今日はジムの日ですが、仕事で疲れたのでお休みです。
来月の連休、湯河原・幕岩へクライミングに行く予定ですが、ここへ来て登攀禁止令が・・・。自然落石が原因らしいですが、どうなることやら？
あにートライ中のビレイです。
来月の連休、湯河原・幕岩へクライミングに行く予定ですが、ここへ来て登攀禁止令が・・・。自然落石が原因らしいですが、どうなることやら？
あにートライ中のビレイです。
今日もジムへと・・・。残っているルートは後２つ、左赤テープとにーやん課題。赤テープのほうはもうちょっとモチがあがってからということで、にーやん課題をトライしました。１便目敗退、思い切りが足りなかったようです。
今日のインストラクターは久しぶりのまっちゃん。ヨーロッパ帰りでお疲れの様子でした。ボルダー課題を３つ作ってもらい遊んでから再びにーやん課題に挑戦。核心部は思い切りいって成功、次はしぶとくって感じでなんとかゴールをとれました。
そう言えば今日、ブラジリアンのケンちゃんがこの春から韓国の大学へ行くことになり最後のクライミングでした。登りも最後らしい気合のトライで頑張ってました。またいつか逢おうね。
アップの「てん～」。左の割れ目から左側の岩は使ってはいけないのであります。
今日のインストラクターは久しぶりのまっちゃん。ヨーロッパ帰りでお疲れの様子でした。ボルダー課題を３つ作ってもらい遊んでから再びにーやん課題に挑戦。核心部は思い切りいって成功、次はしぶとくって感じでなんとかゴールをとれました。
そう言えば今日、ブラジリアンのケンちゃんがこの春から韓国の大学へ行くことになり最後のクライミングでした。登りも最後らしい気合のトライで頑張ってました。またいつか逢おうね。
アップの「てん～」。左の割れ目から左側の岩は使ってはいけないのであります。
行って来ました聖人岩。混んでました。
まずはアップで「おっとりマミちゃん」５・９を僕以外登る。僕はヌンチャク掛けを兼ねて「てん～」でアップ。行けそうでしたが無理せずワンテンで終了。
狙いの「黒山讃歌」５・１１ｂは混んでます。兄弟子達は「ダイエット・シェイク」５・１０ａでさらにアップ。にーやんは「黒山～」が空いてなかったので「てん～」の正規ルートに再チャレンジするも上の核心で撃沈・・・。僕はもう少しアップで「ウォーミングアップ」５・１０ｂを登る。
その後上手く入り込んでにーやん「黒山～」１便目、核心部で敗退。続いてＯ岩さんオンサイトトライ。入念にオブザベーション（下見）をしていたので良い感じに核心部まで来る。最後の核心ムーブを我流で行くも撃沈。惜しい～。ワンテンでゴールへ。
一組待って、僕の番。Ｚしそうになるわ、ヌンチャク間に掛かってるロープの下に体を入れるわでダメダメトライ。最後の核心で敗退。違うムーブを探って降りる。その違うムーブってのが必殺の一本指であります。第二関節まで掛かるので足が滑っても保持できるくらいパワーを使いますが、前のムーブより楽チンです。ただ持ち替えというあまり見栄えのしないムーブになります。
続いて、Ｉ野あにーが「てん～」オンサイトトライ。緊張しながらも最初の核心を突破する。十分すぎるくらいレストを繰り返したのが裏目にでて、上の核心手前で撃沈。休みすぎです・・・。ワンテンでゴールへ。
その間ににーやん「黒山～」２便目敗退。
昼食べてにーやん３便目・Ｏ岩さん２便目敗退。
Ｉのあにー「てん～」２便目トライ。ムーブは出来ている様子。ホールドを知っている分、今回は無駄なく適度に休んで上の核心へ。甘いコルネからカンテへデッドを飛ばすあたりから一手ずつ叫ぶ。周りの人も応援し始める。諦めそうになりつつも最後まで気合キープでガバまで到達。最後も慎重に抜けてゴール！
気合の登りでした
そして僕「黒山～」２便目トライ。ここで登らないと嫌ーなイメージが出来そう。なんとかしないと・・・
いざ登り始めて中盤の小核心で迷う・・・。なんとか突破、上の核心へ。さっきやった一本指が危うくも決まりガバへ。
無事完登
、よかった～。
その後、Ｏ岩さん・にーやんが１便出すが、敗退・・・。
ご飯を食べて帰ってきました。
「黒山～」１便目の僕
まずはアップで「おっとりマミちゃん」５・９を僕以外登る。僕はヌンチャク掛けを兼ねて「てん～」でアップ。行けそうでしたが無理せずワンテンで終了。
狙いの「黒山讃歌」５・１１ｂは混んでます。兄弟子達は「ダイエット・シェイク」５・１０ａでさらにアップ。にーやんは「黒山～」が空いてなかったので「てん～」の正規ルートに再チャレンジするも上の核心で撃沈・・・。僕はもう少しアップで「ウォーミングアップ」５・１０ｂを登る。
その後上手く入り込んでにーやん「黒山～」１便目、核心部で敗退。続いてＯ岩さんオンサイトトライ。入念にオブザベーション（下見）をしていたので良い感じに核心部まで来る。最後の核心ムーブを我流で行くも撃沈。惜しい～。ワンテンでゴールへ。
一組待って、僕の番。Ｚしそうになるわ、ヌンチャク間に掛かってるロープの下に体を入れるわでダメダメトライ。最後の核心で敗退。違うムーブを探って降りる。その違うムーブってのが必殺の一本指であります。第二関節まで掛かるので足が滑っても保持できるくらいパワーを使いますが、前のムーブより楽チンです。ただ持ち替えというあまり見栄えのしないムーブになります。
続いて、Ｉ野あにーが「てん～」オンサイトトライ。緊張しながらも最初の核心を突破する。十分すぎるくらいレストを繰り返したのが裏目にでて、上の核心手前で撃沈。休みすぎです・・・。ワンテンでゴールへ。
その間ににーやん「黒山～」２便目敗退。
昼食べてにーやん３便目・Ｏ岩さん２便目敗退。
Ｉのあにー「てん～」２便目トライ。ムーブは出来ている様子。ホールドを知っている分、今回は無駄なく適度に休んで上の核心へ。甘いコルネからカンテへデッドを飛ばすあたりから一手ずつ叫ぶ。周りの人も応援し始める。諦めそうになりつつも最後まで気合キープでガバまで到達。最後も慎重に抜けてゴール！
気合の登りでした
そして僕「黒山～」２便目トライ。ここで登らないと嫌ーなイメージが出来そう。なんとかしないと・・・
いざ登り始めて中盤の小核心で迷う・・・。なんとか突破、上の核心へ。さっきやった一本指が危うくも決まりガバへ。
無事完登
、よかった～。その後、Ｏ岩さん・にーやんが１便出すが、敗退・・・。
ご飯を食べて帰ってきました。
「黒山～」１便目の僕
明日はにーやん・兄弟子クライマーたちと聖人岩へ行ってきます。狙いは前回敗退の「黒山讃歌」５・１１ｂ。ムーブは繋がったんですけど、かなり忘れちゃってます。一日掛けて落とせれば良しですかね。
兄弟子達は初聖人岩との事なので、「てん～」のオンサイトを狙ってもらおうと思ってます。基本的にグレードってのはＲＰ（複数トライで完登ってこと）でどれくらいの難易度かで付いているようなので下からでは見づらいホールドがあったりするとオンサイトは難しくなります。その点この「てん～」は素直なルートなので下見をしっかりすれば一撃可能なのであります。（人工壁っぽいのです）
黒山のゴール。足なんか無くても平気なくらいガバなんです。
兄弟子達は初聖人岩との事なので、「てん～」のオンサイトを狙ってもらおうと思ってます。基本的にグレードってのはＲＰ（複数トライで完登ってこと）でどれくらいの難易度かで付いているようなので下からでは見づらいホールドがあったりするとオンサイトは難しくなります。その点この「てん～」は素直なルートなので下見をしっかりすれば一撃可能なのであります。（人工壁っぽいのです）
黒山のゴール。足なんか無くても平気なくらいガバなんです。
あー、かなりサボったー。ま～ネタが無い訳でして。そして今日もネタは無い・・・。
そこで久しぶりに続大昔。ちょうど１０年前くらいになりますかね、千葉にある工務店に勤めていたときの画です。大工衆と僕のお師匠さん（僕の右下の人。下は後輩のＨ。）
週末また岩場へネタ作りに行ってまいります。
そこで久しぶりに続大昔。ちょうど１０年前くらいになりますかね、千葉にある工務店に勤めていたときの画です。大工衆と僕のお師匠さん（僕の右下の人。下は後輩のＨ。）
週末また岩場へネタ作りに行ってまいります。
あにーと娘。河又はアプローチが悪いにも関わらず若い娘は必死こいて登攀してきました。
この間、ロンドの名簿にいぬ、いーさんの名前があったけどきたんですかね？
この間、ロンドの名簿にいぬ、いーさんの名前があったけどきたんですかね？
今日は一週間ぶりにジムに行きました。はっきし言ってダメダメクライミングです。ま～、正月明けなのでこんなもんですかね。一般の人は秋・冬がシーズンらしいですが、僕のシーズンピークは夏であります。これから徐々に上げていきますよ～。
今日のインストラクターは師匠。治りかけている指の調子が思わしくないのか、モチもクライミングには向いていない様子・・・。それじゃ～登れませんですよー。
昭和によくいた子供。
今日のインストラクターは師匠。治りかけている指の調子が思わしくないのか、モチもクライミングには向いていない様子・・・。それじゃ～登れませんですよー。
昭和によくいた子供。
腰につけているチョークバックです。中身はと言うと、炭酸マグネシウムの粉末が入っております。これは外用で粉そのものとそれを袋詰したもの（チョークボール）の両方を入れてあります。インドア用は粉が散るのでチョークボールのみが入ってます。
これとは別に、液体チョークなるものがあります。炭酸Ｍｇをアルコールで攪拌したもので、スタート前につけます。これは手の平というよりはホールドに触れない面につけておくと、チョークアップする暇が無いとき少しずつ使えるのです。
これとは別に、液体チョークなるものがあります。炭酸Ｍｇをアルコールで攪拌したもので、スタート前につけます。これは手の平というよりはホールドに触れない面につけておくと、チョークアップする暇が無いとき少しずつ使えるのです。
今日もジム。年末頃から打ち込んでいる、現在ジム最難課題の右青マーブルを打ち込む。去年のトライで、中間部にある確信は絶望的に難しいと感じていたので、暇があっては、あ～かな？こ～かな？？なんてずっと考えてました。
そしてトライ、核心部へ。掴んでみるとやっぱり持てませ～ん。テンションして、色々試す。なんとなく解決！？２便目に期待。
そして２便目、核心部到着。やってみるが、足の置く位置、保持している腕の角度など悪いところがあって撃沈。でも、原因がなんとなく掴めた。
そのころ、現在ジム最強クライマーＫさん現る。Ｋさんはあと一歩のところまで進めている模様。せっかく原因を掴んだのに先を越されてはちーと悔しい・・・。もちろん落ちろ光線をだす。ＨＩＴ！撃墜しました。
そして、今日最後、僕の次はＫさんの番。これを逃したらチャンスはありません。決死の覚悟でトライ開始、核心部へ。やっぱり悪い。手を少しだけ浮かせてレスト兼、指乾燥をコンマ５秒くらいで繰り返す。すると保持できちゃいました。核心突破。その次はダイナミックなムーブが続きます。躊躇するのが最悪なので、思い切り突っ込んで行き、やっとこ第二レストポイントまでたどり着く。意外と疲れは無い感じなので、リズムキープで早めに再開。続けてきてやったことが無い、遠めのデッドも取れた。あとは最後の１ムーブ、滑り勝負なのでしっかりチョークアップして突っ込む、保持できてます。切り替えしてゴール！やりました～。
完登できて思ったのは、そのルートに悪い印象が出来る前に完登することが大切なんだと思いました。もちろん最初から悪い印象のルートは難しいですが、まーまーかな？なんて感じのルートを長引かせるとハマリやすいです。あと、リズム。いい感じで来てるのにレストポイントでリセットしちゃって、いつもの調子に戻しちゃうなんてことが僕はよくあるのです。いい勉強になったルートでした。
その教訓を生かせば多分なんてことは無いと思われるのがまさに黒山～ですね。休めすぎちゃうから集中が切れちゃうっぽい。
切れる前は気合十分なのです。
そしてトライ、核心部へ。掴んでみるとやっぱり持てませ～ん。テンションして、色々試す。なんとなく解決！？２便目に期待。
そして２便目、核心部到着。やってみるが、足の置く位置、保持している腕の角度など悪いところがあって撃沈。でも、原因がなんとなく掴めた。
そのころ、現在ジム最強クライマーＫさん現る。Ｋさんはあと一歩のところまで進めている模様。せっかく原因を掴んだのに先を越されてはちーと悔しい・・・。もちろん落ちろ光線をだす。ＨＩＴ！撃墜しました。
そして、今日最後、僕の次はＫさんの番。これを逃したらチャンスはありません。決死の覚悟でトライ開始、核心部へ。やっぱり悪い。手を少しだけ浮かせてレスト兼、指乾燥をコンマ５秒くらいで繰り返す。すると保持できちゃいました。核心突破。その次はダイナミックなムーブが続きます。躊躇するのが最悪なので、思い切り突っ込んで行き、やっとこ第二レストポイントまでたどり着く。意外と疲れは無い感じなので、リズムキープで早めに再開。続けてきてやったことが無い、遠めのデッドも取れた。あとは最後の１ムーブ、滑り勝負なのでしっかりチョークアップして突っ込む、保持できてます。切り替えしてゴール！やりました～。
完登できて思ったのは、そのルートに悪い印象が出来る前に完登することが大切なんだと思いました。もちろん最初から悪い印象のルートは難しいですが、まーまーかな？なんて感じのルートを長引かせるとハマリやすいです。あと、リズム。いい感じで来てるのにレストポイントでリセットしちゃって、いつもの調子に戻しちゃうなんてことが僕はよくあるのです。いい勉強になったルートでした。
その教訓を生かせば多分なんてことは無いと思われるのがまさに黒山～ですね。休めすぎちゃうから集中が切れちゃうっぽい。
切れる前は気合十分なのです。
あー、っと言う間に正月が終わった～。明日から仕事頑張らないとね～。
続・黒山～トライ中。完登していないルートの場合、ロープ手繰るのも必死ですよー。今掛かっているカラビナの下からロープを手繰っちゃうとＺクリップになります。ロープは流れなくなるし、上のヌンチャクに掛けても落ちた時にこのカラビナを軸にあがった分、下まで落とされてしまうという恐怖の行為なのです。（この画はＺじゃないですよ）
続・黒山～トライ中。完登していないルートの場合、ロープ手繰るのも必死ですよー。今掛かっているカラビナの下からロープを手繰っちゃうとＺクリップになります。ロープは流れなくなるし、上のヌンチャクに掛けても落ちた時にこのカラビナを軸にあがった分、下まで落とされてしまうという恐怖の行為なのです。（この画はＺじゃないですよ）
ビレイで使うＡＴＣはこうやって使うんですよー。構造は簡単で穴の開いた金属とカラビナ１っ個だけ。金属とロープの摩擦力だけで案外、ロープは動かなくなるものです。
