ワードローブ(Part-7)。 - 華やかなグレイ -

　上の写真は、「私が男だったらよかったのに」ともっとも強く思わせるスーツのディテール、「お台場仕立て」だ。
海に突き出た台場を上から見たように、内ポケット部分にまで表地が突き出ていることから、「お台場仕立て」と呼ばれる。昔の紳士服は裏地が弱く、内ポケットを使用する人にとっては耐久性がいまいちで、裏地を時々張り替えたりポケットを修繕する必要があった。そこで、耐久性を高めるためのひと手間かけた仕立てとして、この「お台場仕立て」が生まれた。縫製技術が向上した現代でも、お台場仕立ては高級紳士服およびオーダーメイドの代名詞らしい。

　だが、女性のスーツに内ポケットはまず付けない。だから、お台場仕立ての必要もない。
たとえ内ポケットを付けたところで、広げて平らになる部分ではないから、表から見たときにおそらく生地がもたついて、美しいラインにはならないだろう。左右非対称になること請け合いだ。ああ残念。


　さて、グレイのスーツが出来上がってきた。
生地のたるんとした感じと色が相まって、恐らくこれまで作った３着のうちでもっとも着心地の良い1着になったような気がする。パターンの寸法が同じでも、生地によってこうも仕上がりのラインが異なるものかと改めて感心した。
「中庸」ではなく「華やか」なアソビ心たっぷりのグレイに仕上がったことで、ひとまず目標達成と云いたい。まかり間違っても、就職活動中の女性には決して着こなすことのできないスーツになった。
今回の目算と結果を見たうえでの感想を以下個別に記載。

【生地】
グレイに白と藤色のオルタネイトストライプだったのだが、思いのほか藤色が華やかだった。藤色部分のみ多少の光沢がある糸であることは事前に把握していたが、それがこんなにも主張するとは意外であった。「グレイのスーツ」ではあるものの、「紫のスーツ」と云っても誰も否定はしないと思う。なお、毎回思うのだが、ストライプを細かいところまで綺麗に合わせてくるものだと感嘆。
生地から仕上がりを想定する作業は苦手ではないつもりでいたが、まだまだ読みが甘いらしい。日々勉強。

【フロントカット】
はじめてフロントカットに丸みを持たせたが、この生地ならば正解。この点では自分を褒めてもいい。
ハンドステッチという柔らかい意匠と紫の持つアンオフィシャルな華やかさには、丸さが似合う。
とはいえ、女性ものは着丈（カーブ終着点までの距離）が短いうえ、フロントの最も下のボタンの下から傾斜がはじまるので、男性のそれのように大きな（130Ｒのような）カーブを描くことは不可能だ。ちょっと残念。

【総ステッチ】　
襟、前立て、背中心、袖（後側）、肩に入っている生地と同色のステッチ。
有料で試してみたが、綺麗な手作業で非常に気に入った。襟のキワがきちっと納まることが気分よい。総ステッチとはゆかずとも、基本箇所のステッチは今後自身のデフォルトにすることもやぶさかではないと思う。

【裏地】
灰がかった藤色（2色織）の裏地を、背から袖裏まで同色で用いた。柔らかくも主張のある、よい色だ。
センターベントで裏地が見える機会が増えることが予想されるが、決して嫌味にならない色のはずだ。

【袖口ボタン＆ボタンホール】
4つボタンは間隔を狭くしてくっつくくらいに・・と云ったのだが、その指示の解釈が甘かった。1.5～2ミリの間隔が開いていることは、私にとって「くっついている」とは云わない。今後、指示方法を検討。
ボタンホール4つとも&フラワーホールの灰藤色は非常に淡い色調で、色選択は合格。85点あげてもいい。この糸色の場合、袖口のボタン4つのうちの2つを外すことがセオリーだ。

【パンツ裾ダブル】
遊び心を最も打ち出したのはここかもしれない。
形式上、フォーマルを全否定することで生まれる雰囲気の「軽さ」を物理的な「重み」によって調節する、といった感じか。


＊【以下次回以降のための覚書】
○　ベル袖問合せ（多分できないだろうな）
○　コントラストの強い幅広めのピンストライプ
○　生地がシンプルな場合、ステッチの糸色変更
○　袖中釦1つというのもアリかも（その場合は釦持込か）
○　ネーム糸色変更





【過去関連記事】：
「ワードローブ。」
「ワードローブ (Part-2)。」
「ワードローブ （Part-3)。」
「ワードローブ　（Part-4)。」
「ワードローブ　（Part-5)。」
「ワードローブ　（Part-6)。　- グレイのポテンシャル -」