キルスイッチ付きに改造する

　隠し持ってたネタを放出する事にしたよ。
YB125SPや無印YBR125系、YX125等には緊急時にエンジンを停止
させる「キルスイッチ」が無い。
ところがYBR125KやYBR125KGには有るのだ。
無くて困る事は無いキルスイッチだけれど、俺自身は個人的に
使いたい状況が多々あるので、秘かにキルスイッチ機能をYB号に
追加していたのだ。

【隠れキルスイッチ改造】と【本格的キルスイッチ改造】の
２種類を紹介するよ。

【隠れキルスイッチ改造】

　これがキルスイッチが無いモデルの右スイッチボックスの配線図。

じっくり眺めてみるとライトスイッチを上手く使えばCDIの電源端子をオン/オフ
してエンジン停止機能を追加する事が可能だと判断し、2年前から実行していたのだ。

　右スイッチボックスのライトスイッチ。

ポジション系統の電源はテールランプと連動していてヘッドライ
ト点灯時も通電するから、テールランプの配線から分岐させて
CDIの電源端子へつなげれば、こんな操作でキルスイッチ化が
可能。
キルスイッチでのエンジン停止時はライト関係が全消灯するので、
バッテリー上がりなども防げる。
隠れキルスイッチなので本人以外は知らないから防犯対策に少し
は役立つかも知れない。
これが結構便利なのだ。ｗ

　用意するのはこんな配線。

太さ0.75mmスケア程度のAVS電線にCDI端子に適合する防水
コネクター用090型メス端子とギボシ端子のオス・メス。

　実物はこんな感じ。

電源線なので配線保護のためにコルゲートチューブも被せている。

　部品入手で一番の問題はCDIの端子規格。

一見、入手が楽な110型端子に見えるが、大きさが違ってひと回
り小さい。
昔、YBR号の端子不良による故障で苦労した例の型式なのだ。

　使える規格はこの２種類。

090型の方が一般に流通しているらしく、「配線コム」やアマゾ
ンでも売られていて、デイトナも防水コネクターとしてセット売
りしているが･･･１個しか使わないのに購入するのは馬鹿馬鹿しい。

キタコのコンビニパーツシリーズからも発売されている。

キタコ（KITACO）HM端子セット (0900-755-01070)
約300円なので、自分で圧着する人には好都合。

俺個人はジャンクのワイヤーハーネスから配線ごと取って使った
けれど、この端子は一般的な圧着ペンチでは圧着しにくいので、
圧着に不慣れな人が端子のみを入手するのはあまりお勧めできない。

　タオバオ輸入すれば、こんな配線圧着済みな物もある。
参考ID番号
・563036954145　点火器插头 6线
・548745789327　1个 包邮（1セット売り）
・38553586240　六针母插头

この組立済み品から端子付き配線を抜いて使うと安価で確実だと
思う。

　圧着作業に自信がある人はバラバラ部品でも構わない。

「六针母插头DIY」（約200円）
安いので「ついで購入」するのも良いだろうが、キタコの物で
も間に合う。

国産バイクにも採用されているRFW型や090型端子なので、ワイ
ヤーハーネスのジャンク品でも入手して使う方法もあるね。

　追加配線用に作ったCDI側の配線。

中継用の配線スプライス端子かギボシ端子の頭を切断流用して
圧着接続し、熱収縮チューブで保護絶縁処理をする。
芯線巻き付け＋ハンダ付けでも構わない。

　分岐配線側。

ギボシ端子で中継と分岐をする構造。
この構造の追加配線を作るだけで簡易型のキルスイッチ機能が
可能なのだ。

　追加配線を作ったら車体へ実装する。

ガソリンタンクまで外して丸裸。

　まず、CDIの電源端子を抜く作業。

フレームにCDIが設置されて居るので、コネクターを抜く。
乱暴に扱わず、真っ直ぐ抜くこと。

　コネクターのリテーナーを外す。

精密ドライバーやピックで溝を引っかけて手前に引けば簡単に
外せる。

　CDI電源線の茶色の端子を抜く。

左下のベロを少し持ち上げながら茶線を引っ張れば抜けるはず。

　こんな感じで抜ける。

表裏があるから、抜きながら良く観察して覚えておく。

　抜いた場所へ追加配線を挿入し、最初に外したリテーナーを
戻してからCDIへ装着。

元々有った端子付き茶線は必ず絶縁処理しておかないと、もしも
フレームに接触したらヒューズが切れたり最悪時は配線が燃える
ので一番重要な作業なのだ。

　反対側の分岐配線。

シート下にテールランプやリアウインカーの配線端子群があるので、
そこの青色ギボシ端子配線を分離させて分岐配線を間に接続する。
ここがテールランプの配線なのだ。
以上で隠れキルスイッチ機能は追加される。

操作方法

・エンジン始動時はライトスイッチをポジションかライト位置
　にする。
・エンジン始動後、緊急停止やアイドリングストップなどの時は
　ライトスイッチを完全にオフにするとメインスイッチがオンの
　状態でもエンジンは停止する。
・慣れると駐輪時のエンジン停止が簡単になるが、鍵を抜き忘れ
　無い事。ｗ

以上が隠れキルスイッチ機能の改造方法でした。

【本格的キルスイッチ改造】

　前出の隠れ型で特に不自由はしなかったけれど、先日バイク
仲間からこのスイッチボックスをブログネタ用にいただいた。
タダでもらったから仕方がない。ｗ
ネタ用に本格的キルスイッチに変更する。

参考ID・549451738903

YB125SPや無印YBRなど、キルスイッチが無いモデルに使う
改造用右スイッチボックス。
4Ｐのコネクター配線と別に2本のキルスイッチ用配線が出ている。

YBRのKシリーズのスイッチボックスと比較すると分かる。

コネクター部の配線位置は同じでキルスイッチ配線だけ別になっ
てるから、中古のK用右スイッチボックを流用改造して使う方法も
あるよ。

　無印YBRの場合はキャブレター形式が年式で違うのでスロット
ルケーブル数に合わせた組み合わせも必要。

参考ID・549451738903
带熄火开关（右边国二）がシングルワイヤー式。
带熄火开关（右边国三）がダブルワイヤー式。

キャブがVM22搭載の年式はシングルワイヤーで「国一」や「国
二」の表記が多く、ビッグキャブ化時も使える。
11年式YBR以降はキャブがBS25型のダブルワイヤーで「国三」。
なおYX125はBS25キャブとシングルワイヤーの組み合わせらしく、
「国一」か「国二」が流用可能。

輸入が面倒なら中古のK型スイッチボックスと既存のスイッチボッ
クスを組み合わせるニコイチ改造でもすれば良いだろう。

　さて、いただいたのはシングルワイヤー用でVM22型キャブレタ
ーに搭載改造した我がYB号に都合が良いのでポン付けできると
期待したのだが･･･製品自体の出来具合が少し悪くて修正を加え
る事になった。

　フタの勘合が少し悪い。ｗ


　ケーブル固定ビスが無い。

手持ちのM5ビスで間に合ったが、既存の純正ボックスのビスを
転用しても構わない。

　穴径は旧型YBRと同じ。

後からM10×P1.25のタップを立ててホンダ系ケーブルを流用
可能だ。

　キルスイッチの配線が変。

上下の渡り長が短いのでハンドルに付けると邪魔をする。
これは要修正なので実行した。

　スイッチ機構のビスを2箇所少し緩める。

配線が動く程度まで緩めた。

　結束バンドを切る。

これで配線が自由になる。

　キルスイッチの配線2本を少し引っ張ってずらす。

これで渡り部分に余裕が生まれるのだ。

　修正後、配線は隠れて見えなくなった。

個体差なのかロット単位の不具合なのか謎だけど、ネタになった
からヨシとしよう。ｗ

　ビスを締めてから束線バンドで縛る。

　
　フタの勘合も修正。

カッターとヤスリで削り落とした。


隙間が無くなったよ。ｗ

修正が終わって、ここからが本題。

　キルスイッチ付き右スイッチボックスの配線図。

追加配線を作ったり接続するのだ。
都合よくスイッチボックスに電源の大元になるアクセサリー電源（ACC12V）線（茶）があるから、
配線の途中から追加分岐させれば良い。
すでに配線改造でライトケース内にACCの予備配線でも施工しているなら、そこからもらえば
良いだろう。

　また、こんな配線にすると前出の隠しキル機能と兼用が可能。

ライトスイッチとキルスイッチのどちらでもエンジン停止が可能になる。
直列スイッチ構成だから、始動時はライトスイッチをポジションやヘッドライトにしないと
ならないが、走行時の常時点灯法？が守れるから取り締まりが厳しい期間でも安心だね。ｗ

　CDIへの配線は簡単。

0.75スケア程度のAVS電線と090型メス端子、ギボシ端子オスの
組み合わせで仕上がり長を約１ｍで作る。

　スイッチボックスの配線改造。

クリップを押し込んでロック解除し、茶線を引き抜く。
熱収縮チューブを通すための前作業なのだ。

　配線のむき出し長を一時的に長くする。

これで作業が楽になるのだ。

　熱収縮チューブを通し、ACCラインの茶線の途中に一部だけ
導線を露出させる。

導線が切れないように慎重に作業。

　分岐用のAVS電線を巻き付ける。

ギボシ端子の頭を切った「自作スプライン」に差し込む。

　圧着すればしっかり接続される。

ハンダ付けに自信がある人は、この作業を半田付けで代用しても
構わない。

　絶縁処理。

先に通しておいた熱収縮チューブを被せてライターなどで加熱し、
しっかり保護する。
電源線だからショートや接触不良は絶対起こしてはならない。

この手の接続用部品は使わないでください。

経年劣化を起こしやすく、重要な電源系配線には不向きなのだ。

　一時的に抜いた茶線の110型端子のロックベロを少し起こす。

急角度まで起こす必要は無い。

　元の穴に挿入。

カチっとした感触が起きたらロックされてるので、少し引っ張って
確認する。

　分岐配線の先にギボシ端子メスを圧着して、キルスイッチ配線
白・赤赤に接続。


これでスイッチボックスの改造は完了。

以上の配線追加作業が面倒なら、ライトケース内に別のACC配線
を用意すれば、それにキルスイッチ線を接続しても構わない。

メインスイッチの電源線から分岐する方法例。

　車体側の配線。

先に作ったCDI配線をCDI電源端子へ接続。
作業方法は前出の「隠れキルスイッチ」の方法と同じ。

　配線を這いまわしてライトケース内へ。

保護用にコルゲートチューブを使った。
電源線は絶縁処理と共に物理的な保護を十分にする必要があり、
紫外線からの保護やハンドル曲げの繰り返しにも耐えられる工夫
をしないと危ないのだ。

　スイッチボックスをハンドルに取り付け。

カッコイイ(*´▽｀*)

　ライトケース内の接続。

間違い様が無いけど良く確認し、最後にドーナツ状に整線して
ヘッドライトレンズが収まりやすいようにする。

ここまで作業したら動作確認。
エンジン始動後、キルスイッチを操作してエンジンが停止する
事を確認する。
成功したらヘッドライトやガソリンタンク等を戻して完了。

　試しにCDIの消費電流を測ってみたよ。

約0.3A流れるんだな。
この程度なら0.75スケア程度の電線でも十分余裕があるね。

最後に車種別に必要部品をまとめてみる。

[共通部品］
・ギボシ端子オス・メス
・0.75スケア程度のAVS電線
・絶縁保護用の熱収縮チューブかハーネステープ
・防水型コネクター用090型かRFW型メス端子

[VMキャブ搭載年式の旧型YBR、YX125、ビッグキャブ化改造車］
・シングルワイヤー式キルスイッチ付き右スイッチボックス
　「带熄火开关（右边国二）」

ダブルワイヤー式車体をシングルワイヤー式に変更して
「戻し側」のケーブルを除去し、スロットルの重さを軽く
したいのならこのタイプを選ぶと良いし、将来的にビッグキャブ化
する時もそのまま使う事が可能。

[純正BS25キャブのYB125SP、11年式以降のYBR系]
・ダブルワイヤー式キルスイッチ付き右スイッチボックス
　「带熄火开关（右边国三）」

共にチャイナマートのID番号検索・549451738903　を参照。

以上でリクエストが多かった本格的キルスイッチ改造の説明は
おしまい。

なおEFIモデルYBRやYS125に関してはECUの仕様が不明のため、
この改造が適応できるかまったく分かりませんので、オーナー達
の追試を待つのみ。
電源ラインやインターロック回路で実現できるか不明なのだ。

★本ページ内の写真や図面を通販や転売の商品に添付する事を固く
お断りします。ご自分で撮影や図面描きをしてください。★