部品を注文しようとネットで修理記録を調べたが、ベルトの長さが不安だ。
自分で計ろうと思った。
糸で輪っかを作ってベルトの代わりに掛け、長さを計ろうと思う。
駆動部を解体する。ヘッド周りの埃をふき取った。
ふき取り前。
ふき取り後。
ダメな一本の角ベルトはヘッドユニットの上下とリバースのためのヘッドの回転だ。
動きは良さそうだ。
キャプスタンを外す。奇麗なもんだ。
この時はダイレクトドライブじゃないんだ。
キャプスタンの駆動ベルトは張り付いて取れない。
ドライバーでコジたら傷がついた。
ヤスリで擦っても傷がついた。
ピカールで磨いたらピカピカになった。
ゴムの長さは仮に組んで糸を張り、外して測定したらネットの情報とほぼ一緒になった。
ベルトだけではさみしいので、コンデンサーも交換しよう。
なんせ発表されてから４７年も経っている。
念のため、コネクターの画像を収めておく。コネクターの色と形がみな違うので間違いはないと思う。
今日はここまで。
２０２００７２８
ＥＤさんからプリも助言を頂いた。電源のコンデンサーを大きいものにしたほうが良い、と。
ここは２０μＦだが、１００μＦにした。
そしてバランス接続を戻した。
これで測定したが、入力を短絡させた時の出力電圧等は変わらなかった。
少し鳴らしてみたが、ハムは減ってる。少しは出てるが感覚的に前の半分だ。
山水のスピーカーだから聞こえるのだと思う。ＤＳ‐３０００なら気にならないのではないか。
前回のプリがバランス、パワーがアンバラ接続はハムが減るのかと思ったが、今回はプリ・パワーともアンバラなので、デカップコンを交換した効果と思う。根拠はないが。
一応スペアナで見てみた。
パワーのみ電源オン。変更前と変更後。
プリも電源オン。変更前と変更後。
あまり変わらないな。
ノイズは初段の影響が大きいようだ。
２０２００７２６
ハム対策はもうやることない。
苦肉の策で、チョークとＩＰＴのアースを外してみた。変わらなかった。
ＥＤさんに助言を頂いた。
プリのように配線を修正したほうがいいと。
はて、どのへんかな？
過去の資料を見直した。
１２ＡＵ７とＥＬ３４のカソート゛の抵抗とパスコンの接続を変えよう。今はカソート゛抵抗にパスコンをパラってる。
Ｕ７のカソート゛抵抗とパスコンを別にしてアースに落とす。
抵抗はアースプレートに直接つなぎ、パスコンはＵ７のデカップコンのアースにつなぐ。
ついでにグリッドリーク抵抗はＵ７デカップコンのアースに落としてたのをアースプレートに変更した。
これらのためにラグを立てたがなんかイマイチになってしまった。
アースプレートは放熱が凄いので鏝は大きいものを使う。時間がかかる。
アースプレートだが、こいつはラジ技誌の方がやってる方法だがこれに似たものを見たことがあった。ＤＳ‐３０００のキャビネット内のスピーカーケーブルの端子から各ユニットのネットワークにつなぐものがそうだった。
こいつはケーブルをカシめてあったので外し、丸端子に変えてしまったが、残念なことをした。
話を戻そう。
念のため各部の電圧と出力、入力を短絡させて出力電圧を測定したが、前と変わらなかった。
もう片ｃｈやる間、ＭＯＮＯで試しにならしてみた。ハムが小さくなった気がした。能率の高い山水のスピーカーでだ。
しかし音量も小さい。
そうだ、プリはバランス接続のままだ。
プリも直そう。
２０２００７２６
友人がオーディオを処分するというので引き取ってきた。
ＴＥＡＣのカセットデッキＲ‐９１９Ｘだ。
奥行きが小さく６ｋｇと軽量だ。オーディオが盛り上がる少し前のもの。
３ヘッドのＢＩＡＳ、ＬＥＶＥＬが調整できるリバースデッキはこの後に出るＲ‐９０００くらいではないか？
’９３発売とのことだが、確か友人が購入したのは９６年以降だったと思う。
友人とは以前記事にしたビクターＳＸ‐５１１の所有者だ。
Ａ面からＢ面への反転はヘッドの回転で行うのだが、ほんの一瞬音が途切れるだけなので、まあ、ＢＧＭには良いのかもしれない。
しかしこの９１９の意味は何だろう？ティアックのネーミングは良く分からない。
実はティアックは所有したことはなかった。
正直、興味なかったのかな？
赤井と同じでデッキしかないというイメージ。もしかしたらシステム一式を組めないから、というのかもしれない。
しかしよく見るとデザインが良い。文字の使い方が良い。
キーの配列もバランスが取れてるが、つまみの小さいものもある。
パネルも真っ黒ではなく少しグレーがかっている。
少し調べたが、キャプスタン（巻き上げ機とでも訳すのかな）のゴムベルトなどがダメになってるらしい。
簡単に拭いた。
電源を入れず蓋を開けてみた。
蓋にはブチルと銅板の薄いものが貼ってあった。さすがティアック、と思ったがどうやら友人がやったようだ。
やはりゴムベルトがダメだった。もう一個の各ベルトもだ。
シリコンゴムでなく生ゴムなのか？
基盤は半固定抵抗が多用してありＬＳＩも多い。これを見るとソニーの中身はやりすぎ？なんて思う。
電源トランスも斜めに取りつけてるが、なぜにこの向き？と思う。
部品を探して手配しよう。
参考（確かではない）
モードベルト 角Φ５５ｍｍ
アイドラーゴム ＯＤ１０ｍｍ、ＩＤ６ｍｍ、Ｗ２ｍｍ
キャプスタンベルト Φ８０ｍｍ
２０２００７２６
パワーアンプを測定してみた。
入力０．９Ｖで出力１２．２Ｖ（約１８Ｗ、歪３％）なので１３倍。
前回雑音として測った時はプリをつないで、パワーの入力０．８５ｍＶの時１３ｍＶの出力があった。
ちなみにこのオーディオ測定器はノイズを測定できるが、それだともう一桁下がる。１０年近く使ってきて、初めてこの機能を使った。
話を戻して０．８５ｍＶ×１３＝１１ｍＶ。これにパワーの出力１．２８ｍＶを足すと１２．３ｍＶ。
これならいいところか。
パワーの出口でハムを減らすのはパワーのハムを減らすのかと思ってたが、プリのほうを対策したほうがいいのかもしれない。
ハムを減らすとなると、入力ショートの時の”プリの”ハムを減らさなければならない。
パワーの出力を５ｍＶに抑えようとすると、０．２９ｍＶ。
こりゃ厳しいかも。
20200725
いくつか検証する。
①プリ入力について。
入力ジャックから初段１２ＡＵ７のグリッドへの配線を外して、パワーの入力のようにちょん切ったＲＣＡケーブルを直接つないでみた。この時、入力の３３０ｋΩ抵抗も一緒に移動した。
②プリＯＰＴについて
トランスには「終端抵抗」とよく言ったが、これはトランス二次側の信号が負荷に反射して戻ってくる、とか何かで知った。いま、この負荷抵抗がないからかなと思い試しに付けてみた。
１．２ｋΩをパラにすれば二次側インピーダンス４００Ω程になる。
上記の二つ、いづれも効果なし。
さて、１２ＡＵ７を入れ替えたり、ワニ口のリードでプリの入力のＨＯＴ側をアースプレートに短絡してみたが、これらも効果なし。
手詰まりになった。
確認のためパワーの入力から電圧を測っていこう。
ＩＰＴ一次側 ０．８５ｍＶ。
ＩＰＴ二次側 ８ｍＶ。
ＥＬ３４ グリッド電圧 ３０ｍＶ。Ｕ７の増幅は３．７倍。
スピーカー端子 １３ｍＶ。
あれ？原因わかると思ったが、わからんかった。
少し考えよう。
や、まてよ。パワーの増幅率を計算しよう。
２Ｖ出力の時、入力は０．０６３Ｖだった。これで３１，７倍。
入力にプリのノイズ０．８５ｍＶ
なのでこのノイズはスピーカー端子端子で３１．７×０．８５＝２７ｍＶ。これにパワーのノイズ１．２８ｍＶを足して２８．８ｍＶ。
実測スピーカー端子で１３ｍＶだったから半分以下じゃん。
しかも３１．７倍って、高感度じゃん。以前のデータを見返したが、こんなの無い。
もう一回、パワーアンプを測定し直そう。１２ＡＵ７のパスコン交換してからも測ってないし。
今日はここまでか。
２０２００７２１
ハム対策の手が尽きてしまったのでスペアナを見てみることにした。
頭を一旦リセットしようと思う。
①まずはプリの入力はショートとする。
プリとパワーを接続。
両機電源オフ → パワー電源オン → プリ電源オン。
パワーの出力をスペアナで見る。
まずは電源オフ時。全体に約 ‐１１０ｄＢ以下。
パワー電源オフ直後。５３．８Ｈｚで ‐６８ｄＢまで上がる。
パワー電源オン後１３秒で一旦ノイズが下がる。
パワー電源オン後２８秒で安定。
５３．８Ｈｚで ‐５４ｄＢまで上がる。７００Ｈｚまでなだらかに下がる。それ以降は ‐１１０ｄＢ以下。９６Ｈｚが４８ｄＢまで上がる。
パワー電源オン、プリ電源オン後１５秒で安定。５３．８Ｈｚで ‐５０ｄＢ、９６Ｈｚが出てきて５２ｄＢまで上がる
まで上がる。それ以上は えいやっ、で‐１００ｄＢ弱まで全体に上がる。
②次に入力に発信機をつなぐ。
まずはパワーの電源をオン。５３．８Ｈｚで ‐４５ｄＢ、９３Ｈｚで ‐４０ｄＢ。
７００Ｈｚまで下がり、以降は ‐１１０ｄＢほど。
次にプリの電源をオン。
５３．８Ｈｚで ‐４２ｄＢ、９３Ｈｚで ‐４３ｄＢ。
以降は ‐８０ｄＢほどまで上がった。
以上から考えられること。
私には無い・・・。けど何もしないのは解決にならない。
違うのは、５３．８Ｈｚは入力ショートでも発生し、発信機を入力につないだら少し上がる。
入力ショートではプリの入力にノイズの侵入は考えづらい。
入力に発信機の場合は発信機のノイズレベルが低いとすると入力からノイズの混入が考えられる。
プリ～パワー間でバランスにしてもノイズが消えないからノイズも信号として増幅されてる？
とすると、プリでノイズが混入？
ハム対策が手詰まりになったので、アースの接続を確認しようと思った。
といってもテスターで導通を測るには数オームの抵抗は４点測定とかいうのをやらないと正確には出ないとか何かで見たことがある。
プリとパワーを繋いでアースの導通確認をしてみた。
大体大きくて０．６Ωとかだから一応つながってると思う。
一旦ＮＦＢを外してバランス接続（に近いもの）にしてみた。ノイズが打ち消されるかなと思った。
入力電圧はゼロで、
プリをつないでパワーだけ電源入れてパワーの出力電圧を測る。０．０１７Ｖａｃ。
プリの電源を入れてみる。０．４１０Ｖａｃ。
よく考えてなかったが、０．４１０Ｖって、０．０２Ｗ。これがハムならこんなもんなのかな？
ＮＦＢを戻してバランスをやめてみた。この際にアースの集合プレートのネジが緩んでたので、ネジを交換して締めなおした。
ブリーダー抵抗のリードがＥＬ３４のカソードのリードに近かったので、引き回しを変更した。それとＩＰＴ二次側中点のアースを１２ＡＵ７のカソード抵抗のアースのところへ変更した。もとはアースプレートへ直に落としてた。
パワーの出力は０．２６６Ｖａｃになった。
ネジの締め直しが効いたか？と最初思ったが、ＮＦＢを掛けたことによるものかと思う。
入力をショートさせてパワーの出力を測ってみた。
ＩＰＴ一次側をショートって良いのかわからないのですぐに終わらせた。
パワーの出口で１．２８ｍＶ。
負荷をパワー（電源オフ）としてプリも測ってみた。
０．７ｍＶ。パワーの電源を入れてもほとんど変わらない。
プリとパワーをつないで両方電源入れて測ると１２ｍＶ程になった。
オーディオ測定器にはＮＯＩＳＥを測れる機能があるのだが、よくわからない。
プリを測ってみたが、スケールの見方がよくわからない。補正もしてあるようだ。
試しにオーディオ測定器の出力を測ってみたら、ボリューム最小でも少し電圧が出てるようだ。
最初に測った ０．４１０Ｖ，０．２６６Ｖはそのせいかもしれない。
あと何か確認することあるかな、と考えた。
そうだ、ＯＰＴの二次側を片方アースに落としてみよう。
結果は残念、パワー出口で１３ｍＶほど。
もいっこ思いだした。
入力ピンジャックの位置だ。
これがハムを誘導してるかもしれないと。
ジャックの位置は移動できないので、以前ちょん切ったＲＣＡケーブルをＩＰＴ一次側に直接付けてみた。
これも結果は変わらず。
残念。
IPソーラーカメラの使い方が分かりにくく、色々いじって分かったことを説明する。
これによる故障等の苦情は受け付けませんので、自身の責任において利用ください。
まず型式が分かりづらく、箱にしか書いてない。
ＡＶ－ＩＰＣＡＭ－ＳＬ０３。
バッテリー内蔵
ソーラー充電器付属
ＳＤカードによる記録
画素数２００万（１００万以上希望）
という事で購入。
ネットでアンダビジョンというところから購入。別にマイクロＳＤカードが必要になる。
購入してから知ったが、無線ＷｉＦｉ環境が無いと設定ができない。
本体には設定操作機能は無く、無線ＷｉＦｉ経由でスマホにて設定する。
設定手順
①スマホにＴＯＳＥＥというアプリをダウンロードする。
②まずはスマホとの通信の設定。
説明書通りで出来るはず。
「ジョインザカメラエグザクトリー」とか一回のみ聴こえればＯＫ．
③通信が成功すると、アプリが映像を映すことが出来る。
ＴＯＳＥＥ を起動する。
ＳＤカードを入れろ とカメラが催促する。
「プットインザエスディーカード（？）」
マイクロＳＤカードは指では差し込めない。ラジオペンチなどで挿入する。
最初の画面は下図になる。（アプリホーム画面：トップページ）
ここで、 削除する をタップしてしまうとアプリの設定が無くなってしまうので最初からやり直す。
この画面をタップすると（カメラホーム画面）になる。画面上の 「畑用」 は場面に入力した文字が出る。通信が上手くいけば、右上に オンライン と表示される。
④画面右上の設定マークをタップすると、設定画面が出てくる。
画面一番下に ＳＤカードのフォーマット と有るのでタップする。
ここで、（ＳＤカードに画像が撮れてる場合） 再生 をタップすると、リストが出てくる。
画面上中央には ＳＤカード録画 となっているが、記録されていると画面下半分にリストが出てくる。
そして再生が始まる。
オンライン はスマホで画像をリアルタイムで見ると録画が始まる。
動作検出はカメラが動作を検出した時で、記録時間を１５秒にセットしたが１７
～１８秒ほど記録されるようだ。開始は少し遅れる。
ＳＤカード録画の右に 録画 というのが有るが、これをタップすると押した瞬間からの映像が、スマホのメモリに記録される。
動作を検出すると録画が始まる。
中央の辺に 録画時間 とあるが、単に録画の開始時刻である。右の 長さ は記録時間で、かなりいい加減だ。閉じる、だと・・・不明。
動体認知レベルの設定 では、高にしておくと、何もなくてもカメラが録画を始めるようである。
なので、私はＭＩＤＩＵＭにしたのだが、それでも無駄に録画が始まるようだ。ＬＯＷは動作しないと大変なので使用しない。閉じるを選択すると反応しないようだ。
フリッカー防止は不明。多分画面が点滅してるようなときにその周波数を除外する機能かと思う。
アプリホーム画面の左上、横の三本線をタップすると、
設定画面が出てくる。
メッセージは、動作検知などの通知、ファイルはその時の動画が現れる。
一般はプッシュ通知（不明）、
モバイル通知、スマホに来る通知、
などの設定ができる。
ＷｉＦｉの無い場所で使う予定だが、そういう場所で使えるか、アンダビジョンに問い合わせたが、
「スマホでの使用（リアルタイムに映像を映す事と記録すること）がメインで、それ以外（ＳＤカード記録）は保証外であり、映像が見づらく証拠としての保証もしかねる。」
と最初に断られてしまった （そういうのはＨＰに記載するのが常識ではないか。）上で、
メモリーカードと設定機能は別なので、記録できると思う。ＷｉＦｉ環境でＳＤカードに録画できれば可能と思う。
とのこと。
ＷｉＦｉの無い環境では使えるか？ＷｉＦｉの電源を切ってみたが、録画できるようだ。しかも動作の確認通知がスマホに来る。常時ではなく偶になんだが。
夜間の画像は近くなら結構鮮明だ。特に赤外線モードでなくても良いらしい。
設定には通信しながらなのでバッテリーをたくさん食う。
天気のいい日に設定を行ったほうが良い。
本体にはマイクロＵＳＢ（Ｂ）があるがデバイスの認識がないので電源だけかと思う。
カメラの画質は良いが、画角はそんなに広くない。
試しにモバイルＷｉＦｉで設定してみたが、ネット環境が必要らしくそれがあればできるようだ。
なので畑にもっていったが、通信が不安定。
ＰＣでＴＯＳＥＥが使えればよかったが、このアプリはスマホ専用とのこと。
中華製とは思えないほどしっかり作られている。
しっかり動けば素晴らしい商品だ。
いま、中共と揉めているが、日本産にしたら１０万超えるだろう。
あとは説明書だ。すごく無駄な時間を費やした。
プリが仕上がったのでこの辺で。
前回の５１では、現状のベースの部分、プリとパワーのマッチングとプリの動作がやっとまともになった。今回はそれの延長線上なのだが、そこからの変化がある。
おとなしくなった。
これは、やさしくなった、とか、丁寧な鳴り方、とも言えると思う。
これは、以前から求めてたものだ。
やわらかい音を求めたとき、抜けの悪い・曖昧な音になったことがあった。
これではいけない、と反応の良い・ハイスピードな音を求めた。根拠はないが、突き詰めれば刺激の無い・柔らかな音になると信じていた。
それが今の音だと思う。
高解像度だが、きつくない。
これはＮＦＢがちゃんと掛かり、セラコンをＳＥコンにしてからひずみ・中音に刺激っぽい音がなくなったからと思う。
エネルギッシュではないが、エネルギー感はある。
聞いた後思い出すと、高域が落ちてる気もするが。
特徴・一言でいうと、難しい。
ほかのシステムでも出る音だと思うが、音場が広く、高解像度。この両立。
像と場は両立しないのでは？
こちらを立てればあちらが立たず。
トレードオフの関係。
今はこれがバランスしてる。
ヨーロッパのスピーカーのように強烈な個性は排除。
ヴァイオリンに個性を乗せると、ジャズの軽さが出ない。
今の私のシステムは、特にこれはダメ、というのはない。
確か、マイソニックの人がそんなこと言ってたと思う。
プリもパワーもＰＰアンプとなったが、求める音はシングルの音。
今のシステムでも結構いいところに来たと思う。
でも三極管アンプを鳴らすとどうしようもない差を感じる。
なんとなくだが、トランスを振るのはＰＰが良いように思う。
プッシュとプルのバランスや真空管のばらつきなど問題はたくさんあるのだが。
以上はＣＤでの感想なので、ＬＰもかけてみよう。
ハムの対策を行った。
パワーアンプだが、
入力ジャックからＩＰＴまでのプラスマイナス配線を添わせインシュロックで縛る。
入力のマイナス側をアースに落とす。
ＩＰＴ二次側の１２ＡＵ７グリッド行きの配線を添わせインシュロックで縛る。
チョークにショートリング取り付け。
併せてＲｃｈのＵ７のカソート゛抵抗を酸金から東京光音の抵抗に、パスコンをスプレイグからニチコンに交換。
ＩＰＴ二次側の終端抵抗を可変抵抗器からアムトランスのカーボン抵抗２４ｋΩに交換。
変更前
変更後
ヤマハのスピーカーで鳴らしたのだが、ハムは減ってなかった。
ＩＰＴ一次側、入力ジャックからアースに落としたのには期待したのだが効果なかった。
試しにパワーアンプ側のＩＰＴ一次側の配線をプラスマイナスで入れ替えてみたが変わらなかった。
水色の線と黒い線を入れ替えた。
パワーのＲｃｈの電源を切るとき、最近反対チャンネルから「パチッ」って音するんだよな。まあこれはボリュームボックスが原因かもしれないけど。
今まではこんなの無かったけど、電源のノイズが初段に戻ってるんだな。
２０２００７１７
先日ＷＡＶＥ ＳＰＥＣＴＲＡ（ＷＳ）を測ったとき、ＥＤさんにハムを拾ってると教えていただいた。
昼間聴いてるとほとんど気にならないが、夜中にごく小さい音量で聴いていると少し気になる。一旦気になるとだんだん大きくなっているような気がする。気のせいなのだが。
電源トランス・・・
そういえばうちにはクリーン電源のトランスがある。これって大きいよな。
こいつにはフォノイコ・タンテ二台・ＳＡＣＤプレーヤーを繋いでるな。
このクリーン電源をいったん切って、別電源からＳＡＣＤを鳴らす。
なんと、ハムの様子が変わった。
ブー だったのが ジー に変わった。
変わったというか、ブーがなくなってジーが浮き上がったようにも思う。
気のせいか、少し大きなハム音になったような気もする。
原因がどこなのか特定するためにいくつか試す。
まずはパワー単体で鳴らしてみよう。
音源はＤＡＰ。こいつの音量を少しずつ上げていく。
ハムは殆どというか、聞こえなくなった。
ラインアンプの方は聴きようがない。
もしかしたらヘッドホンで聞けるんじゃないのかな？
ならしてみたら音が出た。高域寄りだけど結構いい音。ハムはまったく聞こえない。
６００Ω出力でヘッドホン鳴らしていいのかな？
調べたらＭＤＲ‐Ｖ６は６３Ω。危ない危ない。
では波形を見てみよう。
まずはパワーにＷＡＶＥ ＧＥＮＥ（ＷＧ）で１ｋＨｚのサイン波をいれて出力を０．７８Ｖに合わせた。ＤＡＰで録音。
ＷＳで写したのが下画像。
次にラインアンプにWGで１ｋＨｚのサイン波をいれて出力を１Ｖに合わせてＤＡＰで録音。
ＷＳで写したのが下画像。
（多分画像は入れ替わってるミスはないと思う）
これによると
ラインアンプでは１００Ｈｚの山が無い。
ラインアンプとパワー、パワー単体では５０Ｈｚの山がある。
ここで疑問。
スピーカーで鳴らすと聞こえないのにスペアナに出る。
まずはＷＧってどうなの？ってことで、ＵＡ－３Ｓの発信機を使ってみた。
聞いた感じもそうだが、ノイズが少なくなった、と思う。
プリとパワーを繋いで５０Ｈｚの信号を上げていく前の波形。
ちなみに５０Ｈｚを３０ｄＢほど上げても山は少ししか高くならない。
パワーのみで５０Ｈｚの信号を上げていく前の波形。
けど、これは５０Ｈｚの疑問には答えてない。
プリ・パワー単体で鳴らすとハムは聞こえないが、つないで鳴らすと聞こえる。
（スペアナではどの条件でも５０Ｈｚの山を見ることができる。）
ということは、接続に問題ありか。プリとパワーをアース線で繋ぐのはまずいのか？
そういえば先日測定してて発振したようになったことがあったな。
プリのＯＰＴ二次側は片方アースに落としてる。
パワーのＩＰＴの一時側は落としてない。
この辺に問題ありかな？
２０２００７１７
パワーのひずみがもとに戻ったので音出しをしたいのだが、どうせならフ゜リを仕上げる。
ほんとはやりたくないのだが・・・。
最初にＮＦＢの補正抵抗を４７ｐＦで確認する。周波数特性は２０ｋＨｚの辺りが少し良くなった。ずっと下のＦ特図の緑線。一番良い結果のもの。
オシロで波形を見る。１０ｋＨｚの矩形波は前と変わらない。が、１ｋＨｚで少しオーバーシュートがある。これは前は無かったかな。
１０ｋＨｚ矩形波。
オシロを直接見てた時は髭のようなものは全く見当たらなかったが、後で画像で見ると少し有るようだ。
カメラってスピードに関しては人間の目より優れているかも。
ＮＦＢ抵抗はアムトランスのカーボン、ＡＭＲＧ０．７５Ｗの２０ｋΩとした。この抵抗、前よりすべすべになっている。進化してるのかな？
コンデンサーも先日購入した、ＳＥ５０ｐＦ。
スタンドオフ端子を立てておいたので、交換は楽だ。
これでもう一度オシロ、Ｆ特をとった。
前と変わらない。
これは１０ｋＨｚ。
緑線はＮＦＢ ５ｄＢ、補正４７ｐＦ（ディップマイカ）。
赤線が今回の最終。ＮＦＢ ４ｄＢ。補正５０ｐＦ（ＳＥ）。
黄色線が前回。ＮＦＢ ５ｄＢ。補正１００ｐＦ（セラコン）。
Ｒｃｈも仕上げて音出しだ。
よしよし。いい感じだ。
少し曇って高域の抜けが悪い感じだが、楽器の音色・肌触りがいい感じ。
すごい細かい感じがわかる。
解像度が上がった。その点ではＶＩＳＨＡＹよりいいかも？ただ、本の少し単体の音が膨らむ。といっても前のつるんとした音に比べてであって、肉付きがよくなったともとれる。
解析的に聴かなければ心地よい。
なぜか粉をまぶした大福（管）を思い出す。ゼリー（石）ではない。
なんという喩えだか。
エネルギーもあって濃いめなので良いのだが、三極管アンプを聞くと・・・。
あーあ、これでラインアンプも終わりか、と思うと少し寂しい。
いや、思いついた。チョークインプットだ。電源電圧調整で２．７ｋΩを２個つけて調整したが、あれをもう少し下げれば電圧間に合わないかな？
しかしいい音だな。
ヴァイオリンはキツイ音だと思っているが、心地よくなっている。
ヨーロッパのスピーカーのように個性はないが、余計な音がしなくていいと思うのだが。
まあ、他人はツマンナイ音っていうんだろうな・・・・。
２０２００７１４
パワーアンプの１２ＡＵ７のカソート゛パスコンはスプレイグの５００Ｄとある。
２５Ｖ１００μＦの電解コンデンサーだ。これはいつ頃かな？１５年位前に買ったものだと思う。輸入品はラジオデパートのサンエイ電機で買ったのかな？ああ、そうか、タンタルということでヤフオクに出品してたものだったかもしれない。ネットで調べたら電解だった。
まあ、安価だったからいいと思ったはずだ。
破裂とは。
また解体してみた。
外装のフィルムはべたべた。電解液だ。
中身を穿り出した。
フィルムを剥くと、意外に短い。長さを電解液で賄う、ということは誘電体の代わりになるものかな？
グリセリンのようだが、何だろう？
材質は鉛のよう。艶がなく弾力もない。
セパレーターが２枚あるが、電極が一枚しかない？
これは音に良さそうでないわ。私感だが。
やはり国産品の質は高いんだ。５０Ｖ位のところの電解の破裂は偶に見たが、１０Ｖ程のとこでは無かった気がする。初めて「国産凄え」と思った次第。
２０２００７１４
プリとパワーを繋いでプリの出力で歪率を測るとひどい値が出る。
波形を見てみた。
前回の測定結果はどうなの？
測りました、だけで解析が無い。
少し試してみた。
昨日と大体同じ条件とした。
プリとパワーを繋ぎ、パワーには８Ωのダミーを繋ぎその両端で録音。大体０．８５Vほど。
まず現状
電源ケーブルの取り回しを替え、ピンケーブルから離してみた。
ボリュームボックスからのアース配線を外してみた。
パワーアンプとのアースを外してみた。
スライドショーのように画像を代えてみたが違いが分からない・・・
この程度だと違いが出ないのかな？
１００Ｈｚ以下のグラフの盛り上がりは何だろう？
他のＨＰを見たら、同じく盛り上がってるようだった。
なら、アンプを通さないで信号を直接読んだらどうなるか。
ぐっとレベルが下がったが、基準レベルを揃えるのを忘れた。１００Ｈｚ以下は相変わらず盛り上がる。
そうか、どこが基準かはっきりさせる必要が有る。
ＰＣのスピーカー出力は３０、ＷＧの出力は－３６ｄＢ、ダミー抵抗の電圧は０．８５Ｖ。
寝ながら考えるのだが、パワーの入力にループって有るのかな？記憶を巡らすのだが、分からない。
しいて言えば、入力トランスの巻始め、巻き終わりが逆、位かな。タムラのＡ‐８７１３には巻始めの印が無いんだよな。
あと気になるのはパワーに対して入力が大きすぎたので、それが入力側に影響するのか？
これももう一度確認してみよう。
プリとパワーをラックから出して波形を見てみよう。
テスターの裏はラインアンプで、その陰になっているが後ろにはパワーがある。
Ｗ－ＧＥＮＥの出力は１ｋＨｚ －２０ｄＢ、ＰＣの音声出力は７０。
この時、ラインアンプ入力０．０２４Ｖａｃ、ラインアンプ出力０．８７８Ｖａｃ。
この状態で、まずはパワーの電源を入れないでフ゜リの出力信号を録音。その時の波形。
２０ｋＨｚ以上が落ちてるが、何か間違ったかな？
その後、パワーの電源を入れてフ゜リの出力信号を録音。その時の波形。パワーの出力は１４Ｗほどになる。これも２０ｋＨｚ以上が落ちてる。周波数特性的にはこれに近いんだけど・・・。
真ん中ちょい右のピークが１ｋＨｚ。そのふもとが少し膨らんだような感じだが、ぜんたいには違いはないように思う。
さて、ならばもう一回ひずみを測ってみる。
フ゜リの出力ではひずみがそんなに出ない？
あれ？パワーの出力で測ってみたら、３％ひずみで４．８３Ｗ。
あれ？パワーが原因かも？
こないだ測るとこ間違えたかな？
以前はやってたのだが、入力から各段の電圧を測ってみよう。
入力を０．４５Ｖにして、入力トランス二次側の電圧が出ない？小さすぎかな。
ひずみは０．０００・・・小さすぎで出ない。
次段１２ＡＵ７のプレート電圧は、これも小さい。
・・・トランス二次側にＶＲがが付いてる。
あれ？もしかして、これ？ノイズ拾ったの。
こないだ買った抵抗もあるし、交換しよう。
パワーとプリをつなぐとひずみが大きくなる件、入力トランス二次側の終端抵抗を可変抵抗器から正式に固定抵抗に交換した。
これでもひずみ率は改善されない。
自信あったけど、これじゃなかった。
１２ＡＵ７を交換したがこれでもない。
そういえば出力管のカソート゛電圧が信号を入れたときにばらつきがあった。
出力管を交換したがこれもダメ。
右は新品。左は今使ってるもの。もう文字が消えてる。
うーん考えたくないが、カップリングコンデンサーをブラックビューティーからＡＳＣに変えてみたが、これでもない。
もう一度電圧を測定してみた。
入力トランス二次側交流電圧を測定したが問題無し、次段Ｕ７のプレート交流電圧が違う。カソート゛直流電圧は問題ない。
はあ、あとは、っと。パスコンかな。
まずはＵ７のパスコンの片足を外してみた。
これだ。３％ひずみで１９Ｗ出た。
よく見たら、赤いキャップが外れかけてる。
完全に外れてたらもう少し早く見つけてたか。初めてのことなので、これからはチェックしよう。
スプレイグのこのタイプは予備があったはずだが見当たらないので先日買ったニチコンＦＧの１６Ｖ２２０μＦをさっそく使おう。
これでひずみは戻った。
今はＬｃｈはＵ７のカソート゛に東京光音の抵抗とニチコンＦＧコンデンサー、Ｒｃｈは酸金抵抗とスプレイグの電解コン。
以前ならこんなの許せなかったが、今は余裕である。
部品で変わる音より、回路で変わる音の違いが大きいと思うようになったから。
後で直すけどね。
負荷について。
参考に、ラインアンプの出力を測ってるとき、抵抗とパワーアンプで比べてみたが、どちらも同じ電圧だった。
２０２００７１２
２０２００７１３
