はい、無事にディスクが付いたので
キャリパー編です。
レースではプレンボ4ポットとか付いてる車両をよく見てますが、
わざわざ新たに入手するとまた予算オーバーになるので、
今回は様子見ということで
手持ちのCRF250R純正の片側2ピストンの中古キャリパーを使用することにします。
材料が揃って作業を始めたら楽しくなっちゃって
フィッティング途中の写真をほぼ撮り忘れているので完成写真でご了承ください。
まずこの写真で問題なのは、
フロントフォークのキャリパーブラケットの下側が、
新しく取り付けた新ディスクの取り付けボルトの頭と重なってしまう所。
これでは、もともとフォークブラケットとディスクとの間が8mmくらいしか無い車両なので、
ディスクサポートが入らない。
そこで、ネットで調べ、ホームセンターで探し、
ボルトの頭が2mmしかない
「低頭ボルト」というものを見つけて交換。
これで、キャリパーサポートの為のスペースを確保。
次にキャリパーの位置を決めます。
ディスクの外周の縁に細く切った厚紙を貼り
キャリパーにディスクを噛ませ
回転する際のクリアランスを確保しながら
上下に動かし、
フォークのブラケットとキャリパーのブラケットの位置関係で近過ぎず離れすぎず
1番良い場所を見つけて固定、
段ボールを使って型を取ります。
(写真なし・・)
さっきも言った通り元々が
フォークブラケットとディスクに
クリアランスが少ないので、
元々のキャリパー同様、
5mmくらいでも充分な強度を保てるように、
材料は
アルミではなくスチールにします。
当然ホムセンには最適な厚さ、大きさの鉄板なんて無く、
切り売り小売してくれる金属屋さんも探したのですが、
ダメモトで昨年ガレージ建築でお世話になった鉄工所さんに、
年末の挨拶がてら行ってみて話をしてみた。
そしてラッキーな事に、
余っている端材で、
しかもグラインダーで切り出すのは大変だろうと、
型紙に合わせてガスで切断までしてくれて
鉄板をゲット。
早速自宅に戻り、
大まかに切り出してもらった切断面を
グラインダーで整形しながらフォーク側を取り付け。
次にキャリパー側を整形して取り付け。
今回のキャリパーサポートも、
市販のアルミサポートのような
クランク状の断面形状には出来ないので、
2枚の鉄板を真ん中でボルト止めする設計です。
その両側を繋ぐボルトの位置を、
慎重に慎重に吟味しながら穴開け、
ねじ切り加工をして形になりました。
しかしまだ終わりではありません。
もともとオフロードバイクの、
薄い4ミリ厚のディスクを咥えていたキャリパーなので、
新しい5ミリ厚で、フローティングピンも付いてるディスクでは、色々と当たる部分がでてきます。
キャリパーとセットのブラケット裏側を1mm程度、フローティングピンが回る所は2mmほどそぎ落とし、
キャリパー内でパッドを固定するスプリングの溝も拡げ、
クリアランスを確保。
そして最終的に、ディスクとキャリパーのセンターを合わせる為に、
製作した2枚のサポートの間に2mmと1.5mmのワッシャーを挟み完成。
こんな感じで取り付けは完了です。
あとはフィーリングと制動力。
ちょいと家の回りで乗ってみたところ、
ビックリする程よく効きます。
(良く効くと言うより、ガッツン！とリアが浮くほど効きすぎな感じ・・)
2ピストンでこれなら、4ピストンなんかにしたら
どんだけ前転するのか・・・
この数日後に、用事で榛名に行く事になったので、
ついでに積んで行ってシェイクダウン。
で、乗った感じですが、
最初の2周くらいはとにかく効き過ぎてコントロールが難しい、
しかしその後の20周くらいは非常に良い感じ、
しかしその後はまた手ごたえが柔らかくなって来てしまった。。。
これを考察するに、 もともとこのキャリパーについていた純正のパッドは、
当然オフロード使用が前提の低速重視の性能なわけで、
そのパッドで大きなディスクを挟めば当然
初期制動は強くなり、
オンロードのスピードでブレーキを繰り返しているうちに、
熱ダレしてフェードしてきたのだろうなと。
しかも、このキャリパーは、ホースとマスターも繋がった状態でセットで入手したままの状態で、
フルードも誰がいつ何を入れたのか分からないまま、とりあえずとそのままだったので、それもフェードの原因かなと。
これに関しては、
パッドをメタル系の高温に強い物へ交換、
フルードも新鮮で高性能なものに交換予定。
途中の20周くらいは非常に良い状態、
充分な制動力、しっかり握り込んでもコントロールでき、試走としては合格点。
ただ残念なことに、
このブレーキにする事で何秒今までと違ってくるのか？
を検証したかったのに、
走行の1分前にラップタイム計測器の電源コネクタが割れて壊れてしまい、
タイムを計る事が出来なかった・・・
体感では、1.5秒～2秒くらいは違ってるんじゃないかなぁ(だと良いなぁ～)
な感じなんですが、
結果は次に走りに行くまでのお楽しみ。
この辺をハッキリタイムで見て確認してから、次はホイール17インチに交換ですね。
それから、これはある程度想定はしていたことなのですが、
写真を見てみると、ディスク制動面の外側半分しかパッドが当たってないですね。
まぁこれは薄いキャリパーなので当たり前なのですが、
このせいもあり、ブレーキング中にレバーから指へ「ウニョウニョウニョ」という
変な振動と言うか波動が伝わってくるんです。
数年前に油冷1100にプレーキングのウェーブディスクを入れた時にも感じていたのですが、
咥えが少ない分、
ディスクの大きな穴が通過する時の、
これはウェーブディスク特有な波動が
より強く出てきてしまっている様です。
これはたぶん、ドリルホール型のディスクにしない事には無くならないでしょうね・・・
キャリパー編です。
レースではプレンボ4ポットとか付いてる車両をよく見てますが、
わざわざ新たに入手するとまた予算オーバーになるので、
今回は様子見ということで
手持ちのCRF250R純正の片側2ピストンの中古キャリパーを使用することにします。
材料が揃って作業を始めたら楽しくなっちゃって
フィッティング途中の写真をほぼ撮り忘れているので完成写真でご了承ください。
まずこの写真で問題なのは、
フロントフォークのキャリパーブラケットの下側が、
新しく取り付けた新ディスクの取り付けボルトの頭と重なってしまう所。
これでは、もともとフォークブラケットとディスクとの間が8mmくらいしか無い車両なので、
ディスクサポートが入らない。
そこで、ネットで調べ、ホームセンターで探し、
ボルトの頭が2mmしかない
「低頭ボルト」というものを見つけて交換。
これで、キャリパーサポートの為のスペースを確保。
次にキャリパーの位置を決めます。
ディスクの外周の縁に細く切った厚紙を貼り
キャリパーにディスクを噛ませ
回転する際のクリアランスを確保しながら
上下に動かし、
フォークのブラケットとキャリパーのブラケットの位置関係で近過ぎず離れすぎず
1番良い場所を見つけて固定、
段ボールを使って型を取ります。
(写真なし・・)
さっきも言った通り元々が
フォークブラケットとディスクに
クリアランスが少ないので、
元々のキャリパー同様、
5mmくらいでも充分な強度を保てるように、
材料は
アルミではなくスチールにします。
当然ホムセンには最適な厚さ、大きさの鉄板なんて無く、
切り売り小売してくれる金属屋さんも探したのですが、
ダメモトで昨年ガレージ建築でお世話になった鉄工所さんに、
年末の挨拶がてら行ってみて話をしてみた。
そしてラッキーな事に、
余っている端材で、
しかもグラインダーで切り出すのは大変だろうと、
型紙に合わせてガスで切断までしてくれて
鉄板をゲット。
早速自宅に戻り、
大まかに切り出してもらった切断面を
グラインダーで整形しながらフォーク側を取り付け。
次にキャリパー側を整形して取り付け。
今回のキャリパーサポートも、
市販のアルミサポートのような
クランク状の断面形状には出来ないので、
2枚の鉄板を真ん中でボルト止めする設計です。
その両側を繋ぐボルトの位置を、
慎重に慎重に吟味しながら穴開け、
ねじ切り加工をして形になりました。
しかしまだ終わりではありません。
もともとオフロードバイクの、
薄い4ミリ厚のディスクを咥えていたキャリパーなので、
新しい5ミリ厚で、フローティングピンも付いてるディスクでは、色々と当たる部分がでてきます。
キャリパーとセットのブラケット裏側を1mm程度、フローティングピンが回る所は2mmほどそぎ落とし、
キャリパー内でパッドを固定するスプリングの溝も拡げ、
クリアランスを確保。
そして最終的に、ディスクとキャリパーのセンターを合わせる為に、
製作した2枚のサポートの間に2mmと1.5mmのワッシャーを挟み完成。
こんな感じで取り付けは完了です。
あとはフィーリングと制動力。
ちょいと家の回りで乗ってみたところ、
ビックリする程よく効きます。
(良く効くと言うより、ガッツン！とリアが浮くほど効きすぎな感じ・・)
2ピストンでこれなら、4ピストンなんかにしたら
どんだけ前転するのか・・・
この数日後に、用事で榛名に行く事になったので、
ついでに積んで行ってシェイクダウン。
で、乗った感じですが、
最初の2周くらいはとにかく効き過ぎてコントロールが難しい、
しかしその後の20周くらいは非常に良い感じ、
しかしその後はまた手ごたえが柔らかくなって来てしまった。。。
これを考察するに、 もともとこのキャリパーについていた純正のパッドは、
当然オフロード使用が前提の低速重視の性能なわけで、
そのパッドで大きなディスクを挟めば当然
初期制動は強くなり、
オンロードのスピードでブレーキを繰り返しているうちに、
熱ダレしてフェードしてきたのだろうなと。
しかも、このキャリパーは、ホースとマスターも繋がった状態でセットで入手したままの状態で、
フルードも誰がいつ何を入れたのか分からないまま、とりあえずとそのままだったので、それもフェードの原因かなと。
これに関しては、
パッドをメタル系の高温に強い物へ交換、
フルードも新鮮で高性能なものに交換予定。
途中の20周くらいは非常に良い状態、
充分な制動力、しっかり握り込んでもコントロールでき、試走としては合格点。
ただ残念なことに、
このブレーキにする事で何秒今までと違ってくるのか？
を検証したかったのに、
走行の1分前にラップタイム計測器の電源コネクタが割れて壊れてしまい、
タイムを計る事が出来なかった・・・
体感では、1.5秒～2秒くらいは違ってるんじゃないかなぁ(だと良いなぁ～)
な感じなんですが、
結果は次に走りに行くまでのお楽しみ。
この辺をハッキリタイムで見て確認してから、次はホイール17インチに交換ですね。
それから、これはある程度想定はしていたことなのですが、
写真を見てみると、ディスク制動面の外側半分しかパッドが当たってないですね。
まぁこれは薄いキャリパーなので当たり前なのですが、
このせいもあり、ブレーキング中にレバーから指へ「ウニョウニョウニョ」という
変な振動と言うか波動が伝わってくるんです。
数年前に油冷1100にプレーキングのウェーブディスクを入れた時にも感じていたのですが、
咥えが少ない分、
ディスクの大きな穴が通過する時の、
これはウェーブディスク特有な波動が
より強く出てきてしまっている様です。
これはたぶん、ドリルホール型のディスクにしない事には無くならないでしょうね・・・
