖ローマ帝国皇帝を選出する７人の選帝侯の一人になる。もっとも選帝侯のうちの３人は聖職者だ。聖職者は妻帯しないことになっているから、一応、世襲しない。そこが重宝されるのだろう。

　一方、ケルンの町は、ライン川の水利を生かして商工業を発展させ、富を蓄えていった。

　力をつけた市民たちは、やがて封建領主である大司教と、しばしば衝突するようになる。

　そして、1288年、両者の対立はついに戦争に発展し、市民側が勝利してしまったのだ。

　大司教はボンに逃れ、以後、ボンに城と宮廷を構えた。

　もちろん、キリスト教関係の重要な行事があるときには、大司教としてケルン大聖堂にやって来た。ただし、軍隊は連れてこないという条件で。

　ケルンはその後も商業都市として発展し、ハンザ同盟にも加盟した。1475年には帝国自由都市の資格を得る。

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 < ケルン大聖堂を見学する >

 

　　( ケルン大聖堂の西正面 )

　ケルン大聖堂の正式名称は、「聖ペテロとマリア大聖堂」である。

　ドイツは宗教改革のルターを生んだ地であるが、この大聖堂では現在もローマ・カトリックのミサが行われている。

　2015年の大晦日、このケルン大聖堂前広場で、いわゆる「ケルン大晦日集団性暴行事件」が起こった。100万人の難民を受入れると言い、EU各国にも受入れ目標を出させたメルケルが、その方針を縮小せざるを得なくなるきっかけとなった事件である。

　しかし、広場はそういう事件はなかったかのごとく、朝の空気のなか、通勤や買い物の市民たちが絶えず行き来し、各国からの観光客たちはカメラに入りきらないほど高くそびえる大聖堂を何とか撮影しようと苦闘していた。

 

　　( ケルン大聖堂の西正面扉口 )

　西正面扉口から入ると、午前も早いせいか観光客は少なく、ゲルマンの森を思わせるようなゴシックの仰ぎ見る空間があり、正面奥の内陣では小さなミサが行われていた。

 　　( ケルン大聖堂の身廊 )

　　 ( 内陣部の礼拝堂ではミサ )

　この大聖堂には、ベツレヘムでイエスが誕生した夜に祝いを持って東方からやって来たという３博士の聖遺物がある。

　中世の著名な大聖堂は、それぞれに、あれやこれやの聖遺物をもっている。建築してすぐに焼失してしまったシャトルの大聖堂を、もう一度建て直そうとした人々のエネルギー(資金や材料の入手や労働力)はどこからきたのか?? それは、シャルトルが、聖遺物として、聖母マリアが身にまとっていた衣を持っていたからである。その衣が火事で焼失してしまわなかった このことが人々の心に火をつけた、と言われる。

　大聖堂の巨大な伽藍は、聖遺物を納めるために必要であり、また、その聖遺物を拝むためにやって来る多くの巡礼者を受入れる空間として必要だったのだ。聖遺物信仰とともに、巨大なゴシック大聖堂は造られた。

　中世は、巡礼の時代である。立派な聖遺物があれば、それを拝むためにヨーロッパ中から巡礼者がやってくる。

　買い物をすれば、ポイントが貯まる。中世もやり方は同じで、聖遺物にはそれぞれ決められたポイントがあって、巡礼して聖遺物を拝むごとに決められたポイントが得られる。そして、そのポイントの合計点の分だけ、罪が免罪され、天国の門をくぐる可能性が出てくるというのだ。

　日本と違って二元論の世界だから、グレーゾーンはない。天国でなければ、永遠に地獄だ。

　教会の側からいえば、巡礼が沢山やって来れば、寄付・寄進が増え、大聖堂建設の資金にもなる。もちろん、幾分かは、司教様のポケットにも入るだろうが。

　聖遺物として一番価値が高いのは、やはりイエス・キリストに直接かかわるもの。例えば最後の晩餐の時の「聖杯」だとか、イエスが架けられた十字架の木の切れ端だとか、イエスが流した血だとか、イエスがまとっていた「聖衣」だとか。

　次は、聖母マリアにかかわるもの。そして、12使徒に関するもの。…… 例えばその遺骸だとか。

　三大巡礼地の一つ、サンチャゴ・デ・コンポステーラには、聖ヤコブの遺骸がある…ことになっている。ヴェネツィアのサン・マルコ教会には、マルコの福音書で有名な聖マルコの遺骸がある … ことになっている。

　ただし、聖書には、イエスは復活して天に昇ったとあるから、イエスの遺骸は探しても、ない。あったら、おかしいのだ。聖母マリアも、よく絵にあるように昇天したから (「聖母被昇天」)、遺骸はないことになっている。

　それにしても、どうしてこんなバカげたことを一人前の大人が２千年間も信じてきたのだろう??と、私などはつくづく思う。

　もちろん、大聖堂の建築構造のすごさや、ステンドグラスの美しさ、ふるさびた石造りの建物のもつ温かみや静謐感といったことに心ひかれるが、それはそれ。私が見ているのは、神ではなく、ひとことで言えば「人間の歴史」である。

　さて、ケルン大聖堂の聖遺物であるが、それは … 神の子イエスがベツレヘムに生まれたとき、その誕生を知って訪ねてきた東方の博士の、なんと頭蓋骨だ。その頭蓋骨が容れられた容器が、黄金の聖骨箱に納められている。この聖骨箱は、13世紀の装飾技術の粋を尽くして作製されたのだそうだ。

　ミサを行っている聖職者の向こうにある金ピカが、それらしい。だが、ミサが行われているために、そばに寄って見ることができなかった。ただ、私はそういうおどろおどろしいものには興味がない。

   この旅のあと、たまたま、ある西洋史の講演で、その骨の話が出てきた。

　西暦313年にミラノ勅令によってキリスト教を公認し、のちにキリスト教史観によって「大帝」とされたローマ皇帝コンスタンティヌス。その母ヘレナは熱心なキリスト教徒で、神の子イエスに直接まみえた３博士のことを調べさせた。調査団は博士たちの遺骸を発見し、遺骸は、皇帝コンスタンティヌスが建設した新都コンスタンティノーブルの聖ソフィア寺院に納められた。のちに遺骸はミラノに贈られ、それがさらにケルンに譲られたのだ言う。

　もちろん、伝説である。

　ただし、ヘレナは、バチカンによって「聖人」に叙されている。

　ケルン大聖堂と言えば、ステンドグラスが有名である。

　内陣奥のステンドグラスの中心に描かれていたのは、やはり幼子イエスを抱くマリアと、これを礼拝する東方の３博士の図柄だった。

　ただ、こちらは、理屈抜きに美しい。

　　　( 内陣正面のステンドグラス )

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　さて、話は変わって、フランス文学研究者の饗庭孝男の『ヨーロッパの四季Ⅰ』に、こういう記述があった。

　「ケルン大聖堂の地下に古代ローマ時代の２世紀の住居があり、ギリシャ神話のディオニソスのモザイクがあるが、案外に知られていない」。

　注意していたら、大聖堂の外壁に、一か所、ガラスの窓枠がつくられていた。中を覗くと、地下空間がある。ここが、ローマ時代の邸宅の発掘遺跡であろう。

　発掘されたコレクションは、大聖堂のそばのローマ・ゲルマン博物館に納められているそうだ。

　　　　( ローマ時代の遺跡 )

　暗い大聖堂から、大聖堂前広場に出た。

　今回のツアーの添乗員G氏は男性で、なかなかの勉強家である。そのG氏が教えてくれた。

　広場の北側の隅に、ローマ時代の邸宅の一部である小さな石造りのアーチがあるのだ。

　各国の観光客は、誰も注意を払わない。そこにあるのが当たり前のように、ひっそりと建っていた。

 

 　　　　( ローマ時代の石のアーチ )

　13世紀から19世紀にかけて造られた大聖堂と、それよりも1100年も遡る古代ローマの小さな石の遺跡。そのローマの小さな遺跡の方が、大聖堂よりもずっと現実感があるように感じられ、不思議な気がした。 

 

ケルンまで … ネーデルランド (低地地方) への旅 (1)

            ( キンデルダイクの風車群 )

　ベルネクスではない。ベネルクス。ベネルクス(Benelux)とは、ベルギー王国、オランダ王国、ルクセンブルグ大公国の３カ国の頭文字をとったものだそうだ。

   旅をすると勉強し、無知が少し知になる。もっとも、年のせいですぐに忘れてしまうが。

　Beneluxの「ne」は、オランダの正式名称「ネーデルランド王国」による。日本語の「オランダ」という国の呼称は、その一州であるホーランド州からきている。ホーランドを国名と誤解してしまったのだ。

　ただし、ネーデルランドは、オランダ１国ではなく、このあたり一帯を指す古い言葉である。「低い地」という意味だ。ライン川などが運んだ土砂の堆積によってできた海面すれすれの湿地帯である。

　その中で一番大きい国のオランダが九州ぐらいで、人口は1700万人。ベルギーの面積は近畿ぐらいで、人口1100万人。ルクセンブルグはわずか54万人だから、日本の県庁所在地ぐらいの国だ。

　いずれも、近世に至るまで独立国であったことはなかった。

　近世に入ると、アントワープ(ベルギー)、続いてアムステルダム(オランダ)が大発展した。

　ネーデルランドは長年、他国の王や大貴族によって支配されてきたから、人々は商売したり、海に出たりする。すると、おのずから見聞も広がり、自分の頭でものを考えるようにもなり、「個人」が成長する。個人が確立していくと、教会や神職の権威を介さず、直接的に神と向き合うことを教えるプロテスタントに改宗するようになる。また、利のために個人と個人が協同してシステマチックに物事を進めるようになり、ついに会社組織を発明した。それは、のち、坂本龍馬のお手本となる。

　ところが、16世紀のネーデルランドを支配していたのは、カソリックの守護者を任じる強国スペインだった。このスペインの正規軍を相手に、市民たちは80年に及ぶ血みどろの独立戦争を戦い、その結果、オランダは独立を勝ち取るのである。

　ベルギーは、フランスに近く、カソリックの信者が多かったため、スペインの支配から逃げ遅れた。そのため、先に栄えていたアントワープから、小都市アムステルダムへ資本が移動し、アムステルダムは大発展をした。

　秀吉や家康によってポルトガルやスペインがしめ出されたあと、遥々と鎖国の日本にやってきて、ヨーロッパの文明・文化を伝え続けてくれたのは、プロテスタント国のオランダであった。もちろん、彼らがやって来たのは親善友好のためではなく、利を求め交易のためにやって来たのであり、これを受け入れた幕府も、長崎を自分の直轄地として、利を求めた。

　時代は移り、独立が遅れたベルギーも、今や首都ブリュッセルはEUの中心となっている。今、ベネルクス３国は、世界で最も豊かで自由な市民国家と言っても過言ではない。

　　　　　　　　　★

　話を遥かに遡らせる。

　ユリウス・カエサルが軍団を率い、アルプスを越えてやって来た紀元前50年ごろのネーデルランドは、僻地の僻地であった。当時、アルプスより北は、ベルギー、オランダは言うまでもなく、フランスもスイスも、「蛮族(バーバリアン)」の諸部族の蟠踞する地だった。

　それよりさらに昔、ローマが今のローマ市のあたりに興り、だんだんと成長して、やがてイタリア半島全体に支配を広げたころのことだ。

　突然、アルプス山脈を越えて、山の向こうの蛮族がなだれ込んできたのである。彼らはあっという間にイタリア半島を南下し、ローマ市の城壁も乗り越え、これまで無敵を誇ったローマ人たちも、ローマの市街地にある丘の上に立てこもって、死にものぐるいの防戦をせざるをえなかった。蛮族は、殺しまくり、奪いまくって、やがてアルプスの向こうへ去っていった。かろうじて生き残ったローマ人たちは、もう一度、一から国を立て直さなければならなかったのである。

　アルプスは、自然の要害ではない …… アルプスの向こう側に対する恐怖は、ローマ人のなかに、遺伝子となって何世代も残った。

　ユリウス・カエサルのガリア(現在のフランス)遠征は、地中海の覇権をにぎるまでに成長したローマが自らの安全保障のため、いつか、誰かが、やらねばならない遠征だった。

　アルプスを越えたカエサルは、フランス中部やスイスの諸部族を平定した後、フランス北東部からネーデルランドの諸部族の制圧にかかった。そこでは、冬営している１軍団が全滅させられるというような手痛い反撃にもあったが、３～４年かかって、制圧に成功した。

　こうしてガリヤ全土を平定したカエサルは、ライン川を、以後のローマの防衛線と定めた。

　「国境」ではない。「防衛線」である。国境は、国と国との間に定められる。

　ライン川の向こうの深くて暗い森に棲むゲルマン民族は、狩猟民族だった。肉を主食とする。森に棲み、ローマ軍が暗い森に踏み込めば、たちまち待ち伏せされる。道路をつくり橋を架け、十分な宿営地を切り開きつつ、兵站を確保しながら進むローマの戦い方では、彼らを制圧するのにどれほどの歳月と犠牲を要するだろう。

　だが、ライン川よりこちら側に棲むガリア人たちは、ローマ人と同じように農耕をする。ローマ人の主食は小麦である。農耕する人々は、同化できる。

　カエサルは、軍事力でガリアを一方的に滅亡させようとしたのではない。

　ゲルマンに対しては、ライン川に沿って軍団基地を配置した。一方、ライン川のこちらに棲むガリアの部族長にはローマ市民の名誉を与え、さらには、有力な部族長をローマの元老院議員として迎えた。多くのガリアの少年たちをローマに留学させ、元老院議員の家にホームステイさせた。街道を造り、橋を架け、全ての道はローマに通じるという政策をおし進めた。カエサルの思想を端的に表している事業が、ローマ市を守る城壁を取っ払ってしまったということだ。都に城壁は要らない。パクス・ロマーナ(ローマによる平和)をつくり出すことが、真の安全保障である。その象徴が、城壁のない都・ローマだった。

　(蛮族を元老院議員にするなど)、自分たちの既得権益が侵されたと感じたプライドばかり高い若い元老院議員たちの剣によって、カエサルは元老院の中で殺害された。

　しかし、その後、彼の意思を受け継いだ人々によって、パクス・ロマーナの時代がつくりだされた。2000年のヨーロッパの歴史は、戦争ばかりの歴史である。そのなかで、最も平和で、人々が幸せだった時代は、この時代である。カエサルによって、ヨーロッパは創られた、と言われる。

　ともかく、ライン川の向こうであるオランダの北部を除いて、ネーデルランドは ローマ世界に組み入れられ、ローマの属州となって、文明化されていくのである。

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< 旅の初めに >

　2017年９月26日に出発し、10月３日に帰国する８日間のツアーに参加した。ドイツのライン川クルーズと、ルクセンブルグ、ベルギー、オランダをめぐる旅である。

　今回のコースは、自分で計画して、列車で見て回ることのできる地域だった。ライン川クルーズも研究済みだった。にもかかわらず、出来合いのツアーに参加した。

　というのも、昨年の春、ポルトガルへ行き、ユーラシア大陸の西の果ての大西洋を望むロカ岬、さらにエンリケ航海王子の足跡を追って、サグレス岬からサン・ヴィセンテ岬へと旅をした。

　旅を終えて、帰ってから、今までになかった達成感のようなものが気持ちの中に生じてきた。

　旅に出るのも、エネルギーがいる。そのエネルギーは、例えば知りたいという、未知への渇きから生まれる。足りてしまったら、旅へのエネルギーは生まれてこない。もともと出不精な人間だから、蟄居隠棲することは少しも苦にならない。旅に出るには、エネルギーがいる。

　ポルトガル旅行から１年もたって、やっと北海道の５大岬をめぐるという旅行社企画のツアーに参加した。

　そして、今回も、自らに「横着」を許して、８日間のベネルクス３国をめぐるツアーに参加した。　

　この次には、もっと本質的に知りたい旅に出るために、その跳躍台として。

　老い込むには、まだ少し早いから。

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< 旅のコース > 

第１日目]　KLMオランダ航空で関空からアムステルダムへ。

　アムステルダムからは、バスで国境を越えてドイツのケルンへ。　

第２日目]　ケルン大聖堂見学 ／ ライン川クルーズ。

　バスでルクセンブルグへ。

第３日目]　ルクセンブルグ観光。

　バスでベルギーのブルージュへ。

第４日目]　ブルージュ観光 ／ ゲントとブリュッセル観光。

第５日目]　アントワープでルーベンスの絵を鑑賞。

　バスでオランダに入り、キンデルダイクの風車群見学。

　ハーグで、フェルメールの絵を鑑賞。

第６日目]　ナールデン散策 ／ アムステルダム観光 ／ レンブランドの絵を鑑賞。

第７日目]　KLMオランダ航空でアムステルダム出発。

第８日目]　朝、関空着

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　ルーベンス、フェルメール、レンブランドの絵を観るところが、このツアーの一つの特色かもしれない。

　司馬遼太郎の『街道をゆく　オランダ紀行』にも、ルーベンス、レンブランド、(そしてゴッホ)のことがかなり詳しく語られている。また、『オランダ紀行』には、ナールデンのこと (五稜郭のスケールを大きくしたような星形の町)、キンデルダイクのこと (この近くの造船所で咸臨丸が造られた) も出てくる。　　　　

   もし司馬遼太郎の『オランダ紀行』をも参考にしてこのツアーが組み立てられているのなら、旅行会社のツアーとしては、なかなかのものである。

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< 第１日目 : アムステルダムからケルンへ >

　いつも乗り継ぐアムステルダムのスキポール空港で、今回は乗り継がず、空港を出て大型観光バスに乗りこんだ。

　このバスで、ドイツ、ルクセンブルグ、ベルギー、オランダと回り、再びアムステルダムへ帰ってくる。

　バスの中は、1人で２席分のゆとりがあった。

　今日は、ドイツのケルンまで270キロ。飛行機は乗り継がないが、ホテルに着くのは、ヨーロッパ時間で午後８時の予定。朝、関空を立って、ホテルに入るのが日本時間なら翌日の午前３時だから、結構、しんどい初日だ。

　いつもは飛行機の上から見る、オランダの美しく区画された畑や牧場は、観光バスの車窓から見ても豊かで美しい。しかし、ドイツへ走る高速道路はしばしば渋滞し、日が暮れていき、どんよりした空模様は、時に雨となった。

　すっかり暗くなって、ケルン郊外のホテルに到着する。 

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　高速道路の脇の安ホテルは、窓が防音になっていない。そのため、窓の下のマクドナルド店の辺りで深夜まで騒ぐ声、それに一晩中車の走る音がして、寝苦しかった。

　自分で企画した旅なら、たとえ安宿でも、こういうホテルに泊まることはない。しかし、これもまた、旅である。明日のケルン大聖堂、それにライン川クルーズがたのしみだ。