小エスティマ オイル交換

今年のうちに　小エスティマのオイル交換もやっておきます

この型のエスティマはＦＦではなくミッドシップで後輪駆動が基本形なので

エンジンオイルの注入口は助手席の下
シートを後に倒し、シート下のカーペットをめくると出てきます。

白い矢印がオイル注入口、黄色い矢印がオイルレベルゲージです。

このクルマは４輪駆動、車高が高いのでオイルパンまで手が届きます

丸で囲った部分がオイルドレンプラグ、雪道を走るのでサビサビ。
１４ｍｍのレンチを使って緩めることが出来ます。

ドレンプラグを抜くと

５分ほど暖気してオイルを温めておいたのでスムーズに出てきます

オイルが充分抜けたところで　新しいオイルを入れる訳ですが

オイル注入口に　１．５Ｌのペットボトルを切ったもの挿し込み
万が一に備えて周りをウエスで囲っておきます。
これで４Ｌ缶から直接オイルを注ぐ準備が完了しました。

４Ｌ缶から直接注ぐようにするのは他のクルマと同じですが
エスティマの場合、エンジンまで繋がっているパイプ状の通路が細く
いきなり大量に注ぐと空気の抜けが悪くてオイルが逆流します。

約５Ｌのオイルが必要なので時間をかけてゆっくり入れます。

オイル量はレベルゲージを見ながら少しずつ足していきます。

抜いたオイルはトイレットペーパーに染み込ませて
次の可燃ゴミの日に出す準備をしておきます。

ちなみに、横浜市の場合
４Ｌのオイル缶は小さな鉄くず扱いで、アルミ缶やペットボトルと同じ
資源ゴミの日に出せば回収してくれます。
だから、自分でオイル交換してもゴミの処分に困ることはありません。

他の自治体の場合はどうだか判りませんが・・・

ツーリングカブ７０ 今年最後のオイル交換

午前中、ちょっと暖かくなってきたところでオイル交換します

前回のオイル交換から１５００ｋｍ以上走ったカブです

少しでも暖かいように　日が射している部分で始めます。

まずはオイル受けの準備

台所用のボウルに小さめのレジ袋を敷き、中にトイレットペーパーを入れ
これで直接オイルを受ければ、今年最後の可燃ゴミの日に間に合います。

オイル受けをエンジン下にセット

５分ほどエンジンを暖気して中のオイルを温め流れ易くしておきます
これで準備完了です。

ドレンプラグを抜くと

オイルが出てきます、今回は少し汚れがきついようです。

オイル受けに

オイルが入りました、これをさらに透明の袋に入れゴミに出します。

今回も入れるオイルは６５０ｃｃ

規定量は６００ｃｃですが、５０ｃｃなんて３～４００ｋｍで減ります
カブは約１５００ｋｍごとオイルに交換をしているので
その分を考慮して５０ｃｃだけ最初に入れる量を増やしています。

今回使った工具はこれだけ

１７ｍｍのコンビネーションレンチ
アマチュアですからね、ＫＴＣ製の工具を使えば充分でしょう。

備忘録としてメーターの画像を記録

走行距離はもうすぐ８万キロです。

廃油を可燃ゴミに出せば、カブのオイル交換は終了です。

カブ７０ オイル交換＆オイル消費量チェック

前回のオイル交換はあだたらカブミーティングの前だったので
走行距離が７５０００ｋｍに到着する寸前でした。

現在の走行距離は

約７６３００キロ、前回の交換から約１３００キロ走っているので
オイル交換とロングツーリング時に持っていくオイル量の目安を知るため
オイル消費量をチェックする事にします。

オイル消費量のチェックは２～３年ごとにやり
エンジンの状態を知ることにしています。

オイル交換をするので抜いたオイルを受ける容器を準備

台所用のボウルに　ほぐしたトイレットペーパーを入れただけのもの
これにオイルを直接受けて　そのまま可燃ごみに出せる準備としています。

この状態で重量を測ります



秤の針は１５０ｇを指しています。

これをカブの下に入れてオイルを抜く準備をします。

エンジン下にあるドレンボルトを抜くと

かなり黒くなったオイルが出てきました。

ここで入れるオイルを準備しておきます



私が入れるオイル量はいつも約６５０ｃｃ

いつも同じ手順でオイルを抜き、同じ量のオイルを入れる訳だから
抜けたオイルの量と入れたオイル量の差を測って
走行した距離で割ると　オイルの消費率を計算できます。

３０分ほど放置しておいて

オイルが抜けたところで　抜けたオイルの重量を測ります。

オイルを抜く前と同じ条件で重量を測れば

抜けたオイルの量が計算できます。

秤の針が指しているのは

５１５ｇの位置です。
抜けたオイルの重量は５１５－１５０＝３６５ｇ

この重量をオイルの比重で割ると　抜けたオイルの容量が計算できます。

エンジンオイルの比重は約０．８９なので計算すると
３６５÷０，８９＝４１０．１ｃｃとなります。

いつも６５０ｃｃ入れる訳なので、６５０－４１０＝２１０ｃｃ減っています。
約１３００ｋｍ走っているので１０００ｋｍあたりの消費量は
２１０÷１．３＝１６１．５ｃｃとなります。

２０１３年６月に同じようにオイル消費量のチェックをしています。
そのときは５００ｋｍほどの日帰りツーリング＋街乗りで６４０ｋｍ走行
今日と同じ方法で　抜けた量から計算したオイル消費量は
１０００ｋｍあたりで２１０ｃｃでした。

８～９割がロングツーリングでロングツーリング時はほぼ全開で走るので
今回の、６００ｋｍがロングツーリング＋７００ｋｍが街乗りと
ロングツーリングでの走行が半分以下なので単純に比較は出来ないのですが

過酷なロングツーリング時は１０００ｋｍあたり２００～２２０ｃｃ
無理をしない街乗りオンリーだと
１０００ｋｍあたり１００～１５０ｃｃの消費量と考えれば良いのでしょうか
ロングツーリングのときに持っていくオイルは２年前と同じ
２００ｃｃ／１０００ｋｍの消費量を目安でに計算することにします。

エンジンの調子が悪くなると、ガソリンやオイルの消費量が増えます
今日も２年前とあまり消費量が変わっていないと思うと　少し安心しました。

ＢＭＷ Ｅ３６ ３２０Ｉ オイル交換

ブレーキパッドを交換するためにジャッキアップしたので
ついでにエンジンオイルを交換しておきました。

今日はフロントホイールが外れているので　いつもよりやり易い状態です
体を車体の下に滑り込ませてドレンプラグを外します

勢いよく汚れたオイルが出てきました。
ここで交換しておけば、春まで大丈夫でしょう。

オイルは　いつも使っている鉱物油を入れます。

Ｅ３６の取説を確認すると
そのオイルはちゃんとＢＭＷが指定しているグレード、粘度の範囲内でした。
アウトバーンは走らないし、ル・マン２４時間レースに出る訳じゃないので
鉱物油でも大丈夫でしょう。

勘違いする人が多いのですが、安く売っているオイル＝安物ではありません
オイルはベース油が鉱物油の場合、グレード、粘度で決まります。
この項目が同じならば、値段、銘柄に関係なく品質、性能はほぼ同じです。

鉱物油と合成油では、油膜を保持できる温度が違います。
合成油は鉱物油で油膜切れを起こす温度以上でも使用可能なので
そういう意味では鉱物油より合成油のほうが性能が上なのかもしれません。
地中から採掘される原油の、燃料油を精製した後の油から作られる鉱物油より
全て１から化学合成にて製造される合成油の方が値段も高いのも当然です。

あとは添加剤の種類や量によってオイルの個性が出るはずなので
他に選ぶ要素という事があるとしたら　その個性の「好み」の問題でしょう。

私は鉱物油で油膜切れを起こさない程度の油温で使用出来るなら
無理に合成油を使う意味は無いという考え方です。

私は機械の設計が本職ですが、私が何かを設計する場合　
合成油の使用を指定するのは、オイルクーラーや他の冷却システムを使用しても
使用温度が鉱物油の使用温度範囲を明らかに超える場合です。

そいうことを充分理解した上で、使うオイルを選ぶなり人に勧めるなら判りますが
ただ、値段が高い＝良いオイルという　幼稚な考えでオイル選んでいる人や
自分の無知を気づかずに　ネットの知恵袋で無知ぶりを披露している人もいます。

私がオイルを買っているお店で　いつものオイルを買う値段は
セールの時４Ｌ缶で１０００円程度
同じお店でも鉱物油が、同じグレード、同じ粘度のオイルで銘柄違いのものが
４Ｌ缶で３０００円程度で売っていました。
中身はほとんど同じなのにね・・・。

品質や性能を「値段」でしか判断できない人は　高い＝良いオイルと勘違いして
「中ぐらいの値段」の４Ｌ＝３０００円のオイルを選ぶんでしょう。
１０００円のオイルを買うのに２０００円の手数料を払っているわけですが
自分で判断出来ない人が手数料を払うのは当然ですね。

他の人のお財布事情なんて私には関係ないので、どうでも良いんですけどね・・・

私は自分の知識と経験で判断して　自己責任において
我が家にあるクルマやバイクに使える　適切なオイルを選んで使用しています。
自分が必要としている性能を　自分で納得できる値段で手に入れれば良い訳です。
価値観は人それぞれ違いますから。

バイク乗り復活準備 カブ７０オイル交換

今月２９日を目標に仕事復帰を目指します。
上手く歩けないので　最寄駅までの移動手段としてバイクが必要です
乗るのにいちばん体力を必要としない　カブ７０を整備しています。

スピードメーターのワイヤー切れは修理したので
今日はオイル交換をしておきます。

全開のオイル交換時の走行距離

途中で中止になった北海道カブツー出発前の走行距離です

オイル受けは

この前パジェロミニのオイル交換したときに抜いたオイルの処分がまだなので
そこに入れて、一緒に処分することにします。

現在の走行距離

横浜－岩手県北上市往復の距離が加算されています。

ドレンプラグを外しオイルを抜きます

１０００キロ以上、ほぼ全開での連続走行ですからね、それなりの汚れです。

横浜市では　抜いたオイルは、トイレットペーパーに染込ませて

可燃ゴミで出せます、残っていた量が少し多かったので
トイレットペーパーを２ロール追加しておきました。

カーショップで、オイル処理用の紙製の箱が売っていますよね
箱に直接オイルを抜いて入れ、染込ませて可燃ゴミに出せるという商品です。
それで大丈夫なら、トイレットペーパーに染込ませても一緒でしょ？

今回使ったオイルは、北海道カブツーのためにカブに積んでいたもの

一度封を開けて空気に触れたオイルは酸化が進むので先に使います。

とりあえず、これでカブ７０の整備は完了です。

スピードメーターのワイヤー切れの整備に付いて補足です。
私がインナーワイヤーだけの修理をしたのは　アウターに傷がない上に
切れた場所が根元とアウターの状態に関係がある場所ではなく
途中の切れそうな部分も　ワイヤー内のオイル切れの錆が原因と思われるから・・・

組み付けるときには充分な量のグリスを塗っておきました。

２０年以上前のバイクですからメーターワイヤーは完全にオイル切れしてました。
定期的にワイヤーを抜いてグリスアップしていれば切れなかったかもしれません。

このカブ７０はメーターが１０万キロになるまで乗る予定です。
とは言っても　あと３万キロ、今回は中古部品でもなんとか大丈夫でしょう。

カブ７０ オイル交換

雨がやんでいる間にさっさとオイル交換をします。

買い物行く前にオイルを抜き始めて
帰ってからオイルを入れるということで早速準備を始めます

横浜市では
廃油はトイレットペーパーに染み込ませれば可燃ごみで出せるので
オイル受けのスーパーの袋にほぐしたトイレットペーパーを入れておきます。

エンジン下のドレンボルトを抜くと

オイルが出てきます
この状態で買い物に行って、帰ってきてからオイルを入れることにします。

買い物から帰ってくるとすっかりオイルが抜けています

７００ｋｍしか走っていませんが、結構汚れています。
カブは普段の使い方でもエンジンの限界回転数（レッドゾーン）近くを使い
エンジンオイルへの負担が他のバイクとは比べ物になりません。
短い距離でも汚れます。

オイルの消費も激しいエンジンなので　私はカブのオイル交換は
１０００ｋｍごと・・・　が理想だと思うんですが。

オイルが抜けたところで新しいオイルを入れます。

規定量は６００ｃｃですが
オイル消費を考慮して　いつも５０ｃｃほど多く入れることにしています。


私はなるべく１０００ｋｍごとにオイル交換することにしていますが
そんな距離で気兼ねなく交換出来るのは、私が使っているオイル
４Ｌ缶を１０００円程度で手に入れているからなんですけどね。

カブに入れる１回分６００ｃｃだと１５０円くらい
でも、１Ｌ＝３０００円のオイル入れている人は
カブの１回分でも２０００円近くになるんですね・・・

街乗りバイクに１０００ｋｍごと２０００円はちょっと厳しいかな。
カブって２０００円分のガソリンで７５０ｋｍ走れるバイクですから。

自分のお財布と相談して　交換サイクルを決めてください。

クルマやバイクのエンジンオイル消費について・・・ その３

先週、エンジンオイルの消費について書きましたが
私の認識と他の人では少し違うことがあるのでは？と思い少し補足します。

ＸＪＲ１２００のオイル消費について検索すると
オイル消費が多いマシンは１０００ｋｍで１Ｌくらい消費するらしいです。
私はエンジンオイル１Ｌ＝３００円くらいで手に入れているので
たいした問題ではありませんが

１Ｌ＝４０００円近いオイルを入れている人には深刻な問題ですね

私の認識だけで簡単に片付けた訳ですが　申し訳ありませんでした。

クルマやバイクのエンジンオイル消費について・・・ その２

昨日、ＦＪ１２００のエンジンがオイル消費が多いのと
その理由を書きましたが、その続きというか面白い話を少し。

ＦＪ１２００は既に生産中止され、
水冷エンジンを積んだＦＪＲ１３００が後継車として販売されていますが
ＦＪ用の空冷４気等エンジンは生産中止になりませんでした。

９４年に発売されたＸＪＲ１２００に積まれて販売され
現在もＸＪＲ１３００にかなり進化した形で積まれています。

そのＸＪＲ１２００、発売当時はＦＪ１２００用エンジンそのまま
オイル消費が多いのもＦＪ１２００そのままだったので　クレーム続出
９５年型は　各部のクリアランスを詰めてオイル消費を改善？した
日本仕様のエンジンに変更されています。

日本車しか知らない人には
アウトバーン仕様の　ＦＪのエンジンは理解されなかった訳です。

まぁ、日本国内を「ちんたら」走る　一般のユーザーには
２００ｋｍで安全に走れるより、オイル消費が少ない事が重要なんでしょう。
アウトバーンを走る事は無いでしょうから・・・


今日、近くのホームセンターで面白いもの見つけました

普通のパーツクリーナーなんですけど

よく見ると

バイクのシールチェーンの洗浄に使えると書いてあります。

１年ほど前に買った同じ製品には

シールチェーンに使えるとの表示がありません。

少し成分が変わったみたいですが
これが￥１８３（税込）
バイク専用で売っているチェーンクリーナーと比べたら破格の値段
今度、使ってみることにします。

それに、もうひとつ

小さなグリスガンを買いました　￥５１１（税込）でした

こんな風に　直接ジャバラグリースのカートリッジを付けて使います

違う粘度のグリースをセットしてバイクのチェーンに使おうと思います。

エンジンオイルもチェーンオイルも高いものから安いものまでいろいろです
私は　自分が必要な性能を納得できる値段で選んで使用しています。
当然、ある程度の知識は必要になるのですが
選ぶ知識が無い人は　知識がある人に従う以外に選択肢は無いと思います。

バイクやクルマのエンジンオイル消費について・・・

バイクや四輪を乗っている上で
調子が良いエンジンの場合エンジンオイルは減らず
エンジンオイルが減るエンジンは何処かがおかしい・・・
日本車しか知らなかった　かつての私もそいういう考え方でした。

その考え方を変えるようになったのは
バイクだとＢＭＷ・Ｋ７５ＳやＦＪ１２００を乗るようになってからです。

この２車種共、「ちんたら」走るのがメインの一般的な大排気量日本車と違い
速度無制限のアウトバーンで　それなりの速度（１５０～２００ｋｍ／ｈ）で
長時間連続走行することが可能な造りです。
ＦＪ１２００も、前モデルのＦＪ１１００が
アウトバーンでの連続走行を想定して設計された　初めての空冷日本車。

ＢＭＷ製、Ｋシリーズも同じ設計思想のエンジンを積むバイクです
私が所有したこの２車種に共通なことは　オイルの消費量が多い事

これにはちゃんと理由があって、
２００ｋｍ／ｈでの１Ｌクラスのエンジン回転数は７５００ｒｐｍ程度
それを１時間以上続ける訳ですからね
高速での連続走行時にエンジン内のオイル皮膜切れを起こして
エンジンが焼きつくと大惨事を引き起こします。

それを防ぐため、エンジン内の摺動部クリアランスが少し甘めの設計で
少し厚めの油膜を形成させ、高回転域での連続運転で
オイル皮膜切れによるエンジン焼きつきが起こらないよう考えてあります。

これは一般の機械を設計するときも考慮する事です。

エンジンを保護するためにオイル皮膜を厚めにすれば、
限界までオイル皮膜が薄くなるよう造られたエンジンより
オイル消費量が多くなるのは当然です。

ＢＭＷ・Ｋ７５もＦＪ１２００も
オイル消費量は１０００ｋｍで５００ｃｃ程度
ＦＪは現在も所有していますが
私が手に入れた走行１万キロの時から現在の５万キロ走行状態でも
オイル消費量は変わりません。
当時の文献を見ても　だいたいそのくらいの消費量が普通みたいです。


さらに、クルマも日本車３台とＢＭＷ製を１台持っていますが
そちらの方も　日本車に比べるとそれなりに多めのオイル消費量です。
ただし排気量がある割には少なく５０００ｋｍ走行で１０００ｃｃくらい
６気筒で排気量が２０００ｃｃなのに
交換時に必要なエンジンオイル量は６Ｌと日本車のほぼ１．５倍
そんなところも、オイル消費量が多いことに対処しているように思えます。

日本車と比べてＢＭＷ車がオイル消費が多いのは
ＢＭＷ車のオーナーなら当然の如く知っている「常識」ですからね。

このクルマの最高速はメーカー発表で２００キロを少し超えるくらい

日本車の場合、最高速＝調子が良い時に一瞬出せる限界速度　に対し
ドイツ車の場合　最高速＝連続走行が充分可能な速度　と
設計の段階から全く考え方が違います。
速度無制限のアウトバーンをそれなりの速度で走ることを想定した乗物と
日本国内で「ちんたら」走ることを想定した乗物を比べること自体間違いです。

日本国内では一般道路の制限速度が６０ｋｍ、高速の制限速度が１００ｋｍと
アウトバーンでの連続走行とはエンジンへの負担は比べ物になりません。
普段は２０００ｒｐｍで流して、１日に数回８０００ｒｐｍ回すくらい？
想定される使い方が　その程度の軽負荷の条件なら
ほとんどオイルが減らないエンジンを造るのも可能でしょう。

日本製のバイクやクルマしか知らないと理解できないかもしれませんが
そんな乗物を実際に所有して乗ってみると
オイルが減ることが当然なので不思議に思わなくなります。

スーパーカブ オイル交換

前回のオイル交換から１５００キロ以上走っているし
チェーン＆スプロケットを交換して走行時のエンジン回転数が上がっています。
少し不安なので、オイル交換をすることにしました。

カブのエンジンは　高回転を多用するとオイル消費量が極端に増えます。
これは７０、９０を問わず、ほぼ新車に近い状態でも同じです。
実際、走行距離２０００キロ未満の新古車を買って乗りましたが同じでした。

カブ７０のスペック表から計算すると
チェーン交換する前は車速６０キロのときのエンジン回転数は約６３００回転
１０％ほど減速比を上げたので現在は６０キロで約７０００回転です。
そのあたりが多用するエンジン回転数となります。

当然、オイル消費量が増えるはずなのでカブツーに備え
持っていくオイル量を決めるため　実際に計測することにしました。

まず、オイルを受けるボウルを準備して重量を測ります

ボウルにレジ袋を敷き、トイレットペーパーをほぐして入れただけです。

この状態で重量を測定しておきます

ちょうど１５０グラムありました。

このボウルにカブから出たオイルを直接受けて重量を測ります。

オイルが抜けました、結構汚れています。

これを秤に乗せ重量を測り、以前実際に計測したオイルの比重０．９で割って

抜けたオイルの容量を計算し、消費したオイル量を予測します。

秤の目盛は約４２０グラムを指しています

これで抜けたオイルの重量が判ります
４２０－１５０＝２７０グラム
オイルの比重０．９で割ると　抜けたオイル量は約３００ｃｃということですね。
いつもオイル交換の時に入れる量が６３０ｃｃくらいなので
３３０ｃｃ消費していることになります。

減速比を変える前、実際にカブツーで走ったときのオイル消費量を計算したら
１０００キロで１６０ｃｃ消費することは実証済みです。
今回は１５００キロ以上走っているので、以前と同じ条件なら
２５０～２８０ｃｃ消費するはずなんですが、常用回転数が上がっているので
予想通りオイル消費量が少し増えています。

オイルを抜いたので　いつものオイルを足しておきます

量は今回も６３０ｃｃ、新品のオイルは綺麗な色をしています。
抜いたオイルの色と比べれば　違いは一目瞭然。

オイル交換の目安に

カブの走行距離を写した画像を残しておきます。

いつものオイル、安く手に入れているだけで品質が劣る訳ではありませんし
私がエンジンオイルに求める性能は充分満たしています。
３０年以上、機械設計のプロとして仕事をして得た知識と
バイク乗りとしての経験で選んでいるだけで、他の人に勧める気はありませんし
あくまで自己責任で使っているので　メーカー名や銘柄は載せません。

私がカブのオイルを２０００キロ未満で行っているのには理由があります。

もっとオイル消費が少ない乗り物は　約５０００キロの交換サイクルです。
カブのオイル消費量だと　３０００キロ超えるとほとんど空になり
５０００キロだと確実に焼き付きます。

安全を考慮して、必要に応じて約２０００キロ未満で交換しているだけです。