今回のクランケはスタッドボルトが折れたCB400F
作業の前にまず試乗して他に不具合箇所は無いかチェックします。
事前にLカバー下側オイルパン側面にオイル漏れがあるのは気が付いていましたが
試乗して帰ってくるとオイルがボタボタ垂れている。
「よくありがちなチェンジオイルシールが硬化してすっぽ抜けたか!?」
諸悪の根源は…
オイルプレッシャースイッチ、ハーネスを接続しているビスの部分かた出ています。
さて、メインのスタッドボルト折れ箇所
#1、#2で1本ずつ折れている
厄介なのは#2のフレーム側が折れていること
ダウンチューブ両サイドのスタッドボルトが折れた場合
頭が出ていればなんとかなる場合もありますが
奥で折れていた場合はドリルで穴を開ける際にフレームが邪魔になります。
無理に作業して余計ひどいことになっては元も子もありません
逆にエンジンを降ろして作業したほうが的確に早く作業ができます。
折れた部位を診て無理だと思ったら躊躇無くエンジンを降ろします。
ほら、この通りど真ん中に穴が開き、逆タップですんなり除去
ところが#1側は固く逆タップもびくともしない
こちらは丁寧に切削除去、最後にヘリサートを挿入して完了
無事、完成しました。
失敗しない秘訣は
○作業しやすい環境で行うこと(無理な体勢では満足な仕事はできませんね)
○あせらないこと(慌てて作業すると、また横着するとよい結果は得られませんね)
テンショナーセッティングボルト折れも躊躇無く降ろして作業します。
(ドリルや逆タップが折れ込んでいる場合は除く、その場合はエンジン割ってUPケースだけ内燃機屋へ直行です。)
クラッチも問題あり、ジャダーが激しく(クラッチをつなぐ際の振動)、また滑り始めている
とりあえず内部をチェックしましょう。
と、その前に…ビスの長さが合っていません
ビスを全部緩めると…出ている長さが違う
本来、同じ長さで飛び出ていないといけないのです。
締めこんだ際にみな同じねじ山の数ケース側に入ります。
掛かるねじ山が少なければトルクを掛けた際にねじ山があがりやすくなります。
「長さ違っても付けば良いや!」
じゃいけませんね。
さて、内部は
クラッチプレートに錆びた痕があります。
フリクションディスクも寸法的には使用限度以内ですが
診たところ結構古そうです、そっくり交換することを具申いたします。
また、リアブレーキランプが付きっぱなしになったとリアブレーキスイッチのスプリングを外して持ち込んできましたが
リアブレーキペダルのストッパーボルトにロックナットが付いておらず
勝手にどんどん緩んでペダルを押してストップスイッチを引っ張りっぱなしになっていたのでしょう。
10/26更新
オイルプレッシャースイッチ、アメリカ製の凄いのが付いていました。
配線もてっぺんにはんだ付け!
車両は398(CB400-、国内車両です)
以前に修理した際に適当にあるものを付けたのか?
左が純正、ボディの数字に注目
スイッチが作動する油圧の設定が車種ごとに違います
付けば何でも良い訳ではありません
ご注意願います。
クラッチ作業中、チェンジスピンドルが動いたらオイルシールが抜けてきた!
硬化してゆるくなっていることが多いのです。
社外品でそんなに古くないのが付いていますが
はめあいがゆるいのでしょうか?
走行中にすっぽ抜けなくて良かったですね
もちろん純正新品に交換。
カウンターシャフトからオイルが漏れているように見えるのも気になるところです。
カウンターシャフトのオイルシール内には油圧が掛かっていますから
シールの接する面に傷があると漏れる場合があります。
さて、エンジン積むかと思ったら
ヘッドカバーのボルトが一箇所浮いている
前に写した画像でも浮いているのが分かります。
トルクが掛からず舐めている様子
心配なので全部トルクレンチでトルクを掛けてみる
テストなので少な目の10N・Mです。
マスキングテープを貼ったところがトルク掛かりません
ヘリサート修正が必要です。
左サイドのボルトは長いボルトでお茶を濁してある始末!
エンジン降ろして正解でした。
当店ではエンジンを開けた際には怪しいねじ山はヘリサート修正を行います。
エンジンO/Hなどで組んだ後に増し締めを行うのですが
万一その際にネジが上がることがあればもちろん修正、
しかしながら古いエンジン、もろくなっていますから
何度も開け閉めすることも少なくありません
でもお茶を濁して出すことはありえません
エンジンに手をつけていない現状車を購入すると
このようなことも少なくありません
ヘッドカバー回りにオイル漏れが有る車両は
このようにねじ山が上がっていることもあるのです。
10/30更新
さて、問題のヘッド
ヘッドカバーを外して見ると.....
あがっていたネジ山以外もみな怪しい
画像右2つはねじ山が完全終了、1本はトルク掛かっていませんでした。(当たり前)
カムジャーナル左側はねじ山は生きていますが、上部に盛り上がっています!
これは危険信号です。
エンジンを開けた際にこうなっていたらヘリサート修正しておいた方が安心です。
このまま組むと締めては舐め、修正して締めては別なとこが舐めてとエンドレス状態必至ですね。
「せっかく開けたのだからやれるところはやっておかなきゃ損だゼィ!」
また、ボルトが浮いていたところは....
すでにヘリサート修正してヘリサートコイルもいますが
タップ掛けを失敗し緩くてコイルごと緩む始末
これはもう話しになりません(怒)
一度大きく切削してしまったものは元に戻せませんから
大惨事となってしまいます。
当店ではそれでも2重、3重に対応策を持っていますから
処置は可能です。
何をしたかって?
ふふふ....企業秘密ということで♪
結果、すべてにヘリサートを打つことに
切削片がエンジン内に入らぬよう鉄壁のマスキングが必要です。
こんな作業車体に載ったままでは余計に時間が掛かります。
このような手間仕事は掛かった時間で工賃請求となりますので
結果降ろして作業してよかったわけです
作業する側も精神的にもかなり楽です。
カムチェーンが交換されていたところを見るとエンジン全バラしたのは確実ですが
ヘッドもしかり、あのクラッチはいかがなものかと思います。
「エンジンO/H済み」ということで購入しているそうですから
「O/H」の定義がいかに広いかが分かりますね。
「どこまで作業したのか?」
「どこまで部品交換したのか?」
「新品部品はどれだけ使われているのか?」
きちんと聞くことも大事なことです。
特にインターネットオークションで多いのは都合の悪い質問には答えないパターン
買う側が入札前に事前確認するなり、質問欄で納得いくまで質問することは大事なことですね。
完成し車体に載せて調整中
マフラーがうるさくてとの話でしたが
診たら「フタだけ」うるさいのは当たり前ですね。
普通の市販のバッフルに替えればだいぶ静かになりますよ~
まだまだ問題山積み車両
機能面を中心にじっくりと良い状態に仕上げて行きましょう
新製品情報
そんなヘリサート修正を失敗しないで行いたい多少メカに強い方向けに
「ヘリサート修正セットM6 」を発売いたします。
リコイルのパイロットタップキットを中心にヘリサートタップ(#2、#3)、ステンレス用通常タップM6、タップハンドル、ヘリサートコイル1.5Dx20、2Dx10
とヘッドのねじ山の修正がすぐにでも出来るキット校正です。
特にこのパイロットタップが優れもの
先端の通常タップがガイドとなりねじ山にまっすぐに進んで行き
途中から太くなったヘリサートタップ部がヘリサート用の太いねじ山を形成して行きます。
もちろんこんな形状ですから突き当りのねじ山は全部切れませんが
途中まで切れれば、別のヘリサートタップで必要な部位まで掘り下げればOK!
ヘリサート挿入も専用冶具で簡単挿入
挿入後の仕上げ用のタップも同梱しています。
もちろん当店お家芸の詳しいマニュアルも付属します。
しかしながら完全なビギナーにはいかがかなと思いますので
有る程度スキル(技術)が必要です。
自信のない方はプロに任せた方が賢明でしょう。
最初は失敗しても替えの利く部分からトライすると良いでしょう。
週明けにでもフルセットとパイロットタップを専用工具にUPいたします。
作業の前にまず試乗して他に不具合箇所は無いかチェックします。
事前にLカバー下側オイルパン側面にオイル漏れがあるのは気が付いていましたが
試乗して帰ってくるとオイルがボタボタ垂れている。
「よくありがちなチェンジオイルシールが硬化してすっぽ抜けたか!?」
諸悪の根源は…
オイルプレッシャースイッチ、ハーネスを接続しているビスの部分かた出ています。
さて、メインのスタッドボルト折れ箇所
#1、#2で1本ずつ折れている
厄介なのは#2のフレーム側が折れていること
ダウンチューブ両サイドのスタッドボルトが折れた場合
頭が出ていればなんとかなる場合もありますが
奥で折れていた場合はドリルで穴を開ける際にフレームが邪魔になります。
無理に作業して余計ひどいことになっては元も子もありません
逆にエンジンを降ろして作業したほうが的確に早く作業ができます。
折れた部位を診て無理だと思ったら躊躇無くエンジンを降ろします。
ほら、この通りど真ん中に穴が開き、逆タップですんなり除去
ところが#1側は固く逆タップもびくともしない
こちらは丁寧に切削除去、最後にヘリサートを挿入して完了
無事、完成しました。
失敗しない秘訣は
○作業しやすい環境で行うこと(無理な体勢では満足な仕事はできませんね)
○あせらないこと(慌てて作業すると、また横着するとよい結果は得られませんね)
テンショナーセッティングボルト折れも躊躇無く降ろして作業します。
(ドリルや逆タップが折れ込んでいる場合は除く、その場合はエンジン割ってUPケースだけ内燃機屋へ直行です。)
クラッチも問題あり、ジャダーが激しく(クラッチをつなぐ際の振動)、また滑り始めている
とりあえず内部をチェックしましょう。
と、その前に…ビスの長さが合っていません
ビスを全部緩めると…出ている長さが違う
本来、同じ長さで飛び出ていないといけないのです。
締めこんだ際にみな同じねじ山の数ケース側に入ります。
掛かるねじ山が少なければトルクを掛けた際にねじ山があがりやすくなります。
「長さ違っても付けば良いや!」
じゃいけませんね。
さて、内部は
クラッチプレートに錆びた痕があります。
フリクションディスクも寸法的には使用限度以内ですが
診たところ結構古そうです、そっくり交換することを具申いたします。
また、リアブレーキランプが付きっぱなしになったとリアブレーキスイッチのスプリングを外して持ち込んできましたが
リアブレーキペダルのストッパーボルトにロックナットが付いておらず
勝手にどんどん緩んでペダルを押してストップスイッチを引っ張りっぱなしになっていたのでしょう。
10/26更新
オイルプレッシャースイッチ、アメリカ製の凄いのが付いていました。
配線もてっぺんにはんだ付け!
車両は398(CB400-、国内車両です)
以前に修理した際に適当にあるものを付けたのか?
左が純正、ボディの数字に注目
スイッチが作動する油圧の設定が車種ごとに違います
付けば何でも良い訳ではありません
ご注意願います。
クラッチ作業中、チェンジスピンドルが動いたらオイルシールが抜けてきた!
硬化してゆるくなっていることが多いのです。
社外品でそんなに古くないのが付いていますが
はめあいがゆるいのでしょうか?
走行中にすっぽ抜けなくて良かったですね
もちろん純正新品に交換。
カウンターシャフトからオイルが漏れているように見えるのも気になるところです。
カウンターシャフトのオイルシール内には油圧が掛かっていますから
シールの接する面に傷があると漏れる場合があります。
さて、エンジン積むかと思ったら
ヘッドカバーのボルトが一箇所浮いている
前に写した画像でも浮いているのが分かります。
トルクが掛からず舐めている様子
心配なので全部トルクレンチでトルクを掛けてみる
テストなので少な目の10N・Mです。
マスキングテープを貼ったところがトルク掛かりません
ヘリサート修正が必要です。
左サイドのボルトは長いボルトでお茶を濁してある始末!
エンジン降ろして正解でした。
当店ではエンジンを開けた際には怪しいねじ山はヘリサート修正を行います。
エンジンO/Hなどで組んだ後に増し締めを行うのですが
万一その際にネジが上がることがあればもちろん修正、
しかしながら古いエンジン、もろくなっていますから
何度も開け閉めすることも少なくありません
でもお茶を濁して出すことはありえません
エンジンに手をつけていない現状車を購入すると
このようなことも少なくありません
ヘッドカバー回りにオイル漏れが有る車両は
このようにねじ山が上がっていることもあるのです。
10/30更新
さて、問題のヘッド
ヘッドカバーを外して見ると.....
あがっていたネジ山以外もみな怪しい
画像右2つはねじ山が完全終了、1本はトルク掛かっていませんでした。(当たり前)
カムジャーナル左側はねじ山は生きていますが、上部に盛り上がっています!
これは危険信号です。
エンジンを開けた際にこうなっていたらヘリサート修正しておいた方が安心です。
このまま組むと締めては舐め、修正して締めては別なとこが舐めてとエンドレス状態必至ですね。
「せっかく開けたのだからやれるところはやっておかなきゃ損だゼィ!」
また、ボルトが浮いていたところは....
すでにヘリサート修正してヘリサートコイルもいますが
タップ掛けを失敗し緩くてコイルごと緩む始末
これはもう話しになりません(怒)
一度大きく切削してしまったものは元に戻せませんから
大惨事となってしまいます。
当店ではそれでも2重、3重に対応策を持っていますから
処置は可能です。
何をしたかって?
ふふふ....企業秘密ということで♪
結果、すべてにヘリサートを打つことに
切削片がエンジン内に入らぬよう鉄壁のマスキングが必要です。
こんな作業車体に載ったままでは余計に時間が掛かります。
このような手間仕事は掛かった時間で工賃請求となりますので
結果降ろして作業してよかったわけです
作業する側も精神的にもかなり楽です。
カムチェーンが交換されていたところを見るとエンジン全バラしたのは確実ですが
ヘッドもしかり、あのクラッチはいかがなものかと思います。
「エンジンO/H済み」ということで購入しているそうですから
「O/H」の定義がいかに広いかが分かりますね。
「どこまで作業したのか?」
「どこまで部品交換したのか?」
「新品部品はどれだけ使われているのか?」
きちんと聞くことも大事なことです。
特にインターネットオークションで多いのは都合の悪い質問には答えないパターン
買う側が入札前に事前確認するなり、質問欄で納得いくまで質問することは大事なことですね。
完成し車体に載せて調整中
マフラーがうるさくてとの話でしたが
診たら「フタだけ」うるさいのは当たり前ですね。
普通の市販のバッフルに替えればだいぶ静かになりますよ~
まだまだ問題山積み車両
機能面を中心にじっくりと良い状態に仕上げて行きましょう
新製品情報
そんなヘリサート修正を失敗しないで行いたい多少メカに強い方向けに
「ヘリサート修正セットM6 」を発売いたします。
リコイルのパイロットタップキットを中心にヘリサートタップ(#2、#3)、ステンレス用通常タップM6、タップハンドル、ヘリサートコイル1.5Dx20、2Dx10
とヘッドのねじ山の修正がすぐにでも出来るキット校正です。
特にこのパイロットタップが優れもの
先端の通常タップがガイドとなりねじ山にまっすぐに進んで行き
途中から太くなったヘリサートタップ部がヘリサート用の太いねじ山を形成して行きます。
もちろんこんな形状ですから突き当りのねじ山は全部切れませんが
途中まで切れれば、別のヘリサートタップで必要な部位まで掘り下げればOK!
ヘリサート挿入も専用冶具で簡単挿入
挿入後の仕上げ用のタップも同梱しています。
もちろん当店お家芸の詳しいマニュアルも付属します。
しかしながら完全なビギナーにはいかがかなと思いますので
有る程度スキル(技術)が必要です。
自信のない方はプロに任せた方が賢明でしょう。
最初は失敗しても替えの利く部分からトライすると良いでしょう。
週明けにでもフルセットとパイロットタップを専用工具にUPいたします。