薬師寺の金堂
高田好胤管長さんらの努力で昭和51年（1976）4月に再建された金堂。二重の建物だが、「裳階(もこし)」が付いているため四重に見える。裳階の中央が一段浮き上がっているのが特徴的。東大寺金堂や平等院の鳳凰堂にも見られるという。その均整のとれた美しさは「竜宮造り」と呼ばれているそうです。金堂内部には、中央に本尊の薬師如来座像、その右に日光菩薩像、左に月光菩薩像の薬師三尊像（白鳳時代、いずれも国宝）が祀られており、間近に見ることができます。高さ254.7ｃｍ、黒くつややかな薬師如来さんは、その両手の表情が印象的でした。どんな病気でも癒すことができるという仏さん。左手は、掌の上に薬壷を持っておられる様子。右手は、手首をかかげ、親指と人差し指で円を作り、”どんな病でもオッケーだよ！”とささやいていおられるようです。
薬師寺は、６８０年11月天武天皇が后・鵜野讃良皇后（うののさらら、後の持統天皇）の病気平癒を祈願するため「薬師如来」の仏さんを造り、それを安置する寺院として薬師寺の建立を発願されたことが起源とされる。その場所は飛鳥の藤原京（奈良県橿原市城殿町）の地ですが、和銅３年(710年)の藤原京から平城京へ遷都とともに薬師寺も飛鳥から平城京の右京六条二坊（現在地）に移転された。薬師如来さんのご加護があってか、天武天皇の皇后さんは病から回復、後に持統天皇となってご活躍されることに。
薬師寺の西塔
薬師寺の伽藍はほとんど兵火・雷火や地震・台風等で消失、そして再建を繰り返してきた。現在、奈良時代からの建物は焼け残った東塔だけです。薬師寺の顔だったその東塔だが、平成２１年(2009年)より解体修理中で、現在は覆屋に覆われており、平成３１年(2018年)の春までその姿を拝むことは出来ない。「東塔」がベールに包まれているので、対称位置に建つ西塔で想像するしかない。西塔は享禄元年（1528年）に戦災で焼失し、昭和５６年（1981）に伝統様式・技法で再建されたもの。
六重の塔のように見えるが、実際は三重の塔。各階に裳階(もこし)と呼ばれる屋根が取り付けられているためです。塔のテッペンに細長い相輪(そうりん)た立つ。実はこれが卒塔婆で、その基部へ仏舎利を納めた。
”あおによし ならのみやこは さくはなの におうがごとく いまさかりなり”(万葉集の一節)
奈良の枕ことば「青丹良し」は、西塔の連子窓に使われている青色、扉や柱に使われている丹(に)色からきているそうです。東塔もそうか、といえば違うようだ。東塔の連子窓は、度重なる修復時に白壁に変えられてしまったという。その他、屋根の反り、基檀の高さなど東塔と異なる部分もあるようです。
玄奘三蔵院の中央に建つ玄奘塔
境内のの北側に、玄奘三蔵のご頂骨を真身舎利とし祀る玄奘三蔵院が平成３年(1991年）に建てられた。玄奘三蔵とは、あの「西遊記」でお馴染みの三蔵法師。孫悟空、猪八戒などは架空の人物だが、三蔵法師さんは実在したお坊さん。何故、三蔵法師と薬師寺は関係あるんでしょう？。
以下は薬師寺公式サイトからの要約です。
玄奘三蔵は、27歳のとき国禁を犯して密出国し、草木一本もなく水もない灼熱のなか、砂嵐が吹きつけるタクラマカン砂漠を歩き、また、雪と氷にとざされた厳寒の天山山脈を越え、時に盗賊にも襲われる苛酷な道のりを天竺（インド）を目指して旅します。三年後に、ようやくインドにたどり着き、中インドのナーランダー寺院で戒賢論師に師事して唯識教学を学び、インド各地の仏跡を訪ね歩きました。17年間にわたりインドでの勉学を終え、帰国後は持ち帰られた経典の翻訳に専念、その数1335巻に及ぶという。玄奘三蔵の教えの流れを継承している宗派が法相宗です。現在、薬師寺と興福寺が法相宗の大本山で、玄奘三蔵は法相宗の始祖に当たる。
回廊に囲まれた玄奘三蔵院の中央に八角堂の塔があります。これが玄奘三蔵の舎利(分骨)と坐像を安置している「玄奘塔」です。内部には入れず、外から見て回るようになっている。
薬師寺・公式サイトに「昭和17年（1942）に南京に駐屯していた日本軍が土中から玄奘三蔵のご頂骨を発見しました。その一部が昭和19年（1944）に全日本仏教会にも分骨されましたが、戦時中でもあり、埼玉県岩槻市の慈恩寺に奉安され、その後ご頂骨を祀る石塔が建てられました。薬師寺も玄奘三蔵と深いご縁のある事から、遺徳を顕彰するため全日本仏教会より昭和56年（1981）にご分骨を拝受し、平成3年（1991）玄奘三蔵院伽藍を建立しました。」とあります。”日本軍が土中から骨を発見した”とあるが、どうして玄奘三蔵の骨を発見できたんでしょう？。これは明らかに盗掘、略奪の類ではないでしょうか。
玄奘塔は回廊で囲まれ、回廊の北側で「大唐西域壁画殿」という建物で繋がっている。このに壁画殿には、日本画家平山郁夫が30年をかけて制作したといわれる「大唐西域壁画」が描かれている。玄奘三蔵の１７年間にわたる求道の旅を１３枚の絵に描いたものです（私は何にも感じなかったのですが・・・）。
休ケ岡(やすみがおか)八幡宮
南門を出、小橋を渡り孫太郎稲荷神社の横を抜けるとすぐ休ケ岡八幡宮に出会う。薬師寺の守り神を祀るとされているから、ここも薬師寺の境内か参道になるのだろうか？。平安時代前期の寛平年間（889～898）に薬師寺別当栄紹によって、大分県宇佐八幡神社からこの地に、薬師寺の鎮守神として三柱の神像が勧請祭祀されたのが始まりとされる。僧形八幡神像、神功皇后像、仲津姫像の三神像です。日本最古の木彫神像なので、現在は国宝として東京国立博物館に預けられているそうです。現在の社殿は慶長8年（1603）の建物で、豊臣秀頼の寄進によるもの。他に瑞垣門・楼門・中門なども有ったようだが、地震で崩壊し無くなったようです。
仏さんも神さんの守護に頼らなければならなかったのでしょうか？。
入口に掲げられた「薬師寺休丘八幡宮縁起」の末尾には、次のように記されている。
「明治以後は神仏が分離され、一寺院が神社を管理している例は少ない。将来はさらに神域を整備し、楼門などの復興を含め、本地垂迹・神仏習合の日本古来の信仰の姿にかえすよき信仰の道場として復興したいと念願している」
本末転倒されないよう。明治の初めのように、神社によって寺が管理される、あるいは寺が破壊される時代が来ないことを願います。
撮影スポットの大池
薬師寺で拝観料を払うとパンフレットをくれます。このパンフレットの表紙の写真は、池を前にして金堂、東西の塔が佇み、その背後に若草山が連なる。あまりにも有名な奈良の観光ショットで、よく見かけます。この撮影場所が近くにあるというので、たち寄ってみることに。薬師寺から近鉄の踏み切りを西に渡る。住宅街の中を１０分ほど、南へさらに西の丘陵へ少し登れば大きな池に出会う。これが「大池」で、万葉集では「勝間田池」と詠われている。医療センターの前あたりが絶好の撮影スポットらしく、季節や時刻によっては多くの写真マニアが集まるそうです。でも誰もいませんでした。
この場所から見る大池越しの遠景は、さすがに絵になり、奈良を代表する風景の一つとなっている。若草山の山焼きの写真の多くがこの場所から撮影されているそうです。
しかし残念なことに、現在は邪魔者が全てを台無しにしている。東大寺大仏殿の屋根、興福寺五重塔も見えません。東塔の完成する2018年の春まで待つしかないようです。
詳しくはホームページを
菅原天満宮を南に５分ほど歩けば、車が多く騒々しい国道308号線沿いに出る。国道沿いを西に少し歩けば、喜光寺の新しい赤っぽい南大門と黒っぽい大きな屋根が見えてきます。
御陵の東側の広い周濠の中に浮かぶ小いさな島がある。これは田道間守（多遅麻毛理）の墳墓とされている。田道間守って？、初めて聞く名前です。
垂仁天皇陵（宝来山古墳）の周辺は田園が開け、散歩道「歴史の道」になっており散策に最適な場所。この時期、黄色い菜種の花が綺麗です。とおくに霞んで見えるのは若草山や春日山。夜になると東大寺二月堂の常夜灯が見えるそうです。春うらら、散歩道を気持ちよく歩いていくと唐招提寺や薬師寺さんです。
井上靖の小説『天平の甍』で有名な唐僧・鑑真和上によって建立された私寺。聖武天皇の招きに応じ苦難の連続の末、唐から日本にたどり着いた鑑真は、東大寺で５年を過ごした後、朝廷からここの土地(新田部親王の旧宅地）を譲り受け、戒律を学ぶ僧侶たちの修業の場としての道場を開いた。これが唐招提寺の起源です。
御影堂の前を右手に進んで行くと、樹木に囲まれやや薄暗くなった小道の脇に、古びた今にも崩れそうな土塀が続く。さっきまでの境内の雰囲気とちゃっと違った空気が漂う。「鑑真和上御廟」と書かれた、瓦屋根の古びた小さな門をくぐると、さらに雰囲気が一変する。直立する杉木立としっとりと艶やかな青苔の広がる静寂な世界。否が応でも気が引き締まります。
西大寺を出て、南へ20分ほど歩くと菅原天満宮です。鳥居と表門をくぐって中に入ると、小さな境内ですが正面に拝殿がひかえ、周りには臥牛が寝そべったり沢山の梅樹が植えられている。菅原道真公ゆかりの地という雰囲気に満ち々ている。平成114年（2002年）、それまでの菅原神社から菅原天満宮に改称された。
菅原天満宮は有名な梅の名所でもある。また境内のあちらこちらに牛が寝そべっている。菅原道真と梅や牛とはどういう関連があるんだろう？。
梅はどうか？。「飛び梅」伝承があるようです。大宰府で道真は都を懐かしみ「東風ふかば 匂ひおこせよ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ」と詠った。すると道真が愛した都の梅が、彼を慕って飛んでいった、というものです。聖徳太子の愛馬は、空を飛び富士山まで登ったという。神様になるといろいろなことがあるようです・・・。俺は「北風ふかば 幸をおこせよ 札の束 主なしとて 俺な忘れそ」と詠ったってみたい・・・・
菅原天満宮より東へ４００メートルほど進むと近鉄・橿原線に突き当たる。その手前から平成２年(1990年）の発掘調査で、埴輪を焼いた窯跡が発見された。平成１２年３月奈良市指定文化財「菅原はにわ窯跡公園」として整備・保存されている。小さな公園ですが、数箇所に窯跡が残され、円筒や馬の埴輪のレプリカが配置され、遺跡らしい雰囲気をだしている。
磯長谷(太子町)の古跡を一通り巡ったので帰ることに。竹内街道へ回り、そこを歩いて近鉄・上ノ太子駅へ出ることにしました。
峠を越えて、中国や朝鮮半島のすぐれた大陸文化が大和へもたらされ、また渡来人をはじめ、遣隋使や遣唐使たちも行き来した。そして聖徳太子、推古天皇を始めとする王族達の葬列が竹内街道を通って磯長谷に入ってゆく様子が想像される。
現在の太子町の竹内街道には、古風な家並みや白壁の塀など、所々に懐かしさを感じさせてくれるものも見られるが、”最古の官道”とまではいかなくても古の街道といったイメージを沸き立たせてくれるようなものは全く見られない。よく整備・改修され、道幅も広く舗装され、明るく・清く・美しい街道として生まれ変わっている。
案内板があり「平成二十五年(2013年)は、竹内街道が施設されて１４００年にあたります。これを契機に、街道沿線自治体で取組む「竹内街道・横大路（大道）１４００年活性化プロジェクト」の一環として太子町春日に「緑の一里塚」を整備しました」とあります。太子町の竹内街道を歩いていると、街道沿線自治体と住民の方々の”街おこし”へかける気概が痛いほど伝わってきます。古道にしては”美し”すぎるような気がしますが・・・。
竹内街道が国道１６６号線と合流する「春日西」交差点。竹内街道はさらに西に伸び堺まで続いている。しかし歴史街道として整備された竹内街道は「春日西」交差点で終わっている。平成７年(1995)、ここ「春日西」から葛城市當麻町の長尾神社までの約７．４ｋｍの区間が、国によって歴史国道に選定された。そういうう意味では，ここ「春日西」交差点が竹内街道の出発地点といえる。案内板が建てられ「竹内街道」と書いた石柱が立っています。
近鉄・上ノ太子駅裏に飛鳥戸神社と観音塚古墳があるという。少し時間があったので寄ってみることに。駅裏を５分ほど丘陵側に登っていくと，民家の並ぶ住宅路に、飛鳥戸神社の扁額を掲げた石の鳥居が建っている。さらに２００ｍほど登っていくと飛鳥戸神社だ。民家とブドウ畑の広がる段丘状の台地なかに、ポッコリとした森が見えるのですぐ分かる。
飛鳥戸神社からさらに背後の山側に上って行く。この丘陵周辺は見渡す限りブドウ畑一色。しかし千五百年ほど前は墓場だったのです。この丘陵地帯には、古墳時代の後期に小型の円墳が群集して築かれ、その数が多いことから「飛鳥千塚」と呼ばれた。しかし戦後のブドウ畑の開発に伴い、その大半は破壊されてしまったという。観音塚古墳は飛鳥千塚の中の、残された代表的な古墳のひとつです。
太子町の南東のはずれにこんもりとした森がある。近づくと森の裾に科長神社への入口が見えます。ここから坂道を登ると、科長神社の石鳥居と右手の小高い丘に登る長い階段が見え、この上に小野妹子の墓と伝えられる塚がある。数えながら登ると１２１段ありました。上は広場になっており、中央に柵で囲われ、地元の人々が「いもこさん」と呼んでいる墓塚がある。
科長神社・小野妹子墓のある丘を降り、田畑の広がる中を歩いていると前方の平地にポッコリ飛び出た二子塚古墳と推古天皇陵（山田高塚古墳）が現れる。
宮内庁は推古天皇の「磯長山田陵（しながのやまだのみささぎ)」に治定し管理している。「山田高塚古墳」と呼ばれ、東西に長い三段築成の長方墳で、内部には二基の横穴式石室をもつ合葬墓であると考えられています。
推古天皇陵から南の丘陵を目指して２キロほどの車道を歩く。出会うのは数人のハイカーだけ、マイカーは一台も見かけない。ようやく「近つ飛鳥風土記の丘」丘陵の入口に建つ大阪府立「近つ飛鳥博物館」に到着。広い駐車場には一台の車も止まっていない。そうか今日は月曜日で、休館日でした。マイカーを見かけなかったのも当然です。
梅林を鑑賞しながら登っていくと、所々剥き出しになった古墳の石室を見ることができる。この広い「近つ飛鳥風土記の丘」全体が墓場なのです。墓場といっても、博物館のような”現代の墓場”でなく、遠く千五百年も離れた”古の墓場”です。
叡福寺の境内を真っ直ぐ進み、二天門をくぐると聖徳太子御廟(聖徳太子の墓) です。鬱蒼と茂る森をバックに三層の屋根が縦に並ぶ。陵墓でこんなの初めて見る。屋根の下には、阿弥陀三尊のご来迎を表した木彫りが掲げられている。聖徳太子が母や妻とともに葬られている「三骨一廟」を意味しているという。周囲は柵で囲まれ、正面の黒い門扉には菊の紋が燦然と光っている。宮内庁により天皇家の陵墓「聖徳太子磯長稜」に指定され管理されている。ということは叡福寺の境内ではない（？）。
叡福寺を出て、太子町の中心地を東へ１０分ほど歩けば用明天皇陵(春日向山古墳)がある。宮内庁治定の「用明天皇・河内磯長原陵（かうちのしながのはらのみささぎ)」です。
竹内街道を東へ進んでいくと、左側に石標と階段が見える。孝徳天皇陵への入口です。小高い丘の上が「王陵の谷」最後の王墓で、宮内庁が孝徳天皇「大阪磯長陵」に治定し管理ている。別名「うぐいすの陵」と呼ぶとか。考古学的には「山田上ノ山古墳」という径３２ｍの円墳です。
大和の史跡巡りを始めてから、石に出会うとパタッと立ち止まるようになった。今まで何も気に留めなかったのに、最近石を注視する変な(？)クセが。
太井川沿いに太子町の中心へ進み小高い丘に登ると広々とした墓地が広がり、その向こうに叡福寺の塔や聖徳太子の眠る森が見えます。この墓地を管理するのが西方院。伝承によれば、推古天皇３０年（622年）聖徳太子が死去した後に、三人の侍女(乳母)、月益姫(蘇我馬子の娘）・日益姫(小野妹子の娘）・玉照姫(物部守屋の娘）は剃髪して仏門に入り、その名も善信・禅蔵・恵善と改め、聖徳太子廟がある叡福寺の門前にお堂を建立して太子の冥福を祈ったのが西方院の始まりと伝えられる。そして太子の遺髪を納め、太子自作の阿弥陀如来尊像を本尊として祀ったという。日本最古の尼寺とされています。
西方院からの階段を降り道路を横切ると、広い駐車場があり「聖徳皇太子磯長御廟」という大きな石碑が立っている。正面には叡福寺への入口となる階段と南大門がひかえています。
なだらかな丘陵を超えると、住宅街の中に楠の木の巨木が茂る森が目に入る。これが壺井八幡宮です。八幡神として誉田別尊（応神天皇）・仲哀天皇・神功皇后を主祭神として祀る河内源氏の氏神です。
壷井八幡宮から１０分ほど歩いた所に通法寺跡がある。源頼義が源氏の菩提寺として居館の隣に小堂を建てたことから始まる。やがて源氏の隆盛と共に河内源氏の氏寺として栄えた。
JR長柄駅近くに大和神社（おおやまとじんじゃ）がある。「山の辺の道」からはかなり離れるが、これも由緒ある神社なので訪れてみた。大和の地主神・倭大国魂神(やまとのおおくにたまのかみ)を主神として祀り、伊勢神宮と並ぶ最古の神社である、とされる。
「山の辺の道」をさらに北上すると、石上神宮の手前に「内山永久寺跡」という案内板が建っている。この周辺には内山永久寺というかなり大きなお寺があったそうです。
石上神宮は、古代の山辺郡石上郷に属する布留山の西北麓の鬱蒼とした常緑樹に囲まれた高台に位置する。神社でなく「神宮」と呼ばれ、最高の格式をもつ。古来、神宮と呼ばれるのは石上神宮と伊勢神宮の二つだけ。
石上神宮から左進しJR天理駅へ向かう。進むに従い、異様な(？)風景が広がってくる。幹線道路の真上に、温泉地の巨大な旅館のような建物が道を覆う。その下をくぐると、幅５０ｍもあろうかと思われるような広い道が真っ直ぐ伸びている。両側には花壇が並び、路上にはゴミ一つ落ちていない。そして人影が全く無い。何か気持ち悪く、不思議な世界に入り込んだ感がします。ここは公道？、私道？。「ちょっと、そこのあなた！」と、どこからか声を掛けられないかと不安になってきた。急ぎ足で進み、鳥居風の黒い大門の下をくぐると、大広場が待っている。おお！、ここは天安門広場か！、と思いたくなるような天理教本部(本殿)前でした。まだ夕方５時過ぎなのに人影がなく静かな天理教施設周辺でした。
天理教は、天保９(1838）年に教祖・中山みきが神の啓示によってこの地で始めた宗教で、信徒は世界各国に３００万人を数えるという。天理市に天理教が創られたのではない。昭和２９(1954)年に周辺６町村の合併時に、天理教の発祥の地なので「天理市」と命名された宗教都市なのです。
宮殿跡からさらに山裾に入っていくと、穴師坐兵主神社（あなしにいますひょうず）の手前に相撲発祥の地とされる「相撲神社」があります。神社といっても石の鳥居と土俵らしきものがあるだけです。
「山の辺の道」を北上していくと幾つか大きな前方後円墳に出会う。これらは地名から「柳本古墳群（やなぎもとこふんぐん）」と呼ばれ、三世紀末から四世紀の古墳時代前期の古墳です。まず最初に出会うのが「渋谷向山古墳(しぶたにむかいやま、景行天皇陵)」(写真上）。全長３００ｍ、周濠が１キロの巨大古墳で、大和地方では見瀬丸山古墳に次いで二番目、全国でも七番目の大きさです。周囲は池や鉄柵で囲われ、宮内庁管理の立ち入り禁止地。この古墳は、古事記に「御陵は山邊の道上にあり」という記述があり、第十二代景行天皇の陵墓「山邊道上陵（やまのべのみちのえのみささぎ）」と比定されている。
ミカン畑やイチゴ園、柿畑の間をさらに北へ行くと、「行燈山古墳(あんどんやま、崇神天皇陵)」が佇む（写真下）。全長242mの墳丘と周濠からなる三世紀後半から四世紀初頭の、典型的な初期巨大前方後円墳。
JR桜井駅から街中を北東へ20分位歩くと、目の前が開け大和川(初瀬川）と三輪山が現われる。「三輪王朝」とも呼ばれる古代ヤマト政権を象徴する神の坐します三輪山、その山裾のこの一帯は、古代「海柘榴市（つばいち）」と呼ばれ、交易の中心地として市が栄えた。それはここが古代において交通の要衝だったからです。
橋を渡り山裾に入っていくと、第十代崇神天皇の磯城端離宮跡(しきのみずがきのみや)に出会う。初代神武天皇から九代までは作り話（神話）とされているので、実質、崇神天皇が初めての天皇と考えてよい。ということは、この地が日本初の天皇の住居（皇居）となる。これ以後、天皇ごとに大和、難波、近江などへ転々と移り、平城京・平安京へと歴史を刻んでいく。ここがその出発点です。ぜひ立ち寄ってみたいポイントです。
さらに三輪山の裾まで入ると森に囲まれた大神神社（おおみわじんじゃ）が鎮座する。”神”とかいて”みわ(三輪)”と読む。本殿はなく拝殿のみ。御神体が三輪山だからで、その三輪山には大物主の命が坐しておられる。そのため本殿は設けず拝殿の奥にある三ツ鳥居をとおして大物主の命の宿る神体山・三輪山を信仰する。 しかし残念ながら「三つ鳥居」は外からは見る事が出来ません。神様はどこまでも神秘なのです。現在の拝殿は寛文四年（1664年）四代将軍家綱が再建したもの。
傍に大神神社の摂社「狭井(さい)神社」があります。「さい」とはヤマユリことで古代にはこの地にユリがたくさん咲いていたようです。
三輪山内では全く展望がきかなかったが、狭井神社を西方向に下って行くと「大美和の杜（おおみわのもり）」展望台があります。周辺の雰囲気に似つかわしくない「恋人の聖地」などという名前が付けられている。
「山の辺の道」は「東海自然歩道」に組み込まれており、東京都八王子市の「明治の森高尾国定公園」から大阪府箕面市の「明治の森箕面国定公園」までの11都府県約90市町村にまたがる長さ 1697kmの長距離自然歩道(ハイキングコース)の一部になっている。
鬱蒼とした森の中に檜原神社（ひばらじんじゃ）が現れる。特殊な形態の神社で、拝殿も本殿もない。正面に鎮座するのは「三ツ鳥居」と呼ばれる鳥居だけ。中央の鳥居の両側に少し低い小さな鳥居が連なり、三つの鳥居が一組になった独特な姿をしている。この「三ツ鳥居」は大神神社と同じ形で、三輪山を御神体としていた。しかし現在は 山中の磐座(いわくら)が御神体だそうです。
南大門をくぐり直進すると国宝・中門に出る。門とあるからくぐれるのかと思ったら，真ん中に柱があり，閉ざされ通れない。この中門と廻廊に囲まれている領域が，法隆寺のシンボル，五重塔と金堂のある西院伽藍。入り口は左方にあり，拝観料千円払って中へ入る。千円って高いんジャン，と思われるが，大宝蔵院と夢殿への拝観料も含まれているので決して高くはない。チケットはポイしないように。
西院伽藍を出ると鏡池があり，その池縁に正岡子規の句碑が建てられている。
法隆寺の東の端一帯は「東院伽藍」と呼ばれ，その中心には国宝・夢殿がある。
夢殿の裏に廻ると，聖徳太子が母の穴穂部間人皇后のために建立したと伝えられ中宮寺がある。赤い実をつけた「もちの木（くろがねもち）」の横を通り進むと，池の中に浮かぶように建てられているお堂が目に入る。これは国宝・弥勒菩薩(正式には「如意輪観世音菩薩」)が安置されている本堂で，耐震性を考慮し鉄筋コンクリート造りで昭和43年5月に完成したもの。履物を脱ぎ階段を上がると十畳位の間があり，正面に右手の指先を軽く右頬にふれ半跏思惟のお姿をされた弥勒菩薩様がお迎えしてくれる。釈迦の瞑想の姿を模したものだそうです。こちらも座り，慣れぬ正座思惟してみる。何故こんなに黒いんだろう，としか浮かばなかった。お寺のパンフレットには，スフィンクス，モナリザと並んで世界「三大微笑像」となっている。スフィンクスって微笑んでいたっけ？。通行人に謎かけをし，解けないと殺してしまうというのに。
聖徳太子の長子・山背大兄王が太子の病気平癒を願って建立したとされる法輪寺です。法隆寺の五重塔、法起寺の三重塔とともに斑鳩三塔と呼ばれる国宝の三重塔が有名でした。ところが1944年（昭和19年）7月21日、落雷により焼失してしまったのです。大東亜戦争の金属供出のため避雷針が撤去されていたのです。戦後、作家幸田文さんらの尽力で再建されましたが、国宝指定は解除されてしまいました。ここにも皇軍の犠牲者（寺）がおられるようです。ところで伊勢神宮の避雷針も撤収されたのでしょうか・・・？
2014/1/2（木）初詣に法隆寺を訪ねたついでに斑鳩を散策することに。
