初夏の加計呂麻を行く 拾九

初夏の加計呂麻を行く　拾八よりつづく。

「もうこれ以上、寄り道をするな」、と自分に言い聞かせながら、それでも何度かの一時停止を繰り返して、ようやく加計呂麻(かけろま)島の最南端、安脚場(あんきゃば)に辿り着いた。
初夏の加計呂麻を行く　拾八でも触れたが、ここには太平洋戦争中に日本軍が造った砲台の跡があり、《安脚場戦跡》と呼ばれている。
どうしても生理的に《戦跡》が苦手なオレは、戦跡の入り口にある駐車場兼展望台のトイレで用を済ませて、そのまま降りてきた。
なお、《安脚場戦跡》は、あくまでも日本軍の要塞跡であり、組織的な戦闘・交戦は記録に残っていない。
「戦争」による流血の痕跡は、ここにはない。



《安脚場戦跡》の下には、美しい海岸が広がる。
干潮時にビーチコーミングをしてみたら楽しそうだ。
海岸にはアダンがびっしりと生えている。



浜への入り口では、オオマルハナバチが飛び回っている。
邪魔をしないように一枚。
《奄美のフツーの生き物たち　13》より。





グラジオラスは、この時季(４月の終わりから６月にかけて)、奄美群島のいたるところで咲き誇っている。
鮮烈な原色は、南の島の初夏にぴったりだ。

つづく

初夏の加計呂麻を行く 拾八

初夏の加計呂麻を行く　拾七よりつづく。

行止りの林道から瀬相(せそう)に戻り、今度こそ加計呂麻(かけろま)島の南部を目指す。
急な坂をひたすら登りつめ、一気に下れば呑之浦(のみのうら or ぬんみゅうら)。
太平洋戦争の末期、ここには日本海軍の自殺兵器である震洋の基地が置かれていた。
当時、第十八震洋隊隊長として配置されていた作家・島尾敏雄氏の文学記念碑とともに、今では観光名所となっている。
太平洋戦争末期、奄美大島と加計呂麻島を隔てる大島海峡は、米軍の上陸を予測した要塞化が行われていた。
大島海峡沿いの主邑である古仁屋(正確には、その北隣の集落である手安(てあん))に弾薬の集積所が置かれ、海峡の北口の西古見(にしこみ)と南口の安脚場(あんきゃば)には砲台が築かれていた。
米軍が海峡のどちら側を通ろうと砲台から砲撃を加えて足を止め、夜陰に乗じて震洋を繰り出そうという計画であろう。
このように文章の上で当時の計画を云々するのは容易いことだが、実際の震洋の基地をこの目で見るのは、オレのような小心者にとっては少し荷が重過ぎる。
それで、はじめて加計呂麻島を訪れてから12年が経つ今日まで、この《戦跡》に足を踏み入れていない。
たぶん、まだ暫らくは行くことはできないだろう。
実際には、８月13日に第十八震洋隊に対して「出動命令」が下り、あとは実行命令である「出撃命令」を待っていた８月15日に終戦の詔勅が下った。

そんなことを考えつつ、南へ、南へとバイクを走らせる。
押角(おしかく)、伊砂根久(いさねく)、脇浜(わきはま)は、「ひたすらガマン」を決め込んで通過する。
勝能(かちゆき)でついにガマンしきれず、県道脇のガジュマルの大木を撮ってみたが、逆光でシルエットにしかならなかったため、これも割愛。



スリ浜への下り坂で、またも我慢しきれずバイクを停める。
シラタマカズラの実が鈴なりだ。
ちなみにシラタマカズラはツタ植物。別名は、ワラベナカセ(童泣かせ)。
着生しているのは…、わかりません…。



足元にも、可憐な白い花(これも名前はわかりません)。



下りきってスリ浜へ。
ここは数軒のペンションが軒を並べ、加計呂麻でも例外的に賑やかな所である。
素通りするつもりだったが、オオシマコバンノキの赤い実が目に入って、慌てて停車する。
ついでに、乱舞するチョウを追い掛け、幾ばくかの時間を費やす。
加計呂麻では、いくら時間があっても足りないのだ。



こちらもスリ浜にて。
不思議な色に心を惹かれた。

つづく

初夏の加計呂麻を行く 拾七

初夏の加計呂麻を行く　拾六よりつづく。

西阿室(にしあむろ)では、集落内の散策は早々に切り上げ、花富(けどぅみ)からの下り坂の途中に会って気になっていた展望台に行ってみることにした。



「憩い？」
はて、どんな意味でしょうか。
休日などはここに来てのんびりしましょう、という意味でしょうか。
とりあえず、小さな神社の参道のような坂道を登ってみよう。



リュウキュウマツの幹にいた奇妙な生き物。
ゆらゆらと身体を揺らしているのは、威嚇のつもりか。
本体は１cmもない丸い部分だけなのだが、異様に脚が長く、一本の脚の先からもう一本の脚の先まで20cmはある。
身体を浮かしている状態でこれなのだから、無理矢理に脚を伸ばしてやれば30cm近いのではないか。
帰ってから調べてみたところ、クモの仲間ではユウレイグモというのが異様に脚の長いクモとして知られているため、その一種ではないかと思ったのだが、
ちょうど折りよくてぃってぃぐわでまったく同じクモが話題になっており、いつまでつづくかしらのぱちさんが「ザトウムシだ」との解答を出していた。
見てみると、確かにそのように見える。
「目を観察すれば判る」らしいが、そこまでしてお近づきになりたくはない、というのがオレの本音だ。
「うわ、きもッ！」とか言いながらカメラに収めていたら、目の前の下ばえでがさがさっと音がする。
「ハブだ！」腰を抜かしそうになりながらも目を凝らすと、小さなトカゲが走り回っている。
写真に撮れるほどじっとしていてくれなかったので確信はないが、どうもオオシマトカゲのような気がする。



展望台の下の小さな広場まで上がってみると、慰霊碑が建っていた。
「憩いの場」とは、明治以降、いくつもの戦争で犠牲になった西阿室出身者の鎮魂の場であったのだ。
軽く手を合わせて一礼し、展望台へ登って集落の全体を眺めてみた。
異郷に倒れた魂は、こうして故郷を眺める地に還っているのだ。

いささか厳粛な気持ちになったオレだが、ふたたび走り出せば、長年かけて築き上げた脳天気さは不滅である。
西阿室から瀬相(せそう)に戻り、再度、南へと向かおうと思ったのだが、途中で脇道を見つけてしまった。



西阿室に隣接する嘉入(かにゅう)集落方面への道だ。
10年以上前に通ったことがあるはずだが、すっかり忘れていた。
「通行止」とあるが、もしかしたら抜けられるかもしれない。
…行くだけいってみるか。



分岐から２kmほどは快適な舗装路が続いている。
「通行止」とは、舗装工事によるものか。
舗装が途切れた後も、フラットで走りやすい路面だ。
ロードバイクでも、あまり前傾姿勢にならない車種なら走行できるだろう。
どこかいい景色はないかな、と３kmほど走ったところでダンプが道を塞いでいた。
頼めば通してもらえるかもしれないが、別に用があっての通行ではないから工事の邪魔をしてはいけない。
Ｕターンして、今度こそ瀬相経由で加計呂麻島南部へと向かうことにした。

つづく

初夏の加計呂麻を行く 拾六

初夏の加計呂麻を行く　拾伍よりつづく。

野営地である実久(さねく)を出たときには、一気に南を目指すつもりであったが、
どこを間違えたか瀬相(せそう)から於斉(おさい)を素通りして伊子茂(いこも)に来てしまった。
於斉に戻って南を目指すのが本来だろうが、前日に回れなかった南西岸の集落のうち幾つかを巡ってみるのもいいかもしれない。
伊子茂から南西岸をさらに進めば、ここも切り立った崖を大きく越える形で花富(けどぅみ)集落に至る。
花富(けどぅみ)は、３年前に御歳67歳でメジャーデビューした朝崎郁恵さんの故郷として、彼女のファンによく知られている。
伊子茂から山越えしてきた道は、花富集落の狭隘な後背地をそのまま抜けて西阿室(にしあむろ)へと向かう。
どこに停めようか、どこから歩いてみようかと思う間もなく、花富集落は通過してしまった。いずれまた来よう。
花富から西阿室への道も、他の集落を結ぶ道と同様、山越えである。
軽自動車同士でも擦れ違いが困難であろうと思えるほどに狭い道ではあるが、完全に舗装されている。
ただし、利用者が極端に少ない道路なので、悪天候が続いた後などは倒木や崩落などで通行が困難になったまま放置される可能性が高い地域である。
どうやらその最高点に達したらしいので、バイクを路肩に停めてみた。



路肩の、小高くなったところに登って西阿室を眺めてみる。
中央の入り江に面した集落が西阿室集落。
手前の建物は、よく判らない。



写真を撮り終えてから、ふたたび走り出す前に、なんの気なしに山側の崖を眺めてみた。
これはもしかして、巨大な一個の岩盤なのではないか？
道路工事によって露出している部分だけ見てもさし渡しおよそ30ｍ、高さは10ｍ弱に渡って、褶曲の痕跡が明確なこの岩には、わずかな亀裂が見られるだけだ。
雑草や、わずかな隙間に根を下ろすリュウキュウマツが表面を彩っているが、崖の上の方には、大きな木が見られない。
つまり、大きな木が根を下ろせるほどの隙間がないということだろう。
むろん、シロートにはこれ以上の判断は不可能なので
「へー、たいしたものだ」と感心して先へ進むことにしよう。



大岩盤(？)から先は、ひたすら坂を下りつづけ、西阿室に至る。
西阿室には郵便局があるが、郵政民営化法案成立のあおりを受けたか、《集配廃止の検討対象》とされた。
ちなみに、加計呂麻島の郵便局で、廃止検討の対象とされない局はない。
付け加えるならば、加計呂麻島のさらに外側の離島である請島(うけじま)、与路島(よろじま)の郵便局も廃止検討の対象とされた。
実際の民営化までに赤字郵便局そのものを廃止するための布石であろう。
「みなさんは、郵便局がなくなるというが、そんなことはありません」
所謂《郵政選挙》前の国会における首相だか郵政民営化担当相だかの答弁である。
これは、馬鹿や無知に言う言葉である。
この問題が争点となった選挙に関するオレの考えは、こちらをご覧いただきたい。



西阿室の入り江は美しく、貧弱な設備など気にする必要はない。

つづく

初夏の加計呂麻を行く 拾伍

初夏の加計呂麻を行く　拾四よりつづく。

伊子茂(いこも)集落の端から集落内に入ってみた。
山からの水をそのまま流しているであろう細い水路沿いの、これまた細い道である。
県道や国道から、集落内の生活空間へバイクを進めるときは、できるだけ高いギアで、アクセルを絞って走らせることを意識している。
吸排気系ともにどノーマルのＤＲ－２５０Ｒは、乗ってる本人からすると静々と進んでいるつもりなのだが、周りから見たらどうなんだろうか？



道が行き止まりになったところに、立派な石垣が見えた。
これはなんだ？
加計呂麻の民家は、とくに古いものは小さい家が多い。
どう見ても父母と、結婚前の子供でいっぱいいっぱいのサイズである。
《核家族》という表現も不当ではないほどに、である。
実際は、集落内のほぼ全員が親戚のようなものであり、親族意識が非常に濃厚なため、都会における核家族という言葉はまったく当てはまらない。

奄美地方でよくきく言葉のひとつに「ふたいとこ」(辞書などでは「またいとこ」であるが、奄美ではこの表現は使われない)というのがある。祖父母の兄弟の孫のことで、６親等に当たる。６親等は、民法上の親族の定義の限界であるが、奄美ではこの「ふたいとこ」からさらに、「その嫁の母親の妹の…」と続き、要するにそれは「昨日あんたが会った人は、ボクとは親戚で小さい頃からよく知ってるんだよ」という意味なのだが、慣れない側は「えーと、６親等の８親等の…よく判らないけど、法律上はアカの他人じゃないか！」と叫ぶことになる。以上、閑話休題。

そんな社会において、この長大な石垣は、あえて言えば「異質」な感覚である。



近寄ってみると、石の角と角を合わせ、かなり緻密な造りである。
普通、奄美大島や加計呂麻(かけろま)島で《石垣》といえば、テーブル珊瑚の欠けたのを浜や磯から拾ってきて適当に大きさを合わせて積み上げたものがほとんどである。
隙間があるのは当り前で、むしろその隙間から風を通し、通気と強風による倒壊を防いでいる気配さえある。



さらに近づくと、やはり珊瑚の欠けた物がほとんどを占めている。
なおこれは、石垣の正面に近づくのは気が引けたので、敷地の横にある石垣を撮った画像である。
正面のはもうすこし大きな石を使い、隙間も小さくなるように造られている様子だ。



さらに後ろに回り、石垣の切れたところから敷地内を覗き見ると、補修の跡はあるが、無人の様子である。
もしかして、琉球王朝の地方官である按司(あじ or あんじ)の屋敷だったのだろうか(建物は、建て替えられているだろう)。
シロートがひとりで考えても答えなど出るわけもないし、謎は謎として宙吊りにしておくのも先々の楽しみのひとつである。

つづく

初夏の加計呂麻を行く 拾四

初夏の加計呂麻を行く　拾参よりつづく。

加計呂麻(かけろま)ツーリングは三日目である。
風が吹き、上空の雲は流れつづける。いつもの奄美、いつもの加計呂麻だ。
午前を釣りに費やし(釣果はきかないように)、午後から加計呂麻南部へ向かうことにした。
途中、本シリーズの伍から拾参までに触れた各集落については割愛し、武名(たけな)集落から報告をはじめよう。



武名の桟橋では、いつも誰かが釣りをしている。
近所の主婦だったり、仕事を早めに切り上げた電気工事のオジサンだったり、軽ワゴンの荷室をすべて釣り道具で埋め尽くした親子連れだったり。
釣れるんだろうか？

ある程度の面積をもつ土地で、どの部分に興味を惹かれるかは人それぞれなのだが、大島海峡に面した集落のうち、
これまで武名、三浦(みうら)、俵(ひょう)、瀬相(せそう)の集落をゆっくり見て回ったことはなかった。
今回こそは、と思う部分もあったのだが、午前中は釣りに勤しんだため、今回もあえなくアウトとなってしまった。



瀬相と俵の間に、《俵トンネル》が工事中である。
県道のトンネルなのに、鹿児島県土木部・企画部の奄美のトンネルランキングに掲載されていないのは、どうしてだろうか？
忘れられた？
ちなみに、シロート目で見る限り、雇用対策と酔っ払い運転による事故防止以外にはほとんど意味のないトンネルである。



加計呂麻島に二つあるフェリー港のうち、瀬相港から南東方面に行く道は二つある。
一つは県道を直進して山越えで呑之浦(のみのうら)へ至る道、もう一つは山に至る坂道の手前で消防署(大島郡消防組合加計呂麻分駐所)の方へ曲がり、加計呂麻トンネルを通って於斉(おさい)へと向かう道である。
この加計呂麻トンネルも、奄美のトンネルランキングに掲載されていない。
トンネル脇(左側、リュウキュウコノハズクの下)のプレートの記載によれば、竣工は平成９年１月、延長は410ｍだそうだ。
トンネル内部には緩いカーブがある。



トンネルを抜けると於斉集落の端に出るのだが、まずは右へ、伊子茂(いこも or いこむ)集落へと右折しよう。
その伊子茂集落も、ひとまず通過し、《レストラン・民宿　５マイル》の看板を目印にバイクを停め、浜に下りてみる。



ちょうど干潮の時刻で、マングローブの若木のそばまで行くことが出来た。
歩くたびに小さなカニが慌てて穴に逃げ込むのが見える。



遠回りに浜から上がってバイクに戻る途中に見つけた草の実は、帰ってから調べるとオオアブラガヤだった。

どちらに行こうか迷ったが、伊子茂の集落へ入ってみることにした。

つづく

初夏の加計呂麻を行く 拾参

初夏の加計呂麻を行く　拾弐よりつづく。

加計呂麻(かけろま)島西北側の須子茂(すこも)集落で雨に降られ、いったんは実久(さねく)のテントに戻ろうとしたオレだったが、
どうやら雨は局地的なものだったらしく、阿多地(あだち)から瀬武(せたけ)林道を走っているうちに雨域から抜け出してしまった。
日没まで時間の余裕は少しある。
瀬武集落から木慈(きじ)集落へ向かうことにした。



木慈では、県道は集落の中央部を通り抜けている。
価値観は人により様々だが、オレは一度集落を抜けて、県道が堤防に沿いになる地点にバイクを停めた。
防波堤沿いを主として、やや急ぎ足で見て回ろうというのだ。

公民館の庭に、ガジュマルの古木が枝を広げている。
青いシートの下が土俵であることは言うまでもない。
左にはトネヤ。
実際の順番は、おそらく逆である。
上陸が容易な浜に面した空き地を神聖な場所[みゃー]として集落の共有地とし、そこにトネヤを建て、土俵を造り、公民館を建設したのだろう。
ガジュマルは、[みゃー]に植えたのか、元からあったのを周囲を伐採して整地したか。
シロートの強みで強引な解釈をすれば、
この場所全体が神域であり、トネヤが社殿、ガジュマルが依代としての神木、ご神体は海なのである。



防波堤沿いのガジュマルの枝は浜にまで伸びている。
大人はすこし身を屈めないと通れない。



桟橋の向こうにデイゴの巨木が見える。
あまり葉をつけている様子がなかったので、いまごろ花を咲かせているかもしれない。



防波堤脇にはビロウ(リンクはｐｄｆファイル)の若木。
触手のように伸びた新芽(？)が不気味だ。

そんなこんなで夕暮れが近づいた。本日はここまでとしよう。
そうして戻った実久の話である。
この日は、旧暦で四月の初午の日。
旧実久村の《浜下れ》の日だ。
通常、奄美大島では、旧暦の３月３日(三月中頃から四月中頃)に《浜下れ》という「海開き」的な行事が行われる。
家族単位(祖父母を頂点とする大家族や、さらに親戚で集まることもある)で近くの浜に行き、潮干狩り兼ピクニックのようなことを行うのだ。
古典の素養がある方は、平安時代に貴族の年中行事であった「春の野遊び」と同じモノだと理解されるといいだろう。
旧暦の３日といえば、潮汐は大潮またはその翌日に当たる。
南国の奄美では水も温み、磯の生物の活動も活発になる。
天然モズクの収穫がはじまるのもこの頃ではなかったか。
それが加計呂麻島の北東半分を占める旧実久村では、旧暦四月の初午の日に行われるのだ。
古代の日本では《初午》といえば、二月(旧暦)の最初の午(うま)の日のことであり、春が巡ってきたことを祝う行事が各地にある。
それが加計呂麻島では、夏の訪れを祝う行事として春の行事の替わりに祝われているのだろう。

つづく

初夏の加計呂麻を行く 拾弐

初夏の加計呂麻を行く　拾壱よりつづく。

阿多地(あだち)で島唄を堪能したオレは、海沿いに隣接する須子茂(すこも or すくむ)集落へ向かうことにした。
阿多地から須子茂へは、急な坂を上り、ふたたび下る。
奄美大島・加計呂麻(かけろま)島の他の集落同様、山に囲まれた入り江の集落なのだ。



大きなカーブを回り込むと、入り江に面した須子茂集落が見えてくる。
ここでバイクを停めたのには理由がある。
以前(日付は失念したが、ほぼ同じ季節)、加計呂麻を訪れた際、ここでルリカケスを見ているのだ。
とりあえず５分ほど佇んでみたが、今回はルリカケスとの邂逅はならなかった。
悪いことに空は徐々に暗くなっている(時刻は、午後３時を回ったところ)。
ルリカケスを待つのは諦め、坂を下って須子茂に向かうことにした。



坂を下る途中、山側の斜面が紫色に煙っている。



慌ててバイクを停め、しばし呆然と眺めてからカメラを取り出す。
マクロ撮影も試みてみたが、折悪しく風が吹きはじめて、完全にブレてしまった。
帰宅してから図鑑で調べるも、やはり判らない。
葉の周りが尖っていないから、アザミではないように見えるが…。



こちらも判らない。
ただ、淡い紫色に染めあげられた斜面に、ところどころ鮮烈な黄色が強い印象を残している。
これをもう一度見るためだけでも、早い時期に加計呂麻に行かねばと焦る近頃だ。

須子茂への坂を下りきったとき、ついに雨が降りだした。
今回は、家を出る時点から貧弱な雨具しか持ってきてはいない。
このまま前進は不可能と判断して、阿多地から瀬武(せたけ)林道を経由して実久(さねく)のテントに戻ることにした。

つづく

初夏の加計呂麻を行く 拾壱

初夏の加計呂麻を行く　拾よりつづく。

加計呂麻(かけろま)島の北西端の集落、阿多地(あだち)を、チョウチョとデイゴを追い掛けて歩いている。
連休ということもあってか、なん軒かの家から子供の声が聞こえる。
その一軒から、島唄が聴こえてきた。



休み休み、おそらくは老境に達したであろう男性が三線(＊１)を弾きながら唄う。
「朝花節(あさばなぶし)」だ。
低く無理のない音程で、奄美の島唄ではもっとも尊いものとされる《懐(なち)カシャ》(懐かしさ=郷愁、哀愁)に溢れている。
孫だろうか、鼓(ちぢん)を叩く音も聴こえてくる。
時おり唄声は途切れ、三線を弾く手も止まるが、しばらくするとまたはじまる。
お茶か焼酎かで喉を潤しているのだろう。
オレはデイゴの根元の囲いに腰を下ろし、カメラを弄るふりをしながら耳を傾けることにした。
延べにして15分近くも唄い続けた(＊２)だろうか、いつしか路上に聞こえてくるのは退屈した子供が浜に行きたいとねだる声と、山でさえずるアカショウビンの鳴き声だけになった。
「これは、唄者(うたしゃ　＊３)の唄だ。まだまだ続く」
そう考えたオレは、その家からあまり遠ざからぬように注意しながら集落内をふたたび散策することにした。



一軒の家の庭にて。
ウメかな…。
一つ食べてみれば判ったと思うが、そういうのはドロボウだし…。



過疎化で無人となった家がなん軒もある。
放置して倒壊させては危険なため、土台以外は取り壊される。
写真は、そんな一軒の浴室部分。
丸く深い湯船と、壁で仕切られた焚き口。
そう、これは五右衛門風呂だ。

歩き回っているうちに、ふたたび三線が鳴り、唄声が聴こえてくる。
「くるだんど節」、そして「よいすら節」だ。
デイゴの根元に戻ったオレは、そよ風とシマ唄(＊４)の旋律にしばし陶酔した。

＊１　本来、奄美大島では三線(さんしん)という呼称は使わず、三味線(しゃみせん or さむしん)と呼ぶ。ここでは、判りやすくするため、あえて三線という表記を用いた。
＊２　「朝花節」に用いられる歌詞は、一部の地域でのみ唄われるもの、すでに失われて久しいもの、誰かが宴席などで座興半分に唄ったものを含めれば、1,000とも、それ以上ともいう。高名な唄者である森チエさん(86歳)に「どれだけ唄えますか？」と聞くと「相手にもよるけど、朝まででも唄えるよー」との答えであった。数ではなく、時間で計るしかないのだ。
＊３　唄者(うたしゃ)とは、奄美では《シマ唄》の名人を指していう言葉。名人として認められるには、〔数多くの唄を知り〕、〔場の雰囲気に合わせて自在に歌詞を選び〕、かつ〔《懐(なち)カシャ》のある唄を唄う〕人だけが唄者と呼ばれた。前２項に当てはまる人を《年功者(ねんごしゃ)》、たんに唄が上手い人は《声者(くぃしゃ)》と呼ばれる。《声者》も本来は褒め言葉だったが、現代では侮蔑表現として用いられるため、あまり使うべきではない。ある唄い手をさして《唄者》と呼ぶか否かについては、明確な定義は存在しない。《唄者》の総数を200人ほど、とする人もいれば、「せいぜい30人ほど」とする意見もある。
＊４　奄美の民謡は、「シマ」(集落を指す)単位で異なるため、正確には《シマ唄》と呼ぶのが正しい。ただし、最近では集落の伝統的な旋律や唱法を離れた唄い手が多くなったため、《シマ唄》という呼称が徐々に有名無実と化し始めている。オレの耳で判る限りでは、頑なに《シマ唄》に拘る若い唄い手は、奄美大島では中村瑞希、吉原まりか、ＲＩＫＫＩくらいか(無名の若者に数多くいる)。反対に中 孝介は、相手次第で様々な《シマ》の唄を唄い分けるという驚くべき才能の持ち主である。

つづく

初夏の加計呂麻を行く 拾

初夏の加計呂麻を行く　九よりつづく。

加計呂麻(かけろま)島の集落は、すべて海岸沿いである。
昭和31年の《昭和の大合併》までは、瀬相(せそう)を境に南は鎮西(ちんぜい)村、北は実久(さねく)村と行政は別れていたそうだが、
旅行者にとっては、北東側の大島海峡に面した集落と南西側の外海に面した集落と考える方がなんとなく判りやすい。
阿多地(あだち)は、南西側の最西端の集落である。
国土地理院の５万分の１地形図で見る限り、これより先に人が生活しうる場所は見当たらない。



阿多地のメインストリートは、およそ50ｍ。
瀬武(せたけ)林道から集落内に入り、そのまま抜けて須子茂へと向かう道である。
先を急いでしまえば、旅人の記憶に残るのはこのデイゴだけだろう。
集落の中心部(地理的に。おそらくは精神的にも)に位置する場所にあるこのデイゴは、昨年(2005年)の公共工事で根元の一部が切断されてしまったが、
その部分は厳重に囲いを施され、今年も若葉を繁らせている。
手前に青いシートを掛けられているのは土俵だ。



樹齢は200年とも300年とも言われている。
大きく枝分かれした中央にあるのは若葉だろうか？
それとも、複雑な凹凸を作る樹皮に着生した若木だろうか？



バイクで(その前は車で)、日本のあちこちを回りはじめて約20年が経つ。
どこに行っても《過疎化》あるいはその手前の《人口減少》がはじまった地域にあるのが〔ゲートボール場〕で、なかなか見られないのが「野球ができる原っぱ」だ。
阿多地も、その例に洩れない。
ゲートボール場の横、消防ポンプ格納庫の前にも一本のデイゴ。
立派な枝ぶりだが、阿多地の他のデイゴと較べれば中学生サイズである。



チョウを追い掛けてふらふらと歩いていたら、集落の奥に巨大なデイゴがあるのに気づいた。
わずかながら花も咲いている。
チョウのことなどすっかり忘れて、集落の奥へと入って行った。



初夏の加計呂麻を行く　弐でも紹介したが、奄美大島には「デイゴがたくさんの花をつける年は台風が多い」という伝承がある。
これは「夕焼けの翌日は晴れ」という以上に島民にとっては常識である。

ちなみに、奄美大島では「夕焼けの翌日は晴れ」は、あまりアテにならない。

観光業に従事する人たちにとっては痛し痒しだろう。
開花の当たり年なら「デイゴが満開ですよ、ぜひ奄美に！」と叫ぶ一方で「今年の夏はキャンセル続出かも…」と覚悟が必要だし、
咲かない年なら、常連さんの問い合わせに「今年はちょっと…」と応えざるを得ない。



デイゴの根元に回りこんでみた。
どうやら合体樹らしい。
調べていたら、こんな記事が見つかった。
大きさが判らない方のために申し添えておくと、いっしょにくぐろうと思ったら、かなりお互いに密着しても苦しいはずである。
ほかにこういう記事もあった。
さて、阿多地のデイゴも堪能したし先へ進もうか、とバイクに戻りかけたとき、一軒の家から三線の音色が聴こえてきた。

つづく

初夏の加計呂麻を行く 九

初夏の加計呂麻を行く　八よりつづく。

木々に囲まれた瀬武(せたけ)林道の急な下り坂を降りてきて、どうやら視界が開けたな、と思うとそこが阿多地(あだち)である。



奄美大島と加計呂麻(かけろま)島は、フィリピン海プレートとユーラシアプレートによる造山運動で海底が隆起して出来た島である。
遥かな昔、琉球列島のいくつかの島と同様、大陸の一部であったと考えられている。
加計呂麻島のところどころに、それをものがたる地殻変動の跡がある。



阿多地へは、瀬相(せそう)港から加計呂麻バスが運行されている。



海難事故と戦没者に奉げられた慰霊碑の前を通って浜に出る。
東シナ海からゆっくりと波が打ち寄せる。



今年のデイゴは花を咲かせるのだろうか？
しばし、この阿多地集落を散策してみることにする。

つづく

初夏の加計呂麻を行く 八

初夏の加計呂麻を行く　七よりつづく。

瀬武(せたけ)は、なんといっても県道脇のガジュマル並木だ。
日差しの強い季節は、たいてい誰かしら木陰でバスを待っていたり、あるいはただ涼んでいたりする。



加計呂麻(かけろま)で、一時間なにもしない時間を作れたら、この木陰に佇んで、ただ吹き過ぎる風を眺めるのも悪くないだろう。



ところで、大き目の画像(↑の写真をクリックすると表示されます)をご覧になっていただければ、
バス停の表記は瀬武、看板には実久(さねく)郵便局、後ろの板(？)には[旧実久村役場跡]とあるのが読み取れるかと思う。
昭和31年の《昭和の大合併》で、加計呂麻を南北二つに分けていた実久村と鎮西(ちんぜい)村がちょうど対岸にあたる西方(にしかた)村といっしょに瀬戸内町と合併した。
この合併を境に加計呂麻の過疎化が急速に進んだという。
将来かならず起こるであろう《知事権限による強制合併》では、どういう結果が待つのだろうか？
加計呂麻の住民は、「住民票ひとつ取るのに、バスで港まで行ってフェリーに乗って役場に行く。半日掛かりだ」と言う。
「合併で良くなったことは一個もない。人は減った、仕事はなくなった」
一昨年、一緒に働いていた女性は「加計呂麻の人はねぇ、知らん人でも見れば判るよ。古仁屋(こにや：瀬戸内町役場がある)に来るのに帽子かぶったり、ちょっとだけオシャレするっちょ」
高齢者ほど、その傾向は顕著だという。
彼らの意識の中では、未だに余所(よそ)なのだろう。
すでに吉永瀬戸内町長は、非公式な場では「将来、全島合併になるからこれこれの施設は造らない」と語っているとも聞く(あくまでも伝聞です。町長自身は、合併には反対の立場だという噂)。
政治に関しては《消極的不参加》がオレの基本的な姿勢だが、《国が取って地方に分ける》日本の税制を改革しない限り、地方自治体の《交付金頼み》財政は変わらないことは間違いない。
合併をどれほど繰り返しても地方自治体の《財政破綻》は先送りされるだけだろう。
しかしその一方で《わりと均質的な社会福祉》が、この税制によってもたらされてきたことも事実である。



瀬武集落のすぐ横に、瀬武林道への起点となる分岐がある。
ここから、加計呂麻島の反対側の集落である阿多地(あだち)集落を目指す。
道は狭く、九十九折れを繰り返して一気に登る。



振り返って大島海峡を眺める。
森の中、わずかに見える舗装道路は、薩川(さつかわ)へと続く県道。
いちばん奥に淡く見える陸地が奄美大島、その手前に細長く伸びた陸地の向こう側が芝(しば)集落。
加計呂麻島と奄美大島の間に横たわる大島海峡を、古仁屋を経由して徳之島に向かうフェリーが進む。



林道は、全線舗装済み。
舗装工事じたいもこの10年ほどに行われたもので、とくに荒れた個所はない。
阿多地まで、ほとんど濃い緑に覆われ、昼なお暗い道である。
地図などで、この先に集落があることを知っていても、
「道を間違えたのではないか？」と不安になる。

つづく

初夏の加計呂麻を行く 七

初夏の加計呂麻を行く　六よりつづく。

《林道薩川・実久線》の起点に戻り、薩川(さつかわ)に向かって峠道を下る。
下りはじめた直後に、加計呂麻(かけろま)島の南西岸の集落、阿多地(あだち)に至る林道の分岐が見える。

この林道は、真冬以外は通行しない方がいいだろう。
未舗装区間は短いのだが、ほとんど通行する車両もなく、なんとか通れる真冬でさえ雑草が路面全体を覆い尽くしている。
かなり慎重に走っても、下草に覆われた路面にどのような危険が隠されているかは、神のみぞ知る、というところだ。
また、樹木の枝も大きく張り出し、よほどの廃道マニア以外には勧められないルートである。

実久(さねく)から薩川への下り坂は、濃厚な緑の中を抜けていく。
いつかこの道をゆっくりと歩いてみたいと思うのだが、ついつい他の興味に惹かれて、いまだに果たせないでいる。



薩川の県道沿いには、薩川中学校がよく目立つ。
薩川中学校の脇を曲がって芝(しば)へと向かおう。
なん軒かの住宅を通り過ぎた薩川小学校の校庭には、立派なガジュマルが並木を形づくっている。



通り過ぎてからガジュマルにカメラを向けるが、風景が大きすぎてファインダーに収まってくれない。
自分の拙さをカメラのせいにして舌打ちしながら振り向くと、じゅうぶんファインダーに収まる被写体があった。



アダンだ。
大きさは、ハンドボールほど。
これからゆっくりと色づき、八月には鮮やかな黄色に、九月を過ぎるとオレンジ色になる。



薩川からおよそ３kmの芝集落を通過し、《林道薩川・実久線》の芝側の起点に至る。
もちろん、こちらにも「工事中　行き止まり」の看板があるが、その行き止まりまでの道を愉しもうというのだ。
途中、40ｍほどにわたって酷く路面の荒れた個所がある。



オキナワテイカカズラだと思うが、どうなんだろう？
花びらの数がちがうような気がする。



大島海峡を眼下に見下ろしながら、急峻な坂を駆け上がる。
中国大陸から飛んできた黄砂の影響で、遠景は霞んで見える。



ここまでで行き止まり。
ふたたび坂を下り、瀬武(せたけ)を経由して阿多地(あだち)へと向かおう。

つづく

初夏の加計呂麻を行く 六

初夏の加計呂麻を行く　伍よりつづく。

工事中(中断されている)の林道をなおも進む。
道はきれいに舗装されているが、狭く、カーブが多い。
路面には、崩落した赤土の塊や太い枯れ枝がいくつも落ちている。
急ぐ理由もないので、路肩にきれいな花でもないかと探しながらバイクを進ませる。



イジュの花は、花粉を好む昆虫たちにとっては巨大な食糧庫だろう。
ハナムグリがたくさんむらがって、せっせと食事中だ。



こちらはヤブツバキか？
それにしては遅い時期まで花をつけている。
ブーゲンビレアかもしれない。
いずれにせよ、これは宿題だ。



舗装が途切れたところで通行止めである。
ざっと見た限りオフロードバイクの通行にとって支障になるほどではないが、「どうしても通り抜けたい」と思うほどではない。
景色を楽しみつつ、来た道を戻ることにする。

つづく

初夏の加計呂麻を行く 伍

初夏の加計呂麻を行く　四よりつづく。

雨はやんだ。南国の太陽に照りつけられて、道路も、バイクのシートも乾いた。
そろそろ生誕10年になろうかというSUZUKI DR-250Rだが、落ち着き払って目を覚ます。



実久(さねく)という集落を気に入っているのは、その隔絶ぶりである。
奄美大島の集落は、どこも山に囲まれた入り江にあるが、実久はそれが他よりも徹底している。
隣接する集落としては薩川(さつかわ)と芝(しば)の二つの集落があるが、どちらに行くにしろ陸路では急峻な峠道を越えねばならない。
その峠は、原生林に抱かれ、たとえ何日も雨が降らない日が続いても、つねに圧倒されるほどの湿度を抱えている。
交通量が少ないせいもあって、路面の一部は苔に覆われ、真冬でもうっすらと緑の化粧を施している。



峠の頂上に、《林道薩川・実久線》の一方の起点がある。
もう長いこと、「工事中　通り抜けできません」の表示が出ている。
ときおりボチボチと工事をしているのは知っているので、どこまで進んだのか見に行くことにした。



もっとも高いところで標高は100ｍ程度か。
海面近くから一気に登ってくるので、実際よりも高く感じられる。
生い茂った低木と丈高い雑草の隙間から、実久集落を見下ろす。
左奥に白く長い砂浜が見えるのは、江仁屋離れ(えにやばなれ)と呼ばれる無人島だ。

つづく