この晩秋に、今年二回目の甲府を旅してきた。十月の中旬に一人旅をしてきてから、新潟への冬支度帰省をはさんで半月後の甲州巡りを満喫する。街歩きによる新しい発見や昇仙峡紅葉の進み具合も鮮やかで、その記憶の新しいうちに旅行記を残しておく。
旅は横浜線経由ではじまり、八王子で乗り換え、JR臨時特急「かいじ５７号」（9：57発）へ乗車して、中央線を一路西へ、甲州へと向かう。天気は上々澄み切った青空のもと、相模湖を左側に見下ろして、神奈川と山梨県境の桂川渓谷に沿って鉄路は続く。
途中、大月では富士急行と接続するが、そのまま中央線のほうは笹子の長いトンネルを抜けることになる。甲斐大和でいったん地上に出たあと、こんどは新大日影トンネルを抜けると、左手方向にさあっと視界がひらけて甲府盆地が見えてくる。あたり一面ブドウ畑が広がり、そのはるか先の山並みの向こうには、雲の上に黒々と雄々しい富士の頂が覗いている。いちど冠雪が降りて途中まで白くなったものの、ここしばらくの陽気ですっかり溶けてしまっている。
鉄路は勝沼ぶどう郷駅からはぐっと山寄りに北上し、大きく盆地を迂回する経路をたどってゆく。塩山駅を北の頂点として、南に大きく下っていき、石和温泉あたりでは旧甲州街道に近づいて、しばらくすると左手に善光寺の本堂大屋根をみながら、この旅の目的地である甲府へと到着する。
目の前には、舞鶴公園として整備された甲府城の石垣がそびえている。甲府城は、戦国時代武田信玄が亡くなり、織田徳川連合によって武田家三代が滅ぼされた後に、豊臣秀吉の意向によって築城された城郭跡なのでした。石垣は典型的な野面積みで、天守台にどのような楼閣があったかは不明なのだそう。
平成に入ってから復元された高麗門から入ってゆくと、そこは格好の展望台となっていて、甲府市街と南アルプス、八ヶ岳方面と３６０度が俯瞰できる。線路を挟んで北側には、１９６0年代モダン建築の代表作である山梨放送文化会館（設計：丹下健三）と甲府一番の高層マンション一棟が横並びでそびえる。
本丸には熟年ガイドのおじさんがいて、天守台へと登りながら、ゆったりした口調でこの城郭の変遷を話してくれる。その語りによるとこの甲府城は関ヶ原の戦いの後、徳川幕府直轄地となり、江戸期1700年代初めには柳沢吉保・吉里親子が城主だったと知って、その意外性にちょっとびっくり。
また、巨大な御影石製で剣状のモニュメントが直立する遺蹟は、お城そのものとは直接関係なく、明治時代に起きた笛吹川大洪水被害に際し、明治天皇からお見舞いを賜ったことに対しての謝恩碑です、との解説にも、なるほどそうだったのかと疑問が解消した。この台座、監修していたのは伊東忠太で設計には大江新太郎があたったとある。
このあと山梨県庁敷地をぬけて。駅前通りの蕎麦屋奥藤本店に入り、昼からハイボールを傾けると、その名も「信玄御膳」を奮発注文し、甘辛さが癖になる名物甲府鶏もつ煮や手作り刺身こんにゃくなどをいただく。
お店を後にして、酔い覚ましに徒歩１０分ほどの印傳博物館へ足を運ぶことにする。ここは甲州印伝老舗の上原勇七商店本店二階に併設された施設展示スペーズで、印伝の製法説明と変遷、江戸期から昭和初期にかけての巾着、皮羽織半纏、財布入れなど渋い工芸品の数々の陳列があって歴史を感じさせる。一階のショールームのほうは、現代的センスでまとめられていてエルメス、グッチなどの高級皮革ブランド店に匹敵するような雰囲気が漂っている。二階との展示との対比が鮮やか、伝統と革新を体現しているような様子にいたく感心した。
通りを挟んで博物館の反対側に、和風モダンの店舗が目に入ったので寄らせてもらうと、和菓子の老舗「澤田屋」本店。こちらはウグイス餡を黒糖ベースで包んだ名物「くろ玉」の製造元で、店内は洗練されたデザインだ。アカシア蜜を使用した本店限定の「櫻町３８番地」の胡桃菓子もあり、その包装がまた清楚である。当日は売り切れとのことで、せっかくだからと翌日の取り置き予約をお願いする。
この日の滞在は、駅から少し離れた湯村温泉につき、歩き回って少々疲れたので、駅北口からタクシーを利用することにした。夕暮れ時、部屋からは湯山の紅葉し始めたおだやかな山並みが見通せる。きょう一日ぽかぽかとあたたかく晴れて本当に良かった。
ゆっくりと大浴場の温泉に浸かり、明日は早起きをして湯村温泉街めぐりをしてみようと思う。
