ロビン。
乗り物じゃないけど、土や機械の古いロータリーモア。
エンジンはロビンのEY28のところ、EY25-2Dに載せ換えられている。
2ha草刈りの作業中、スターターが噛まなくなった。
現場で見てみたら・・・。
スタータークラッチの噛み合うローターの中に、クラッチの部品が落ちている。
クラッチの爪を動かすカバーと、そのリターンスプリングだ。
スターターハウジングにも。
これはスタータークラッチの爪だ。
爪を動かすカバーを軸に固定している、Eクリップが飛んでいた。
爪を組みなおして、とりあえず、針金で軸から抜けないようにする。
2haもラストひと幅。
めでたく刈り終えた。
このあと草刈機を洗って、倉庫に戻る時、またスターターがバラけた。
明日ゆっくり直そう。
ということで翌日。
スターターの修理は、組みなおしてEクリップを入れるだけなので、なんてことはない。
ついでに、ポイントのメンテもしてやろう。
まずは、プラグを抜いておく。
これで、不用意な始動は完全に防げる。
スターターとクーリングシュラウドを外す。
汎用機は、たいがいフライホイールに羽根が付いていて、冷却ファンになっている。
このファンで風を起こし、クーリングシュラウドでシリンダに導き、シリンダに風を吹き付けているのだ。オートバイのように走らなくても冷却できる。強制空冷というシステムだ。
空冷のオートバイは走って走行風で冷却するが、もともとエンジンに風が当たりにくいスクーターなどでは、強制空冷のものもある。
で、そのフライホイールからクラッチのローターを外す。
フライホイールはごつい鋳物で、クランク軸にテーパーで嵌まっている。
外すには、フライホイールを回り止めしておいて、センターナットを緩める。
ローターにプーラーをかける。
バールはフライホイールの羽根に引っ掛けてフレームに当て、回り止めに使っている。
タイロッドエンドのテーパーと同様、かなり引っ張っても、プーラーだけではまず外れない。
なので、嵌め合い付近を一撃する。
これでガコンと外れる。
センターナットを残しておくと、不用意な脱落を防げるのだ。
フライホイールを外す。
フライホイールの内側には、4箇所に出っ張りがある。
指差している、赤く塗られた1箇所だけが、マグネットになっている。
オートバイのような発電機能はないので、点火専用のマグネットだ。
この機械を入手した当初、エンジンが掛からなかった。
自称エンジンいじりに自信のある奴らが手を挙げて、何人かかかっていろいろやったがダメで、俺に回ってきた。
調べてみたら、マグネットが割れて、破片が変なとこにくっついていた。ポイントもかすかに開くかどうか程度しか開いてなくて、マグネットを接着して、ポイントを調整したら普通に始動した。
もう20年近くなるが、まだくっついてるな。
せっかくシリンダーのこっち側が露出したから、たまった草屑をきれいにする。
ポイントは、この白いカバーの中にある。
カバーを外せばポイント登場。
カブのエンジンなんかと同じく、クランク軸のこのへんがカムになっている。
ポイントのカバーの裏には、フェルト片が仕込んである。
カバーをかけた時にフェルトがカムに接触するので、このフェルトにオイルを染ませると、カムを潤滑できるのだ。
ポイントメンテに必要なタイミングマーク。
フライホイール側は、外周に刻みがある。
ケース側には、下のほうに「D」とマークされ、時計回りの矢印がある。
上のほうには「B」とマークされ、反時計回りの矢印がある。
スターターを見ればわかるとおり、このエンジンはこっちから見て時計回り。
なので、「D」のほうにフライホイールを合わせればOK。
ポイントフェイスはキレイだった。
ポイントギャップはかなり詰まっていた。
正規の値はマニュアルがなくてわからないので、よく「名刺の厚さ」などといわれるが、0.5ミリの針金をゲージにして調整する。
カバー裏のフェルトは、洗って乾かしてから、エンジンオイルを染み込ませる。
カバーを復旧して、テーパー部を脱脂。
あとは組むだけだ。
ま、古いカブとかウチのゴリラなんかと、何ら変わりないな。
エンジンはロビンのEY28のところ、EY25-2Dに載せ換えられている。
2ha草刈りの作業中、スターターが噛まなくなった。
現場で見てみたら・・・。
スタータークラッチの噛み合うローターの中に、クラッチの部品が落ちている。
クラッチの爪を動かすカバーと、そのリターンスプリングだ。
スターターハウジングにも。
これはスタータークラッチの爪だ。
爪を動かすカバーを軸に固定している、Eクリップが飛んでいた。
爪を組みなおして、とりあえず、針金で軸から抜けないようにする。
2haもラストひと幅。
めでたく刈り終えた。
このあと草刈機を洗って、倉庫に戻る時、またスターターがバラけた。
明日ゆっくり直そう。
ということで翌日。
スターターの修理は、組みなおしてEクリップを入れるだけなので、なんてことはない。
ついでに、ポイントのメンテもしてやろう。
まずは、プラグを抜いておく。
これで、不用意な始動は完全に防げる。
スターターとクーリングシュラウドを外す。
汎用機は、たいがいフライホイールに羽根が付いていて、冷却ファンになっている。
このファンで風を起こし、クーリングシュラウドでシリンダに導き、シリンダに風を吹き付けているのだ。オートバイのように走らなくても冷却できる。強制空冷というシステムだ。
空冷のオートバイは走って走行風で冷却するが、もともとエンジンに風が当たりにくいスクーターなどでは、強制空冷のものもある。
で、そのフライホイールからクラッチのローターを外す。
フライホイールはごつい鋳物で、クランク軸にテーパーで嵌まっている。
外すには、フライホイールを回り止めしておいて、センターナットを緩める。
ローターにプーラーをかける。
バールはフライホイールの羽根に引っ掛けてフレームに当て、回り止めに使っている。
タイロッドエンドのテーパーと同様、かなり引っ張っても、プーラーだけではまず外れない。
なので、嵌め合い付近を一撃する。
これでガコンと外れる。
センターナットを残しておくと、不用意な脱落を防げるのだ。
フライホイールを外す。
フライホイールの内側には、4箇所に出っ張りがある。
指差している、赤く塗られた1箇所だけが、マグネットになっている。
オートバイのような発電機能はないので、点火専用のマグネットだ。
この機械を入手した当初、エンジンが掛からなかった。
自称エンジンいじりに自信のある奴らが手を挙げて、何人かかかっていろいろやったがダメで、俺に回ってきた。
調べてみたら、マグネットが割れて、破片が変なとこにくっついていた。ポイントもかすかに開くかどうか程度しか開いてなくて、マグネットを接着して、ポイントを調整したら普通に始動した。
もう20年近くなるが、まだくっついてるな。
せっかくシリンダーのこっち側が露出したから、たまった草屑をきれいにする。
ポイントは、この白いカバーの中にある。
カバーを外せばポイント登場。
カブのエンジンなんかと同じく、クランク軸のこのへんがカムになっている。
ポイントのカバーの裏には、フェルト片が仕込んである。
カバーをかけた時にフェルトがカムに接触するので、このフェルトにオイルを染ませると、カムを潤滑できるのだ。
ポイントメンテに必要なタイミングマーク。
フライホイール側は、外周に刻みがある。
ケース側には、下のほうに「D」とマークされ、時計回りの矢印がある。
上のほうには「B」とマークされ、反時計回りの矢印がある。
スターターを見ればわかるとおり、このエンジンはこっちから見て時計回り。
なので、「D」のほうにフライホイールを合わせればOK。
ポイントフェイスはキレイだった。
ポイントギャップはかなり詰まっていた。
正規の値はマニュアルがなくてわからないので、よく「名刺の厚さ」などといわれるが、0.5ミリの針金をゲージにして調整する。
カバー裏のフェルトは、洗って乾かしてから、エンジンオイルを染み込ませる。
カバーを復旧して、テーパー部を脱脂。
あとは組むだけだ。
ま、古いカブとかウチのゴリラなんかと、何ら変わりないな。