近所の洋裁教室で製作中のジャケットの宿題中。
見返しと裏地（リバティ生地）を縫い合わせた後、
「ポケット布の端」と、「見返しと裏地の縫い代」を止め合わせる。
まず、出来上がりの状態に、引っ張ったりせず、自然に置く。
仕付け糸で、表身頃まで貫通させて荒く止める。（黄色い丸い部分。）
「ポケット布の端」と「見返しと裏地の縫い代」だけを縫い合わせる。
表身頃まで針が貫通しないように、細長い厚紙を入れて、
仕付け糸で止める。（中縫い）
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ポケット布の、中縫いが終わったら、裏地の裾と表身頃の裾を縫い合わせる。
こういう感じになる。
この縫い代と表身頃の裏に貼った接着芯とを、仕付け糸で表に響かないように縫い止める。
（反対側の身頃だけど、）こんな感じで中縫いをする。
大きなブランケットステッチな感じ。
（横の糸はゆったり止めて、縦は普通に止めるイメージ。）
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今日は、近所の洋裁教室の日でした。
でも、宿題はやれてなかった。
と言っても、片方のポケット布を付けるだけだったんだけど。
洋裁机の上を片付けて、ミシンを出すっていうのは、ハードルが高い！
来週は、やっていけるように頑張りましょう。
机の上は、別の洋裁教室のノートまとめが乗っているのさ。
復習を兼ねて、画像をアップします。
後から乗せるポケット布は、スレキの上に向こう布（表地）を貼る。
そうすると、腰回りがしっかりする。
ポケット布がいさらないように、少し引っ張りながら縫う。
写真は、縫い目の際でポケット布を縫い付けているところ。（2本目のミシン）
角をカーブに出来なさそうだったので、「四角に縫おうかな？」と言ったら、
先生が「埃がたまりまっせ。」とおっしゃるので、丸く縫った。
まぁ、丸く縫えなくて四角くなったんだけど。。
「なんで、丸く縫えなかったか、わかりますか？
左手が遊んでましたよ。
左手の指は、こう！
3本の指でしっかり押さえて、生地を回します。
解かず上からで良いから、もう1回縫って下さい。」と先生のアドバイス。
次は、割と上手に出来ました。
自分の家でやるなら、生地に線を引いてやるけど、
先生は、いちいち、そんな事しないし。
家だと、もうちょっと綺麗に縫えるのよ。
多分。。
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襟先の出来上がり線を厚紙で作り、生地に線を引く。
縫う時は、襟先0.5ｃｍだけ線の内側を縫う。
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見返しの「肩線と襟ぐり」は、余分に付けてある。
見返し側にイセが入るようにして、自然にフワッと置く。
待ち針で止めて、表にひっくり返す。
（本当は、前端のコバステッチの前に裁ち合わせる。）
肩線は、 0.2ｃｍ多く付けておく。
次に、衿を返した時の帰り分量をカットする。
ショルダーポイントを0.2ｃｍ出し、
ショルダーポイントから衿付け止まりまでの半分位の位置で0（ゼロ）になる様にカットする。
（この衿の場合。）
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完成！
ボタンホールはまだだけどね。
ボタン選びもまだだけどね。
（生地は、奮発してリントンとなっております。）
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前身頃と見返しの縫い合わせ、衿部分。
角から等分にまち針を打つ。
裾、ゴロゴロしないように切り落とし。
身頃の衿きざみでの切り込みは、上の生地をあげてから。
2着目も早く完成させなければ。
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さぁ！大掃除して、
来年も素敵な洋裁生活を送れるように、頑張ろう！
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見返しと裏地が上手く付いてなくて、やり直し。
黄色〇をまち針で止めて、見返しを引っ張り出す！
きせが無くならない様に、まち針で止める。
余分なところはカットしても良い。
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裏地を上にしてミシン。
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仕上げアイロンの跡に、ステッチ。
裏に来る方がかぶらないように、ちゃんと目打ちを使うこと。
ステッチの針目はあまり小さくしないこと。
固くなってしまう。
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私のメモなので、間違えてるかもしれません。
袖山中綴じの後、かま底も脇線の前後をαｃｍずつ中綴じをする。（出来るだけミシン線の近くにする。）
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こういう状態になってたら、
中を開けて、
表地の袖も裏地の袖も、こっち側に引っ張り出す。
出来上がりに折り、
出来上がりの状態でつまみ、ここを中綴じする。
2枚袖の場合、袖口が広い方を綴じる。
（指がカサカサシワシワでお恥ずかしい。。）
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肘の中縫い。
縫い代を割った片方に付ける。
（言うまでもなく？、裏地の縫い代はきせアイロンがかかって片倒しだから。）
ピンクのまち針の方に縫い付ける。
（2枚袖の場合は、肘の折れ曲がってる方の縫い合わせ線だけで良い。）
画像の様に、返し縫いなんてしなくて良い。
ゆるくて良い。
この後、出来上がりにひっくり返し、腕が通るか確認する。
裏地をねじれて付けてたら、腕が通らない。
ねじれたまま、袖口を縫い合わせてしまったら、悲しいので、
必ず確認する事。
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袖口表地と裏地の縫い合わせ方。
きせの所にまち針をして、きせが無くならない様にする。
どういう風に付くか分からなかったら、
出来上がり線に折って、まち針で止めてみる。
裏地の構造を考えて、正しいところにまち針を付ける。
こんなに丸まっててはダメ！
5ｃｍはまっすぐ出来るはず！
ちゃんと置いて縫う！
この後、ヘム部分が落ちてこない様に、手縫いで縫い付ける。
袖口の縫い合わせミシン線から、1ｃｍ下げてゆるく中綴じする。
（詳しくは2010/3/10日記参照。）
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説明が前後するけど、覚えてるうちにメモ。
箱ポケットのアイロンは、こっちから。
押さえの幅を利用してステッチで止める。
上記の作業は、ここが落ちない様に地の目を整えておいてから。
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割りアイロンは、脇見ごろをペタッと地の目取りに置いて作業する。
（かま底の形状をくずさない様にする為。）
フレアは、それぞれの身頃側に持っていく。
洋裁教室での私が取ったメモです。間違えて覚えている部分もあるかもしれません。ご注意下さい。
（この記事は加筆及び修正される場合があります。）
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ゆき綿を使うか、共布をバイアスでとった物を使う。
但し、接着芯を張った共布は不可。（張りが出過ぎてる為。）
（ このゆき綿に縫い付けてあった芯みたいなのは、外した。）
縫い代をパンとはらすために貼るので、内回りとか外回りとか考えなくて良い。
そのまままっすぐ付ける。
ミシンは身頃を上にして、最初に縫った線の上を走る感じ。
（上手に縫えてないところは、ここで修正する。）
ぐるっと一周走るが、スタートはかま底からではなく、
ゆき綿の端からで良い。
袖付けの時にアームホールを伸ばさない為に貼ったテープをこのままにしておくと、
動きにくいので、太いところを何か所かプチップチッと切っておく。
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袖の中縫いをする為の準備として、
このように置く。（袖は中に入れておく。）
袖山通しを合わせ、きっちり縫い合わせる。（ほんのαｃｍ）
袖の中縫いは、かま底・肘辺り、袖口に続く。。。
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ポイント！
★ 衿は、地衿から縫う。
★ 身頃の形状の変化が有る所で、その都度身頃を置き直し、地の目通りにピシっと平らに置く。
（まち針は、その都度付ける。あらかじめ付けない。）
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地衿の付け方
1：前身頃に地衿をセットする前に、見返しは向うに折っておく。
表を上にした前身頃の上に、地衿をセットする。
地衿の縫い代ごと、縫い合わせる。
2：きざみ
の所まで来たら、針を下ろしたまま身頃をくるっと回し、
ハサミを針にあてたままプチっと切る。（よく切れるハサミを使う事！）
3：再びクルッと回し、身頃を地の目通りにまっすぐに置き、
衿返り線をきちっと折ってから、縫う。
（そうしないと、角がキレイに出ない。）
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表衿の付け方
1： 裏地部分に切り込みを入れてから、表衿を付ける。
きざみを入れるところに、裏からまち針で印を付けても良い。
（画像では、チャコ線が薄くなってるけど、ちゃんとついてる。）
上画像でまち針で印たポイントと、表衿のポイントで合わす。
そうそう、身頃の地の目をまっすぐにするのを忘れずに！
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地衿と表衿の両方が付いたら、2本取りで半返し縫の中縫い。
首に沿う形に置く。
「きざみ」から「きざみ」までは、首に沿う形で、
衿先から衿付け止まりまでは、その逆。
「きざみ」の位置はしっかり合わせること。
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（2枚袖。先に開きの有る方を縫い合わせている。）
袖口を出来上がり線に折った状態で、通常の縫い代幅で、チャコで線を入れる。
袖口厚み分を考え（内周り）、縫い代を多めにする。
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かま底の地の目を崩さずに、アイロンをかける。
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縫い代をよけて、2本取りで、ぐし縫い。
糸は、後ろ身頃に付く方からひっぱる。
そのイセを前に移動する。
かま底前の部分に、いせは無し。（パターン製作の手順を思い出すこと。）
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洋裁教室で縫ってます。
地衿は、接着芯を貼り、バイアスで取ってセンターバックで縫い合わせている。
衿腰部分には、さらに芯を貼る。（増芯と言う。）
貼る時は、黄色の線（センターバックと、ネックポイント。）を押さえて、
○の部分をピッと上にあげて、
赤いラインの様に真っ直ぐにすると、
～～のように、波打つ。
（自分メモ：増芯パターンの製作を確認する事。）
接着芯がはがれない様に、ステッチをかける。
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ここは、地衿と表衿の端をぴったり合わせる。
地衿を外回りにして、ネックライン側を仮止めする。
この後、反対側を生地の厚み分を考えて、まち針をうつ。
（必死すぎて、写真を忘れた。。）
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まち針を取ると、厚み分が無くなりそうなら、
こういう風に折って、厚み分を確認しながら縫う。
地の目がまっすぐになるように生地を置いて、縫う。
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完成
大きさが二分の一のジャケットが完成した。
生地はアメリカンコットン。
アイロンは先生にあててもらいました♪
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1：表衿と地衿が、ぱかぱかしないように、縫い代同士を縫い合わせる。（中縫いと言う。）
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2 ： 肩先を縫い合わせる
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3 ： そのまま裏地のアームホールを袖底まで重ねあわせて、袖底も中縫い。
両方の縫い代は立たせる。
とっても縫いにくい。
縫いやすかったら、 間違いだと思っても良いくらい。
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4 ： 肘の上の方を中縫い
5 ： 表地袖口ヘムを中縫い （外袖の縫い代を、裏地との縫い代分以外を中縫い。）
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袖口ヘムと裏地をミシンで縫い合わせる。
ちょっとずつ縫っていけば、袖口一周回れる。
ヘムと裏地の位置関係を理解するのが難しかったのに、写真を撮り忘れた。
4の画像の様に置いて、裏地を出来上がりの形に置いてみる。
出来上がりの形にまち針をピッとまち針を打ち、そこから推測する。
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↓ このような状態にしてから、表襟を身頃に付けるのだが、どのようになっているかと言うと・・・・。
↓ 襟の先は、こんな風にカットしてある。（地襟を付ける前の作業でやっておく方が良い。）かなり思い切ってカットする。しかし、なだらかな線にする事を忘れずに！（最初の縫い代は1cmだったのに、こんな細くしてしまっても良い。）
身頃の縫い代はまっすぐにして、襟の縫い代は襟の中へ入れる。（片倒し。）
↓ 地襟のセンターバッグの縫い代は、ゴロゴロするので、斜めにカットする。
↓ 表襟の縫い代を内側に折り込んで、待ち針で止める。「襟の返り分」を考慮して止めなければならないので、ここは・・・先生に・・・やってもらおう・・・。
返り分の考慮の他に、注意点がもう一つ。
地襟が茶色で白のミシン糸が目立ってしまう。表襟のミシン線は、身頃側に行くようにする。その為には、地襟を縫ったミシン線の上をちょっと多めに被せて、ミシン線のこっち（身頃側）を縫う予定で止めていく。
見返しの部分は、どう縫うか確認し忘れたので、真ん中を縫っておいた・・・。
↓ 見えるかな？？ ちょっと汚い。
「襟の返り分」の話はまた今度・・・（の予定）。
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洋裁教室のホビーコースで習った事のメモです。（他に、プロコース等もあります。）私の性格や、縫製レベルにあわせてあります。間違っている部分も有るかもしれませんが、ご了承下さい。記事は、加筆及び修正する事も有ります。
この縫い方のメモ。
↓ 1： 襟を付ける前に、「見返しの端から襟付け止まりまで」と、「前身頃の端から襟付け止まりまで」を縫い合わせる。（出来上がりの写真では、水色のラインのこと。）
↓2： 地襟と身頃を縫い合わせる。（下の写真では、緑のラインのこと。）
↓襟付け止まりの合印きっちり付ける！ここは大事！襟の出来上がりの形と、襟付け止まりの位置をきっちり合わす！
縫い合わせてある見返しは、引っくり返して、このように置く。右図は、出来上がり写真。
黄色のラインの地襟の縫い代は、ここで一緒に縫い込んでしまう。(表襟の縫い代は縫いこまないので、出来上がりにきっちり折って表襟に待ち針で止める。）
↓ 3： 表襟を縫う方法。表襟水色の部分は見返しと縫い合わす。ピンクの部分は、表襟の縫い代を折って身頃に置いて縫う。縫製手順が分かれば怖くない♪
↓ 表襟。見返しの残った部分と、その部分の表襟を縫い合わせる。（紺色のラインを縫い合わせる。）
地襟と同様に、「襟付け止まり」に隙間が出来ないように、待ち針の位置が大事！
赤〇の縫い代は、縫い込まない！
↓ 縫い代を斜めにカットする。
↓ 出来上がりと思いきや・・・。
↓ めくってみると・・・・
↓ このような作業が待っている♪
↓ 4： 角を綺麗に出す為に、見返しの角はカットする。
↓ 表身頃の生地はカットしない。貼ってある芯を斜めに剥がし、カットするだけ。
↓ 端から身頃の真ん中位まで、身頃の縫い代と見返しの縫い代を縫い合わせる。位置は、ミシン線のすぐ上。襟の縫い代は、襟の中に入れる。（襟をしゃきっと見せる為に、表襟を支える地襟の縫い代はまっすぐにするという方法も有る。） 中縫いしてから、角をきちっと折り、引っくり返す。
↓ 5：表襟と身頃を縫い合わせる。（待ち針の部分。）
この工程は次回へ・・・。
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↓ 可愛いでしょ♪ （洋裁教室にて。）
別珍カバーオールメモ。カバーオールだけど、シャツ風な仕上がりの物。
自分用メモです。
↓ 1：地襟と身頃を縫い合わし、2：表襟と見返しを縫い合わせた後の見返し襟ぐり部分。
1の縫い代、2の縫い代を割る。襟の縫い代は、襟の中に入れる。（襟の方向に倒す。）
↓残った見返しと身頃の縫い代をしつけ糸で止める。（ミシンが走っている線近くに。）
↓ 見返しを段差カット。（見返しのみ縫い代を半分にカットする。）角は斜めにカット。
↓ 表襟の縫い代を1ｃｍに折って縫う時。 ネックポイント・センターバック・ネックポイントで、身頃をまっすぐに置きなおす。身頃の襟ぐりの形に襟をきちんと合わせる感じに。
パターン ： スタンダードな子ども服―R & D.M.Co‐ boys & girls
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ほぼ完成！
↓ボタンを留めたら、何かイマイチなんだけど・・・。 これが、「ほぼ」が付いてる理由。
理由は・・・分かってる・・・。
襟が返り過ぎーーー。
失敗の原因は、パターン作成時に見返しの返り分は計算していたのに、縫製時に自分の手加減で返り分を追加してしまった事。
↓ ボタンホールは、専用のお店にて。しつけ糸は、センターフロント（前中心。）の位置。
ボタンホールに出した時のしつけ糸は、取らなくちゃ。
↓ しつけ糸は、玉結びをしない。
↓ こういう風に止めると抜けないので、次回からはこれで。
↓ ポケット口は、手で「かんぬき止め」をする。既製品は専用のミシンを使用している。
かんぬき止めのやり方は、後日アップの予定。
洋裁教室で、返り線の事聞こう・・・。。
アイロンのあて方を聞かなきゃ。。
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