では人柱立候補者で出てくれたので内容を公開します。
ただし、この改造はまだおすすめ出来るだけのテストをしていないので
最悪エンジンが壊れる事もあるって事を頭に入れておいてください。
（言い過ぎだけど、それだけ改造は自己責任って事で！）
まず、コイルを取り出してください（4個とも）
次にコイルについているプラグソケットのパイプを
根元で持って引き抜いてください。（写真下参照）
そこに
ナノカーボンを適量塗りつけます。
ちなみにkakipはネジ側とスプリング側の両方に撒布しました。
（今回の第３弾（改）はこれが肝かも？）
次は反対側のプラグソケット側にも撒布します。
（もし付属のブラシが届かない場合は筆などの適当な物で撒布してね）
で、ついでにプラグにも塗りつけましょう。
もし可能ならプラグを外してネジ部にも撒布することをお勧めしときます。
（kakipは面倒なのでやらなかった・・・・）
ここまでが下準備・・・・
で、次は第３弾のマジメ版をおこないます。
まずシールド線を約５ｍ準備します。
で、このシールドだけを使うので被覆や芯線はむいてしまいます。
（シールド線の剥がし方がわからない人は聞いてね。）
で、このシールド線を１本づつ綺麗に巻きつけます。
（シールド線を巻く前に100円ショップの銅テープを巻いてもOKです。
kakipは昔巻いたものが残っています。）
巻きつけるときのコツがありまして、まずプラグソケット側から
コイル側に真っ直ぐ伸ばし、コイル側からこの伸ばした場所を
押さえつけるように巻きつけていきます。
こうすると外れにくいし、末端が予定通りプラグ側に来ます。
この末端は20～30ｃｍぐらい残しておいてください。
（末端はプラグ側でなくては電気的に意味がないです）
で、末端まで来たら上手く縛り付けます。
写真を見てもらうとちょっと太くなっているのがわかるかな？
で、巻きつけたら次の工程へ・・・
次は
シールテープですが
ホームセンターの水道関係や配管関係のところに売っています。
必要なのは10ｍぐらい（約200円）です。
これをシールド線を巻いたように巻きつけていきます。
このシールテープは最低でも２重になるようにぐりぐり巻きつけてください。
途中で引っ張りすぎで切れても問題ないです。そこからまた巻きつけましょう。
これは電気的絶縁を目的としている為ですので♪
末端は完全に縛り付けて固定して切りとばしちゃってください。
（シールテープはフッ素（テフロン）なのでエンジン内部でも、
耐熱が凄い高いので今のところ何も問題無しです。）
巻きつけ出来ましたら次はシールド線の末端加工です。
R2-6の
裸丸型圧着端子があるとベストです。
圧着機がない人はマイナスドライバーをハンマーで叩く手もあります。
また、
他の形状の端子でもＯＫです。要はＭ6のビスに固定できればＯＫです。
☆ この加工したシールド線の末端はコイル固定ボルトＭ６に後ほど取り付けます。
次に・・・
コイル下部の防水パッキンの加工です。
写真を良く見てください。防水パッキンの一部が5mmぐらい切り取られているのが
わかるでしょうか？？？ここをシールド線が通ります。
防水自体が心配な方はシールドをここに通してシリコンボンド等で固定して
埋めちゃいましょう。
（kakipは何もしていません。それはあの部分がなくても防水なら大丈夫だと
判断した為です。実際に雨が降ってもあそこは濡れないですから。）
ここまで出来たら後は固定するのみです。
で、、、、どうせここまで来たらおまけ♪
（あくまでおまけなのでやらなくてもOKです）
各コイルをアース線で渡ってGNDに落としましょう！
これだけでも効果アップです。
（kakipはマフラーアースをした時の残りがあったので。。。太！！！ですけど）
さて、固定するときの注意事項！！！
コイルを固定するボルトがクセモノです。タッピング形状なのですぐに舐めてしまいます。
そこでボルトをホースセンター等で同じ長さ以上（5～10mm）の物に交換しましょう。
サイズはM6-30～35ってところじゃないでしょうか？
（kakipは厚い端子を使ったのでM6-35でした）
これですべて固定できれば終了です。（説明長くてすみません。解らない事は聞いてね）
