「人知の及ばない存在」に縋りたくなる時代に生きて、『サンチャーゴへの巡礼路』を憶う。

中世に有っては、人の人生は今以上に「た易い物」では無かった筈だ。


ペストが大流行していた。
町が壊滅状態になる。
人口が４分の一、５分の一となり、経済が破綻した。

イングランド王家と、フランス王家とが、領地を巡って４世紀の戦いを続けた。
最後の百年は、単に両王家の領地争いの次元を越えて、フランスの主権争いにまで発展し、いわゆる『百年戦争』を迎えた。

庶民は、堪った物では無かったろう。

商工業による「貨幣経済」と言うより、未だ農村に依存した「物々交換」経済が重きを占めていた頃、国民の８割は農民であった。

その農民が、国家の疲弊時には、一番影響を受けた。

畑は踏み荒らされ、働き手は兵隊に取られる。
庶民は、戦いの作戦の過程で、容赦なく村を焼かれ、家を破壊された。
落ち武者の蛮行に怯え、戦いの巻き添えを食う事を恐れ、疫病に苦しみ、税に喘いでいた。

そんな庶民に取って、唯一の救いは。

神にすがる事。
来世に期待する事。

それこそが、現実の苦しみから逃れうる、恐らく唯一の手段で有ったであろう。

『巡礼』

来世と言っても、仏教的「輪廻転生」の考え方は無い。
あくまで『最後の審判』に呼ばれて、『神の裁き』に耐え、天国に召される事。

それを期待すればこそ、現実の苦難を我慢出来た。


しかし、生を受けて以来、知らないうちに「神の教え」に逆らっていて、『審判』を待つまでもなく、既に「地獄行き」が決まっているとしたら。。。

考えるだけでも恐ろしい。
何とか、「今この時」までに犯したであろう＜罪＞を、償っておきたい。


この考えから、中世から近世にかけてのヨーロッパでは、身分を問わず『巡礼者』が引きも切らさなかった。

キリスト教の発祥地『パレスティナ』には行きたくとも無理な事は分かっている。
自国内の旅であってすら、身の安全の確保の補償は全く無い。

ましてや、異民族の、異教徒の支配する土地へ、何年もかけての旅等、絶対に不可能。


せめて、キリスト教徒の土地で。

イエス自身に後を託された『ペテロ』の葬られたローマ。
しかし、アルプスは越えられない。
雪の２０００メートルの峠。

しからば、アルプスを越えずに行ける所は？

１２人の弟子の一人『ヤコブ』の遺体が流れ着いて、葬られたスペイン最北西端。
ヤコブのお墓に詣でよう！　　

　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　至る所に存在する「旧巡礼路」の道標。


ヤコブが亡くなった後、海から沢山採れた「貝」を、ヤコブと名付けた。

聖ヤコブ、スペイン語で『サン・ティヤーゴ』に縋りたい巡礼者達が、ヨーロッパ中からフランスの幾つかの拠点に集まり、隊伍を組んで「サン・ティヤーゴ・デ・コンポステーラ」を目指した。

『聖ヤコブを葬った荒れ地＝サン・チャーゴ・デ・コンポステーラ』は、一大聖地となった。


ホタテ貝が、巡礼者の目印。
喜捨や好意を受けられる通行手形。

ホタテ貝を胸に留め、瓢簞の水筒と杖。
この三点セットだけを頼りに、体一つで、何ヶ月も、何年も歩いて「聖地」を目指した。


行く先々で、教会や修道院に立ち寄り、夫々が所有している『聖遺物』にお参りしながら、スペインを目指す。

幾つものルートが、三本に合わさり、二本に合わさって、ピレネー山脈の二カ所の峠を越えた。
アルプスと違い、ピレネーは山も峠も、其れ其れアルプスより１０００メートル低い。

必死でよじ上れば、越えられる筈だ。。。


その、「ピレネー」に向かう道筋を『サンチャゴへの道』と呼び、現在ユネスコに登録された『世界遺産』である。



　　　　　　　　　　
　　　　　　　　サン・ジャン・ピエ・デュ・ポー村の通りに飾られた、『サンチャゴへの道』の絵図

　　　　　　　　
　　　　　　　　『ユネスコの世界遺産登録認定証』



各所に、人々の日常の世界から隔絶されて、素朴な名刹や修道院が点在する。

そのルート上の、峠を越える直前、フランス側の最後の拠点が『サン・ジャン・ピエ・デュ・ポー』という村だ。
聖ヤコブは、フランス語では「サン・ジャック」。
サン・ジャンは『聖ヨハネ』。


その巡礼路の「出発の最後の拠点」が『聖ヨハネ』村。
「ピエ・デュ・ポー」とは、「出口の足元」と言う様な意味である。

「聖ヨハネの庇護から出て、いよいよ聖ヤコブの下へ向かう」とでも言うのが、村名の由来ででも有ろうか。

フランス側から南下して来て出会う、小高い丘の上に要塞が有る。
現在の要塞は、１７世紀末『ヴォーバン元帥（五稜郭のタイプの城塞の発案者）』の手になる物だが、その脇に村の城門が有る。

現存する１５世紀と１７世紀の城壁に囲まれた村の入り口である。


　　　　　　　　
　　　　　　　　城門をくぐれば、なだらかな下り坂の狭い石畳の街路。


バスク地方独特の、赤茶色に塗られた「木の梁」の白壁の家並が、とても美しい。

　　　　　　　　

　　　　　　　　


そのうちだんだん急坂となり、年輪を感じるすり減った石畳の、心地よい狭い道が、村の唯一の目抜き通りである。

かっては、聖ヤコブの祝日（７月半ば）に合わせて『サンチャゴ』に到着するべく、６月前後はヨーロッパ中からの巡礼者達で溢れかえった道なのだ。

　　　　　　　　
　　　　　　　　「巡礼者巡礼宿泊可」の手作りの看板。


　　　　　　　　
　　　　　　　　通りの下り方角を見る。

　　　　　　　　
　　　　　　　　振り返って上りの方向。


途中に、可愛らしい巡礼者が、お伴と共に休んでいた！

　　　　　　　　
　　　　　　　　
この犬は、ご主人様を最後まで守って、巡礼を成功させようと、堅く心に誓っている様だった。

　　　　　　　　
　　　　　　　　気をつけて！　道中ツツが無くね。。。



うんと下って行くと、村の途中を横着る『ネーヴェ川』の直前に、教会と下の城門が有る。

　　　　　　　　

この教会の内部は、バスクの伝統に習って、男達と別に座る「ご婦人方専用」の二階席を作ってある。
内部は暗過ぎて、写らなかった。。。

　　　　　　　　　　
　　　　　　　　下の城門をくぐると、『ネーヴェ川』に掛かる小さな橋。

　　　　　　　　
　　　　　　　　川岸の伝統的家屋の家並も素晴らしい。



この村を出て、半日行程で、峠となる。
現代では、車で１時間しか掛からない。

峠は１０２０メートル。

下って行くと、『牛追い祭り』で名高い『イルーネア』の町に至る。
車で２時間。
この町は、日本ではカスティーリャ語（標準スペイン語）で『パンプローナ』と言う呼び名で知られている。

サン・ジャンの村に有った「ルート図」の、スペイン側の最初の拠点『プエンテ・デ・ラ・レーナ』までは、車でも１時間半はかかる距離だ。

ここまで、巡礼者達は、一日でたどり着いたのだろうか、と心配になってしまう程である。
きっと、イルーネアで止まったに違いなかろう。


プエンテは「橋」
レーナは「王妃」

その名通り『リオ・アルガ』（アルガ川）に架かる橋は、ロマネスクの名橋。

　　　　　　　　

　　　　　　　　
　　　　　　　　この橋は、巡礼者の為に１１世紀に掛けられた。

小さな旧市街は、狭い通りが交錯し、非常にエキゾチックである。
レストランもない、「バル」と呼ぶカフェ兼食堂みたいな店が二件有るだけ。

しかし、町の入り口には、とても素敵なホテルが一件だけポツンと立っています。
（ちなみに、サン・ジャン・ピエ・デュ・ポーには、ミシュラン２つ星のレストランが有り、泊まる事も出来ます）


巡礼。

魂の洗濯。
人知を越えた存在への、生を希求する突き上げる様な精神的行為。

昨今の日本の悲惨な状況を見るに付け、精神の救済が欲しくなって来るのは、決して逃避では無い。
人間の、心の渇望である。

魂の叫びである。


サンチャーゴ・デ・コンポステーラに至るルート上の、重要な大司教の町『ブルゴス』の、カテドラルの横の広場に、疲れた体を休める巡礼者が、常に胸を張って町人を見ている。

　　　　　　　　


「人間の行いなど、小さい小さい」

「驕る事無く、尊大になる事無く、おのれの魂に恥じる所無く、俺は行きている」
そんな風な声が聞こえる様な気がする。。。


心だけでも、清らかに行きて行きたい。