ボッティチェリとフィレンツェ② 画家のスタート。メディチ家の人びとを描き込んだ出世作

　画家としてのスタートは１５歳の時。当時の代表的画家であったフィリッポ・リッピに入門したことからだ。
　初期にはリッピの画風に似た絵を描いていたが、次第に腕を磨いてゆく。１４６７年、リッピがスポレートに移住したことから一時ヴェロッキオ工房に参加した後、１４７０年自らの工房を構えた。

　そんな時に舞い込んだのが、彼の本格的画家デビューとなる仕事だった。
フィレンツェ商業評議所が「美徳」の擬人像７点をピエロ・デル・ボッライオーロに発注していたが、ピエロが制作期限になっても完成しなかったため、ボッティチェリに追加発注を行った。

　そうして１４７０年に完成したのが「剛毅」の擬人像だ。ボッライオーロの制作した信仰。賢明などの像がどちらかろいえば平凡だったのに対して「剛毅」は表情の豊かさ、肉体表現の量感などいずれも高い完成度だった。

　ボッティチェリは、この絵によってフィレンツェ画壇に鮮烈なデビューを果たすことになった。
　当時のフィレンツェはロレンツォ・イル・マニフィコ（ロレンツォ豪華王）がメディチ家の当主となり、実質的にフィレンツェを支配していた。そのロレンツォから絶大な支持を受けたボッティチェリは、次々と傑作を完成させて行く。

　象徴的な作品は「東方三博士の礼拝」だろう。
　キリスト誕生に際して祝福に訪れた三博士、という聖書の物語をえがく際、メディチ家の人びとを登場人物に擬して描くという手法を使った。

　中央にいる聖母に抱かれたキリストの足先を支えるのはメディチ家の始祖コジモ・イル・ヴェッキオ、中央の赤いマントがその長男ピエロ・イル・ゴットーソ、その右の白い服が次男ジョヴァンニ、さらに右側黒い服がピエロの次男ジュリアーノ・ディ・メディチと並ぶ。

　そして、当時の当主ロレンツォ（ピエロの長男）は左端に胸を張って自信にあふれた姿を見せている。

　絵全体を見ても中央の聖母を頂点としたピラミッド型の構図をしっかりと形成している。

　ロレンツォはボッティチェリを評してこんな言葉を残している。
　「ボッティチェリ、食いしん坊のボッティチェリ。彼はハエよりもやかましく食いしん坊。
　　彼のおしゃべりを聞くのは何と楽しいことか・・・」


　そんな気に入られ方をしていたボッティチェリ自身はどんな姿をしていたのだろうか？

　その疑問を解消してくれるものが、この絵に残されている。絵の右端でこちらを見ている茶色の服がボッティチェリその人。彼の自画像はこれ１枚しかないといわれている。

　ここでこぼれ話を１つ。当時描かれた自画像はすべて観客と視線が合ってしまうようになる。なぜなのか？

　それは、写真などがない時代は、自画像は自らの顔を鏡で見ながら描いていた。従って視線が常に正面を向く結果になってしまうのだそうだ。

ボッティチェリとフィレンツェ① まずはボッティチェリの眠るオンニサンティ教会へ

　ボローニャ滞在最終日、フィレンツェに日帰りで出かけた。それも１日でメディチ家礼拝堂、バルジェッロ国立博物館、パラティーナ美術館、そしてウフィツィ美術館と４つのミュージアムを全部見て回ろうという、無謀な計画だ。
　というのは、これまでフィレンツェには何度も行っており、大体の作品は見ていたが、作品の撮影は禁止されていた。しかし、近年撮影がＯＫとなったことから、好きな作品を改めて撮影しようというのが目的だ。そして多くの作品をカメラに収めてきた。

　ただ、それらを羅列的に掲載するのも面白くないので、まずはボッティチェリをテーマに、彼の生涯と作品を重ね合わせてたどって行こう。

　ボッティチェリ。フィレンツェに生まれ育ち、フィレンツェルネサンスの寵児としてヴィーナスの誕生、春（プリマヴェーラ）などの代表作品を残しながら、晩年は孤独の中で生涯を終えた画家だ。

　「アレッサンドロ・デイ・フィリペーピ」。これが彼の正式な名前だ。１４４４年（又は１４４５年）フィレンツェのほぼ中心地区オンニサンティ２８番地で生まれた。

　現在そこに建っている建物はボッティチェリとは無関係だが、オンニサンティ教会のすぐ近くに位置している。

　オンニサンティ教会は、新大陸アメリカの名付け親となったアメリゴ・ベスプッチ家の菩提寺。そこに今はボッティチェリの礼拝堂が造られ、彼が眠りについている教会だ。

　父は皮なめし職人。４人兄弟の末っ子として生まれ、１度だけローマに出てバチカンの仕事をした以外は終生フィレンツェに住んだ「フィレンツェ人」だった。
　なお、ボッティチェリという愛称の由来はこうだ。長男のジョヴァンニが大酒飲みで、樽のように太っていた。それで小さな樽を意味する「ボッティチェロ」のあだ名がつき、次第に弟たちも同様に呼ばれていたということのようだ。


　オンニサンティ教会に入った。内部は薄暗い空間。ひっそりと沈むその中で照明が灯された主祭壇だけが輝いている。

　ここの主祭壇の美しさは数ある教会の中でも特別なきらめきを感じる。

　大きな２枚の絵が両側の壁に架けられている。

　これがギルランダイオ作「聖ヒエロニムス」

　そして反対側の壁にボッティチェリ作「聖アウグスティヌス」。ここでちょっとユーモラスな発見がある。

　アウグスティヌス像の背後にある書物部分には何やら細かい文字が書いてある。

　「コルティーノ修道士はどこだい？」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「逃げてしまったよ」
　「それで　どこへ逃げてしまったんだい？」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「プラートの門を通って町の外さ」

　当時のフィレンツェにはフィリッポ・リッピという著名な修道士の画家がいた。リッピは画家としては一流だが無類の女好き。素敵な女性が現れると描きかけの絵をほっぽり出して女性の元に行ってしまうほど。そんな彼がプラートの大聖堂に絵を依頼されて出かけたが、修道院の尼僧に一目ぼれ、プラートの祭りの日に修道女を連れ出して逃げてしまうという‟事件”を起こしていた。
　
　そんなエピソードを連想させる会話を、ボッティチェリはさりげなく作品に仕込んでしまった。実はリッピは彼の絵の師匠。なのにこうした仕掛けをしてしまう彼のユーモラスな性格がうかがわれる。

　そのリッピの代表作がこれ。聖母はエピソードの修道女、キリストは２人の間に生まれた子供をモデルにしているという。


　教会内部紹介に戻ろう。ジョット作「キリスト磔刑」。

　大きな天井画も見所に１つだ。
　さあ、ボッティチェリの墓に進もう。教会の向かって右側奥に彼の礼拝堂がある。

　近年掲げられた「ボッティチェリの墓」と書かれたプレート。

　床には本名の書かれた円があった。「アレッサンドロ・フィリペーピ」と読める。

　正面に礼拝堂。

　祭壇にはこんな像が置かれていた。

　天井にも絵が施されている。

　しっかりとお祈りをして、さあボッティチェリ巡礼のスタートだ。

ボローニャ⑬ ボローニャ最終日。イータリーでの夕食、夕焼けの空。

　次の訪問地であるヴェネツィアへの切符を買いに駅に向かった。駅近くで偶然見つけたのがクリムトの絵。

　途中、ピエッラ通りの壁に四角い窓がある。そこをのぞくと運河が流れているのを見つけることが出来る。


　駅が見えてきた。

　最近改修されたとのことで、綺麗になっていた。
　順調に切符を入手。早めに夕食を済まそうと旧市街に戻り、各種の店がある「イータリー」に入った。

　１階には書店。

　２階には食料雑貨が販売されていた。

　その一角にあるイートインコーナーで、野菜不足解消の食事を摂った。

　ホテルに戻ろうと小路に入ったら、とても楽し気な路上レストランを見かけた。

　ああ、こっちで食事すりゃあよかったなあ、、、

　ホテルに戻ってすぐ屋上に。日没の風景を眺めてみよう。聖ペドロニオ聖堂の屋根がシルエットになって行く。

　こちらは近くの教会。

　夕焼けの赤が鮮やかだ。

　まもなく日は沈み、空は次第に青みを増していった。

ボローニャ⑫ 大聖堂にサン・ルカ聖堂の「聖母のイコン」が移動していた。ここにもピエタのテラコッタが。

　ボローニャでは聖ペトロニオ聖堂が旧市街の中心に納まっているが、この街の大聖堂（司教座聖堂）は、実は別の教会だ。

　旧市街から鉄道駅に向かう途中に、その大聖堂はある。

入ってみるとちょうど天井の窓から一筋の光が主祭壇に差し込んでいた。

　主祭壇には、華やかに飾られた聖母の絵画があり、その像に向けて聖堂を埋めた多数の人々が祈りを捧げていた。

　ちょうど５月は高台にあるサン・ルカ聖堂の至宝である「聖母のイコン」が、旧市街に運ばれる時期。もしや、と思っていたら、その像がどうもイコンらしい。

　というのは、街の中心部に掲げられたサン・ルカ祭りの垂れ幕にある聖母像が、まさに主祭壇に祭られている姿そのもの。
　年に１度の貴重な時に巡り合えたのでは、とラッキーな気持ちになった。

　また、大聖堂内にはテラコッタの「ピエタ」群像もあった。キリストの死に直面して嘆き悲しむ聖母を始めとした７人の人びと。

　右側から。

　また左側から。悲しみを讃えた表情に見えるが、実はヴィータ教会であれほどの激しく、狂おしく、様々な変化に富んだ表情や姿を見た後だけに、やはり物足りなさを感じてしまった。

　それでも一定のレベルは十分達しているのだろうことは間違いないだろう。
　市庁舎近くにはネプチューンの広場がある。ここにあるのはジャンボローニャ作のネプチューンの噴水。１６世紀の代表的な噴水だ。ただ、私が行った時には修復工事中で見ることは出来なかった。

　それで、だいぶ前に行った時の写真を。海を支配するネプチューン、イルカに乗った幼児たち、４人のセイレーン（女性像）が配置された広場の象徴だ。
　ジャンボローニャの作品はこの後訪れたフィレンツェでたっぷりと見ることが出来た。

　また、今回は行けなかったが、世界初の人体解剖が行われたという解剖学教室が市中心部アルキジンナジオ宮に残されている。この宮は１９世紀初頭まではボローニャ大学として使われていた場所。前回訪れた時にはちょうど学校の出張授業の最中だったのでびっくりした記憶がある。


　最後に、散歩の途中で見かけた美しいアーチを描く街並みを。

ボローニャ⑪ 街中にバラエティ豊かなポルティコが。結構アーティスティックだし雨でもへっちゃら

　ボローニャといえばヨーロッパ最古の大学が創設された街。エミリア街道の要衝であり、イタリアの北部と南部とを結ぶ交通の要。進取の気風に富む自由都市、など様々なキャッチフレーズがある。
　だが、そんな歴史的なものも何も知らなくとも、街を歩けばすぐに気が付く街の特徴がある。それが「ポルティコ」だ。

　ポルティコとは、建物の軒に設けられたアーケード（柱廊）で、駅を降り立ってから中心街へと歩き出すと、あらゆる通りにそのポルティコがあることを実感する。総延長は４０キロにも達するとされ、突然の雨にも夏の強烈な日差しにも悩まされずに街歩きが楽しめる。

　このポルティコの起源もやはり大学と深いつながりがある。ダンテ、コペルニクス、ペトラルカなどの偉人たちが教鞭をとったボローニャ大学は、１０８８年に創立され、学問を志す多数の若者たちが国境を越えて集まった。そこで必要となるのが急増した若者たちの住まい。市民は路上にはみ出すように突き出して部屋を増築した。
　
　それを支えるためには道路に柱を立てる必要があり、これによってポルティコ、つまり屋根付き道路が増えて行ったというわけだ。
　他市では違反建築として取り払われたが、ボローニャでは逆にこのポルティコを奨励し、さらに距離が延長されて現在に至ったというわけだ。

　実際にポルティコを見て歩こう。

　駅前通りには半円アーチの明るいポルティコ。

　アーチ部分に絵が描かれている所もあった。

　アーチの間隔が遠近法を使っているかのように見えてくる。

　大聖堂近く。屋根部分が平らで、色も隣の店と合わせたかのようなイエロー系。ただ、古いものであることは石柱の重々しさでもわかる。床も模様付きになっている。

　サントステファノ教会付近。石柱が貫禄十分。

　サンヴィターレ・アグリコラ教会付近。明るい日差しが差し込む、幅広のポルティコ。

　ドメニコ教会に向かう途中の道。オレンジとベージュの色の組み合わせがセンスの良さを感じさせる。

　この付近が一番幅広でゆったりしていた。

　全体的に厚みのある材料で造られているポルティコ。古そうだ。

　こちらは柱部分が赤くて派手な印象。

　トンネル状態でかなり暗かったポルティコ。

　ファリーニ通り。繁華街のホテル前。屋根もライト付き、装飾付きで完全にホテルと一体化している。

　どこまでも続いてエンドレスに思えてくるような長さ。

　この屋根アーチは緩やかな半円で優しい感じ。

　中心部に戻ってきた。このポルティコあたりが市内でも最も古い中世のもののようだ。

　朝、ホテルからザンボーニ通りに出たところ。陰影がとても美しい。

　夜のポルティコも趣が増して印象に残った。