上 弦 の 月 撮 り 比 べ

▲ E-M1 35mm換算600mmトリミング





昨日の上弦の月が綺麗でしたので、
E-M1と超高倍率デジカメのNikonB700の
撮り比べをしてみました。

上3枚がE-M1で下３枚がNikonB700になります。


▲ B700 35mm換算約1200mm





ぱっと見はさほど違いが分かりませんが、
センサーが最小サイズのNikonB700は
RAWでISO100で撮っていますが、
かなりノイズが出てしまいました… ! ? ?

もう旧式で使いづらい部分もありますが、
それでも超高倍率の割に
気軽に持ち歩けるカメラなので、
壊れるまで使っていくでしょう…！！

タ イ ム ラ プ ス

◆ タイムラプス〈積乱雲TL-1〉

ちょっとお遊びというか練習で、
夕暮れ前の積乱雲を
タイムラプス動画で撮ってみました。

一応、日を変えて2回撮りましたが、
2度とも最初のセッティングが
いかに大切かを思い知らされる結果でした…

赤い文字をクリックすると
YouTubeの映像が見られますので
よろしかったらどうぞ。





◆ タイムラプス〈積乱雲TL-2〉

１つ目は15秒おきに１枚撮影で
44分かけて計176枚撮り,
176枚の画像を1分30カット割り当て
約6秒の動画に仕上げました。

２つ目は10秒おきに１枚撮影で
33分かけて計198枚撮り,
198枚の画像を1分15カット割り当て
約14秒の動画に仕上げました。

１つ目と２つ目は1秒間の
カットの割当が倍違うので、
動画の滑らかさがまるで違います…

雲はタイムラプスの定番なので、
今度は、何か違った面白いものが
撮れたら良いですね〜

魚 眼 T E S T - 2

今回の魚眼TEST-2は
東山動植物園で撮った写真ですが、
魚眼レンズの歪みを出来るだけ感じさせない
撮り方をしていたので、
イマイチ魚眼（超広角）で撮れているのが
判りづらくてスミマセン。

本当は、標準の画角と比較した写真を
載せれば一目瞭然でしたが、
操作がオール・マニュアル・レンズだったので
普通に撮るのに精一杯でした… ^^;

という事で本題に入りますが、
使用した感じは、とにかく広く写るので
余計なモノが入り込まないよう気をつけたり、
見苦しい歪みをしていないか
フレミングに気をつけたりと、
色んな部分に気を使うレンズです…





更にピントは絞りを絞ると暗くなるので、
開放でピント合わせてから絞り、
その後シャッタースピードとISO設定を
忙しく合わせなければいけません。

ただ、後から気付いたんですが
絞り優先かPモードにしておけば、
入ってくる光の量でシャッタースピードは
一応合わせてはくれます…
※レンズのデータはボディには
　全く伝わりませんから、
　絞り値も当然全く表示しません

慣れもあると思いますが、
今はレンズに振り回されている状態です。


▲ ▼ 接写も出来ましたが、あまり魚眼で撮る意味はないですね… (^_^;)



発色は普段使っているレンズと
そんなに違いは感じませんでした。
発色に関しては、センサーやシステムの方が
影響が強いという事でしょうね…

一番重要な解像度は、画像を大きくすると
少々怪しい気がしています。
大伸ばしは無理かも…

とは言ってもクセのある分
遊べるレンズかとも思っていますので、
何とか使いこなしていきましょう！

魚 眼 T E S T - 1

▲ 人工物を撮ると画像周辺の歪みがはっきり出ます


▲ 自然風景では比較的歪みは判りにくい


▲ これは歪みが出にくい撮り方をしました

早速、魚眼レンズの試し撮りを兼ね、
矢場町のフラリエと
東山動植物園へ行ってきました。

今回、私が購入した魚眼レンズの
簡単な説明をしておきますと.
中国の銘匠光学というメーカーの
“TTArtisan 7.5mm f/2”というレンズです。

フルサイズカメラで使えば180度の
画角を得られますが、
マイクロフォーサーズですと
110度くらいの画角になるそうです。
※画角的には魚眼というより超広角の部類
画角が超広い分、周辺の歪みも
極端に表れるレンズです。






▲ 超広角は遠近感も極端に出ます

これを購入した動機は広い星空を
撮りたかったためで、
基本的には酷く歪み湾曲した
人工物の写真は今は興味がありません。

という事で私の使用方法は、
景色や自然を広く撮る
超広角的な使い方になると思います…

と説明・前書きを書いていたら
少々長くなってしまったので、
使用レポートは次回にさせてください
スミマセン… m(_ _)m

魚 眼 レ ン ズ 7.5 mm

▲ 装着した感じ見栄えは良いです！


▲ コンパクトの割にズッシリ重い

ちょっと真面目に写真を撮るようになって
早くも1年経ってしまいました…

花や昆虫、風景etcと節操なく撮ってきましたが、
更に興味があったのが星景写真（星空と夜景）で
広範囲の空を撮るには、超広角か魚眼の
明るいレンズが必要です…

多分、メーカーの良いレンズを買うと
十数万円はします…
とてもそんな出費は無理なので、
密かに安価なレンズと目星をつけていたのが
今回のレンズ“TTArtisan 7.5mm f/2”で、
中国の銘匠光学というメーカーの魚眼レンズです。
※M4/3での7.5mmは35mm換算で15mm


▲ 標準ズーム：430g 魚眼レンズ：350g

もともと安価なレンズなのに
更にメルカリで良い中古を見つけてしまい、
理性は一気に吹っ飛び
ポチってしまった次第です。

とりあえず試し撮りと使用レポートは次回へ…
はたしてこの価格のレンズで、
ちゃんと使えるんでしょうか？？？つづく

R A W 現 像 & レ タ ッ チ

▲ After

▲ Before

前回のRAW現像の記事では
主に白飛び部分の復活について書きましたが、
その後もちょこちょこRAW現像スライダーを
アッチコッチいじって遊んでいまして、
改めてその凄さに驚いています…

今回も２組のレタッチ見本をアップしましたが
１組目は街の夜景を修正しました。
Beforeの真っ暗なビルと
白飛びして文字が読めない電光看板が、
Afterではビルのディテールがハッキリ見え、
白飛びした電光看板の文字も
かなり読めるくらいになりました…

何と言っても、撮影後にこれが出来るのが
凄い！！っていうかズルい！！
本心は嬉しいですが…(;^_^A


▲ Afte

▲ Before

２組目はBeforeが
もう思いっきり白飛びした花火で、
Afterでは花火の形とカラーが
かなり復活しました。
まだ少し汚いですがそこは
レタッチ初心者ですのでお許しを…
とは言ってもかなりクッキリ
カラフルになったのは確かです！
※元が元ですからこんなところで…m(_ _)m

本当は事前設定バッチリで
綺麗に見える写真を撮るのが本筋ですが、
保険的なレタッチの使用や、
自分のイメージ画像に近づける
テクニックとして使えたら良いかと
思ってはいます…

R A W 現 像

▼JPG ▲RAW = 白飛びだけじゃな無く煙の色も見事に復活


前回お伝えしたように
今回はRAW現像についてのお話です。
日常的に使われている方には
何を今更という話ですが…

2組の比較見本写真をアップしましたが
各写真の下がJPG撮って出しで、
上がRAW現像で撮影後に
画像補正をした写真になります。
※RAWデータとJPGデータは、
　撮影した1つの写真から2種類の
　データ書き出しがされたモノです

もう比べてみれば一目瞭然で
RAW現像の凄さがハッキリ分かります！！

それぞれ下のJPG写真は露出オーバーで
Photoshop単体の補正では
白飛びした部分はほぼ復活できません…
しかしRAWデータは現像（補正）で見事に
適正露出の画像に復活出来ました！！


▼JPG ▲RAW = 抜け殻のディテールもクッキリ！！


環境的にRAW現像が
ちゃんと使えなかった事もあり、
RAW現像を勉強不足の知識で
過小評価してました…m(_ _)m

使ってみて分かったんですが
後出しジャンケンみたいなズルい（スゴい）技で
補正するんで、ちょっと呆れてしまいました…
というのは今回の露出オーバーも
ソフトの中の露光量レバー!? 1つで、
あっと言う間に補正してしまいました！!

他にも色んな補正がレバー1つ1つで、
思い通りに画像調整出来てしまいます…
撮影前の露出設定は
いったい何だったんだというくらい、
後からの修正が効きます！

これを現像と呼ぶのは
個人的には何か凄く違和感を感じます。
レタッチとも呼ばれているので、
使い方よっては、そちらの方が正解かも…

しかし、これを一度経験したら
RAW撮りはもう止められませんね！

ハ イ レ ゾ シ ョ ッ ト

E-M1の特徴的な機能の一つで、
まだ使ったことがなかった撮り方に
“ハイレゾショット”という
素晴らしくも驚きの撮影方法があり、
今回はその機能を使って撮った
6カットとなります…

ハイレゾショットというのは簡単に説明すると、
撮像素子を半ピクセルずつずらして
複数枚撮った画像を一枚に合体させ、
フルサイズカメラ並みの
解像度＆データ量の写真を
カメラ内で一瞬（数秒…）に作るショットです！







因みにE-M1の普段のデータは
約2,000万画素ですが、
ハイレゾショットを使うと
手持ちで約5,000万画素、
三脚使用で約8,000万画素という
超高解像度データになります。

まあ、こんな大きなデータ容量は、
大きなポスターぐらいでしか使いません。
普段は2,000万画素もあれば十分で、
これぞと確信が持てる場面でのみ
使えば良いと思います…

それで自身で撮った感覚では、
他所で見ていた見本通り
結構精細に撮れているのかな
（普及版望遠レンズのわりには ）という
嬉しい感想でした…

ホワイトバランス

▲ ホワイトバランス（WB）オートでの撮影＝普通の夕焼け空


▲ WB日陰設定＝赤味が増して夕焼けを強調

名古屋夜景撮りに行ったついでに、
以前も月撮影でおこなったホワイトバランス変更での
色味の変化も試してみました。
※面白みの無いベース写真ですが
　そこは設定変更での
　色彩変化重視ということで…

普段はホワイトバランスは殆どオートで撮りますが、
簡単な設定変更で大幅に色味が変わるので
仕上がりの雰囲気を大きく変えたい場合には、
結構有効な撮影テクニックかと思います…


▲ WB蛍光灯設定＝少し青味増で紫っぽい夕空


▲ WB電球設定＝青味が大幅増で夕焼け空はほぼ消滅

深 度 合 成 撮 影

深度合成撮影はオリンパス（OM System）
カメラの特殊撮影方法の一つで、
一度にピントをずらした写真を複数枚撮り、
カメラ内でピントの合った部分を
一枚に合成する驚きの撮影方法です。
マクロ撮影の短所である狭い被写界深度を
フォローしてくれる嬉しい機能でもあります。

今回は、その深度合成機能を
使って撮った三枚になります。

まだ細かい設定＝ピントをずらすピッチ巾や
何枚で撮るか等、試行錯誤の状態です…

今回は、それらしく撮れた写真を
上げてみましたが、
何とか使いこなしたい撮影方法の一つですね…