先日から取り組んでいる、ツェップライクアンテナ、エンドフェッドアンテナ、１／２λノンラジアルアンテナの調整の追い込みに成功しました。
まずアンテナの構成を御覧下さい。黄色いコイルと緑のコイルは直流的にはつながっていません。巻き終わるところのすぐ近くから巻き始め、一見一つのコイルのように仕上げます。実際の作品はコイルの内側から配線しています。
エレメント側の黄色いコイルと並列に同軸ケーブルで作ったコンデンサー（同軸ケーブルは若干の容量があり比較的耐圧の高いコンデンサーとして使えます。だいたいどんなケーブルでも１０センチ１０ＰＦくらいです。）を取り付けます。
共振回路ですね。ちなみにディップメーターでこの部分を測ってみると、この２８ＭＨｚ用のアンテナでは、２２．５ＭＨｚくらいで、２１ＭＨｚ用のタイプでは１７．５ＭＨｚくらいで共振していました。
同軸コンデンサーの代わりにバリコンを付ければ１８～２８ＭＨｚをカバーするようになります。エレメントは別途伸ばせるように工夫してください。
今回の工作では安価な８センチくらいのヘアカーラーを使いました。
さらに７や１０、１４に出たい場合は黄色のコイルの巻数を増やしていけば対応出来ます。あらかじめ２０回くらい巻いておいて、ミノムシクリップでキャンセルするようにし、さらにバリコンを使えばかなり使えるチューナーになります。
今日は半完成状態のアンテナを城山湖で披露してきましたが、半完成では満足がいかないので、夜になって追い込み作業を行いました。
また新しくコイルを巻き、今度は同軸コンデンサーはうんと長めに付けます。
エレメントも１／２波長より５０センチくらい長めにつけます。
このままどこで最良か確認したら、２５メガくらいで下がるポイントが有りました。でもＳＷＲは２以上ありました。
２８ＭＨｚで最良にしたいので、徐々に同軸コンデンサーを切り詰めていきました。
すると徐々に周波数が高い方にシフトしつつＳＷＲが下がるようになってくるのですが、ここで大きな変化を見つけます。
下がりきった時のＳＷＲの値がだんだん変わってきています。
たまたまですが、同軸コンデンサーを切り詰めていくと最下点のＳＷＲがだんだんと下がる傾向が見て取れました。（これ重要な調整ポイントです）
さらに同軸コンデンサーを切り詰めていきます。
２６ＭＨｚを越えた辺りでＳＷＲが１．０近くまで下がりました。
この状態が、エレメントの同調とマッチングとのバランスが良いところ、というわけです。
さらに同軸コンデンサーを切り詰めると、最下点の周波数は高い方へシフトしつつも、ＳＷＲが少し高めになっていきます。今度は逆にバランスが崩れつつあると言うことです。
同調周波数よりもどこかでＳＷＲが最も下がるように徐々に調整していけば、狙った２８．３ＭＨｚでピッタリのアンテナになるわけです。
ですから、今度切るべきは同軸コンデンサーではなくエレメントの方です。エレメントは１０センチくらい切っても同調周波数はあまり変わらず、ＳＷＲの変化がの方が目立ちます。最下点の周波数は上がりますが、ここは一旦ＳＷＲが１に近くなるように切り詰めて行きます。
このようにＳＷＲ最下点を１近くをキープして同軸コンデンサー、エレメントを徐々に切りつめていくと良好なエンドフェッドアンテナの出来上がりです。
同軸コンデンサーは最後はミリ単位で切り詰めます。非常にシビアなので切りすぎないように。
でも並列に同軸コンデンサーを付ければ容量は増やせるのでフォローは可能です。
うまく完成しました。
ただ、帯域が狭いです。正体はフルサイズダイポールなんですから、バンド中カバー出来てもおかしくないのですが・・・３００ＫＨｚもカバー出来ません。もしかするとＳＷＲは少し高めでもカバー範囲が広く取れるバランスがあるのかも知れませんし、コイルをもっと細く密にして、インダクタンスは同じでもいわゆるＱの低いものにすれば変わってくるのかも知れませんね。
これを使う週末が楽しみです！！！
最初２８．３ＭＨｚではＳＷＲがなかなか落ちず、落ちてもやっと２．５。でも２９ＭＨｚ台でいろいろやるとＳＷＲは１．２くらいまで難なく落ちます。
エンドフェッドアンテナは、エレメントとマッチング回路のバランスが肝心（なんだなぁと実感）。どちらも値を大きくしていけば下の方に調整はあっていくのですが、両方ともいいあんばいの仕上がりになっていないとＳＷＲが思うように落ちず、帯域もとれません。
なかなかいい場所がわからないので、思い切って同軸コンデンサーを撤去し、ポリバリコンに付け替えました。エレメントの長さをいろいろ変えてポリバリコンで最良点になったところのＳＷＲをチェックします。
何をしているのかと言うと、最良のエレメントの長さを先に出してしまおうという作戦です。
ポリバリコンを回せば希望周波数で落ちるポイントは出ますが、落ち方はエレメントの長さで変わってきます。だいたいこれでいいだろうという長さを得て、同軸コンデンサーに置換するとまた違った現象が・・・。恐らく同軸コンデンサーは長さがあるので、それが影響しているのかも・・・。いずれにしてもここからまたカットアンドトライです。切り詰めていくとＳＷＲ２まで落ちました。
落ち方が足らない・・・。
まあいいでしょう。半完成ということで。
というわけで試作品を２品作って、３品目でなんとかギリギリ実用バージョンになりました。さらに調整して良いアンテナにしていきたいと思います。
ここでベランダにＦＴ８１７を持っていって実際に運用してみました。城山湖から応答をいただきました。このアンテナ、城山湖で製作を始めて未完成のままだったので、なんとか使えるようになった報告をして、これから向かう旨伝えました。
そして城山湖でお披露目。釣竿に絡めてマッチング部、給電部をそのままぶら下げました。釣竿は車の屋根に塩ビパイプを立ててその中に突っ込んでいます。簡単に設営できます。
ＦＴ－８１７のＳＷＲ計は触れません。なかなかＦＢ。無事動きました。
その後遊びで１４，１８，２１を聞いてみました。このままではさっぱりですが、ポリバリコン（にミノムシクリップつけたやつ）を同軸コンデンサーに並列につなぎ、回していくと感度が最大になるポイントがみつかります。ここでちゃんとＳＷＲも落ちますから電波も出せます。念のため、オフセンター給電気味になるように２ｍ程コールドエレメントを付けました。こうするとアンテナカップラーとしても使えるようです。
みんなと話たり、ワッチしてばかりでゼロ交信でしたが、出来たばかりのアンテナを使ったり、大変楽しく過ごしました。
ホームセンターのコーナンをウロウロしている時にみつけたアタッシュケース、１，４８０円だったでしょうか。もしかしてＦＴ－８１７にぴったりかも？と思い買ってきました。
ソフトケースのまま突っ込むとジャストサイズ。開いたスペースにマイク、パドル、電池、電源コード、オートアンテナチューナーＺー８１７、エレメントのワイヤーを突っ込んでみました。
蓋も楽に閉まってバッチリでした。
旅行や車で移動運用するとき、日頃からセットで収納しておく時にもいいですね。
これはいい買い物をしました。
日曜日、オールＪＡで賑わう頃、私は城山湖畔に居ました。
無線仲間とダベって居ました。
ここに集まるメンバーはオールＪＡどこ吹く風（又は参加は家から）のアウトローな楽しい仲間です。
私はここで電圧給電ノンラジアルアンテナの製作をはじめました。
どなたかが作った完成品を横に置き、ひたすら真似事。
これを作る前にやっておきたかったことを始めました。
それは、コイルとコンデンサーで共振回路を組むこと。
ヘアカラーに銅線を１０回巻き、同軸ケーブルをコンデンサーにして、並列につなぎました。
そこに、ディップメーターを近づけて共振ポイントをチェックします。
同軸５０センチくらいでしょうか、この状態だと１５ＭＨｚくらいで共振しました。
５センチくらい切ると、３００ＫＨｚくらい周波数が上がりました。
また５センチくらい切ると５００ＫＨｚくらい周波数が上がりました。
次は３センチくらい切りましたが、１ＭＨｚくらい上がりました。
徐々にシビアになってきます。
こうして２０センチくらいになったところで２８．５くらいに合った共振回路が出来上がりました。このまま２８ＭＨｚのダイポールの先端に付ければりっぱなトラップコイルになります。
同軸の長さは２０センチくらいですからコンデンサーとしては２０ＰＦくらいかなと思われます。
まずはこのくらいの大きさで２８ＭＨｚに合うんだな、という感覚が欲しかったわけです。
コイル、コンデンサー、どちらも大きくすれば共振周波数が下がり、小さくすれば上がりますから、同軸ケーブルは長め、コイルは少し小さめの方がより調整は楽になるはずです。
トラップコイルをして使いたい場合は、コイル多めのほうが短縮率を稼げますし、逆にあまり短縮したくなければコイルを少なく、コンデンサーをでかくしましょう。
このコイルの途中に直接給電してみました。片方の端にはエレメントを約５ｍつなぎました。
うーん、失敗。どこにもＳＷＲが落ちる点がありません・・・。
何か別の問題があるか、給電の仕方や接続による共振点の変化があるのでしょう。
次の週末にでも完成に近づけていきたいと思います。
給電の方法は、コイルを切り離すなど、いろいろあるので試してみます。
なにはともあれ、ディップメーターがちゃんと使えたことが楽しかったです。
２１ＭＨｚで開始しましたが、５、６エリアが少し聞こえる程度であとはＧＷ。突然３が聞こえてきたりとコンディションの変化は面白いのですが、１時間やっても局数伸びず。
１４はどうかと聞いてみるとさすが１４、他エリアもくっきり聞こえます。でもまだこの時間帯はあまり出てないですね。
５０を聞いてみると賑わってました。片っ端から呼びまくってＣＱをしばらく出して１２時を過ぎたので一旦寝ることに。
その前に３．５ＭＨｚを聴くとさすが夜のＨＦは３．５ですね。ぎっしり出ています。強い局を呼んでみたら結構拾ってもらえました。モービルホイップで混信の中で交信出来てなかなか健闘しています。
翌朝は７ＭＨｚと５０ＭＨｚを少々。
とりあえずここまで。所要があるのでまた午後にでも続きをやりたいとおもいます。
いよいよ始まりましたね～。
楽しみの方も多かったのでは？？
私、山からの移動運用で沢山呼ばれることを喜びとしている者にとっては複雑。
だってＥスポ祭りになると移動運用呼ばれないんだもん・・・。（爆）
過変調のスプラッターマンもたくさん出てくるし～。
なんてこと言っていますが、Ｅスポ発生はとりあえず嬉しい出来事です。
こういう時は車で移動運用がいいですね。
ビームを振れば自宅よりもたくさんＥスポが楽しめます。
アイコムの電源コードは並行コードです。
並行コードと言うのは行きと帰りの電流が同じ量、逆向きにすぐ側を通るため、そこに発生する磁界が相殺される効果があり、ただ束ねられているだけではない、結構なスグレモノなんです。
ヤエスのは電源コードがバラバラに広がっちゃいますから、並行コードとは状況が違います。これがどんなメリットデメリットがあるかはわかりませんが、なんとなく気持が悪いので、縒ってしまうことにしました。
電線をそのまま捻っても縒ることは出来ません。一本一本の電線に回転を与えないと縒れません。ということは一体化しているカプラーから端子を抜いて作業するか、切断して作業後に何らかの方法でつなぐかをしないと出来ません。
うちにはパワーポールがたくさんあるので、一度切断して作業後にパワーポールでつなぐのもありですが、今回はカプラーから端子を抜いてみることにしました。
この端子、工具なしでは抜くことが大変困難です。端子にロックピンが２つ付いているので、それを押して解除しないといけないんです。２箇所同時にその爪を押さないといけませんし、カプラーの内側ですから手が届きません。
以前、こんな時に活躍してくれるだろうと、端子抜き工具を買っていました。
今回大活躍したのは筒状の端子抜きで、筒の中にはバネが内蔵されており、筒で爪のロックを解除しつつ端子をバネで押出してくれるものです。
実際にやってみると凄い！！押し込んでいくだけでパチンと音がして裏から端子が抜け落ちました。楽しいくらい簡単。
私のは海外製ので６種類の端子抜き工具が一体となったものを使いました。１７００円で購入しましたが、あまり売っているところを見かけません。ファクトリーギアの店頭には赤と緑の２種類が置いてあることがあります。今回は赤のほうにジャストフィットするものがありました。
国産のメーカーからはエンジニアさんのが良さそうです。動画もあるようですから、どんな感じか見てみてください。
端子が外れたらコードを軽く撚っていきます。数回ごとにコード全体をサーっと伸ばして縒りを与えて生じた回転を解いて（実際は回転を加えているのだけれども）いくと縒った部分が安定していきます。
最後に再びカプラーに挿して出来上がり。パッチンコアも取り付けて、リグに繋ぎ直しました。
注意：安定化電源から電源コードを外してから作業しましょう。
同様にＦＴ－１００の電源コードも縒りましたが、こちらはヒューズボックスの端子を抜いて作業しました。
カプラーの端子って道具さえあれば案外簡単に抜けるものなんです。
バラバラが気になって電源コードを縒ったのですが、回り込みなどに強くなるかなぁと期待もしています。ただ、今後何が起きるかわかりませんから、真似される方はあくまで自己責任でお願いします。
引き続き・・・
この手前のやつが、コンパクトボルトクリッパー
モービルホイップのエレメントもパキポキ切れる・・・はずです。
調整が楽しみ。
モービルホイップの調整には付属のＬ型の六角レンチを使いますね。
ハムフェアで手作りホイップを売っていた方が使っていたのはこのようなものでした。
スイスイっと作業している姿が格好良かったです。
と言うわけで導入してみました。
左の青いのがハゼット（ドイツ）、右の赤いのがＰＢ（スイス）の製品です。
早速手元のモービルホイップのイモネジを操作してみましたが、非常に良いです。
締め加減なども手によく伝わります。
とりあえず、２ｍｍと３ｍｍを持っていれば足りるはず。皆さんもいかがでしょうか。
これ、移動運用で使える！！
リグやチューナー、ＳＷＲ計、時計などをセット出来そうです。
ちょっと奥行きが足らないかな・・・。
近々ホームセンターでいいのが無いか探してみたいと思います。
ヤエスのＦＴ－１００は、チューナーを制御する機能がありますが、制御出来るチューナーはヤエスの専用品又は互換機です。
ＬＤＧ社のＴＹ－１００なら互換機ですからすんなり使えます。
私のチューナーＺ－１１ＰｒｏはＦＴ－１００から制御される機能がありません（が、キャリアを入れれば簡単にチューニングしてくれるので実際不自由はありません）。
ＦＴ－１００にせっかくＴＵＮＥボタンがあるのですから、これを利用したいものです。
そこで考えたのが、アメリカのＢｅｔｔｅｒＲＦ社が出している、ＹＡＥＳＵ ＴＵＮＥ ＣＯＮＴＲＯＬという製品を介すること。これはＦＴ－１００にアイコムのＡＨ－４などのオートチューナーを接続するためのインターフェース。これをつなぐとそこから先はＩＣＯＭ互換状態。
ＬＤＧのチューナーは殆どの機種がＩＣＯＭ互換ですので、チューナー付属のコードで繋げばうまく動くはずです。
今日その製品が届きました。買った理由としてはＦＴ－１００にＡＨ－４をつなぐのが目的だったのですが、上記の通り接続してみました。ＦＴ－１００のメニューでチューナーが使えるようにしてから操作してみると・・・見事にオートチューナーが作動しました。
これで室内型オートチューナーも屋外型オートチューナーも使い勝手がよくなりました。
あとはバッテリーか・・・。
近々、ＦＴ－１００による屋外シャック構想を、実行に移そうと思います。
とても安いＦＴ８１７用のスタンドを作ってみました。
材料は 針金（ハンガーでもＯＫ）
だいたい図の通りに適当に曲げて切って終了。
私のは園芸コーナーで買った太いアルミ線。グニャグニャに柔らかいので強度は無いのですが、こんなものでも移動運用では十分実用になります。
モービルホイップの調整で、短く切り詰めたいとき、ありますよね。
エレメントはステンレスやバネ鋼が使われているので、非常に硬いんです。
細いエレメントなら丈夫なラジオペンチやニッパーでも切れることがありますが、大抵は工具にもダメージが残ります。工具の刃欠けは致命的です。
クリッパーも強力ですが、硬度の高いステンレスやバネ鋼を切るための製品はあまりありません。
ピアノ線が切れるものが必要です。
私もピアノ線が切れる倍力装置付きの高いニッパーを買って用意してあります。
こんなものを見つけました。
クニペックス コンパクトボルトカッター
これならいけそうかな。刃の硬度ＨＲ６５。ピアノ線３．６ｍｍちょいまでいけます。
ＣＱ誌２００９年６月号に載っていたアンテナカップラーを改造しました。
これはエンドフェッド給電（いわゆるツェップ型）にも使えるカップラーです。
ただ、エンドフェッド給電は電圧給電ですから、市販のオートチューナーもこの辺りの長さを避けるよう指示があるように、かなりの電圧がかかります。
ＣＱ誌の制作記事の部品では、無理しても２０Ｗくらいまで、とのことなので、バリコンを１０００∨耐圧のものに変えて、５０Ｗ運用に耐えられる（と思う）ものにしました。
作業は簡単。５００∨耐圧のバリコンを外して付け替えるだけ。これはこれで小型軽量タイプを作ってＦＴ８１７で使うのもいいかもしれません。
耐圧について心配な場合は、エレメントを１／２波長より若干短くし、その分をアース側に垂らせば電圧最大の位置からずれて、グッと電圧が低くなるはず。
一応２８ＭＨｚ用に５ｍのエレメント。５．５ｍの釣竿。そして２４や２１、１８に出るためのアース側の電線を用意しました。（つまり給電点をずらしていく、という方法です）
さらにＶＣＨアンテナのコイルとエレメントセットを組み合わせると実にいろんなバンドに出られるようになります。ＶＣＨアンテナのエレメントは電気長で約１５ｍ分あります。コイルはミノムシクリップで調整出来るため、電気長は４ｍ～１５ｍまで自在に変えられるわけです。これで７もでれますし、１０、１４はノンラジアルも可能になります。
ようするにアース側を含めて全長を電気長１／２λ程度にして、出来ればすべてをエレメントに、不足分をアース側にセットすればいいんです。
得意の釣竿移動運用の幅が広がります。
このセット、かなりおすすめかも知れません。
いたようです・・・
普通、書類を提出していれば、メールなり郵送なりで何かしら届くのが普通ですが、結果を見ても自分が載ってない・・・・
もしや・・・・・
そう、提出してなかったようです。
ガ━━(;゜Д゜)━━ン!!
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