WASAI terminology. Part 2 和裁用語2
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着物の御仕立、お直しのお店岩佐和裁
袖の躾についても以前ブログで公開しましたが、内容がいまいちだったので補完の意味で再度公開致します。
躾はぞべ糸という絹糸を使い、きものを仕立てる時に形を整える為にして、着用する時には解きます。
袖を縫う時も袖口の吹きや口下や袖下の”けぬき”の状態を安定させる為にします。
映像の躾の種類は５分飛ばし（拍子木躾）といい、上前は袖下から、下前は袖口からします。
上前の袖で説明しますと、まず袖下の袖幅のところから袖裏と表地を別々に縫った部分の表地と表の縫込み計３枚に躾をして（ぞべの深さは１分で針目は５分位です）、袖下４枚をそくに縫ったところから表地、袖裏、縫い込みの計６枚全てに躾をします。
そして丸味のところの前後を数針ぐして斜めに渡し、袖口止めの手前で数針ぐして袖口止め部分も数針ぐして、袖山の手前まで５分飛ばしをして袖山も数針ぐしをして、袖口の止めの手前で数針ぐして玉止めをします。
また、袖口の”かくし”は躾を解いた後でも口吹きの形が崩れないように、口合せの表地と袖口布と袖裏の縫込みを袖口布表の躾をした地の目２本位下に、地の目２本位の針目を出して裾廻しの色糸で５分位の間隔でおさておきます。
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袖の躾についても以前ブログで公開しましたが、内容がいまいちだったので補完の意味で再度公開致します。
躾はぞべ糸という絹糸を使い、きものを仕立てる時に形を整える為にして、着用する時には解きます。
袖を縫う時も袖口の吹きや口下や袖下の”けぬき”の状態を安定させる為にします。
映像の躾の種類は５分飛ばし（拍子木躾）といい、上前は袖下から、下前は袖口からします。
上前の袖で説明しますと、まず袖下の袖幅のところから袖裏と表地を別々に縫った部分の表地と表の縫込み計３枚に躾をして（ぞべの深さは１分で針目は５分位です）、袖下４枚をそくに縫ったところから表地、袖裏、縫い込みの計６枚全てに躾をします。
そして丸味のところの前後を数針ぐして斜めに渡し、袖口止めの手前で数針ぐして袖口止め部分も数針ぐして、袖山の手前まで５分飛ばしをして袖山も数針ぐしをして、袖口の止めの手前で数針ぐして玉止めをします。
また、袖口の”かくし”は躾を解いた後でも口吹きの形が崩れないように、口合せの表地と袖口布と袖裏の縫込みを袖口布表の躾をした地の目２本位下に、地の目２本位の針目を出して裾廻しの色糸で５分位の間隔でおさておきます。
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５分の丸味の潰し方は以前にも公開しましたが、この頃ほんの少し潰し方を変えたので改めて公開致します。
口下の縫い目を丸味の手前迄解いたら、裏の色糸で丸味の縫いの１分上を８針ぐらいで縫いしぼり、袖丸味の型紙を胸に当てながら”きせ”を調節します。
表地は一枚ずつタックをとり、裏地は２枚重ねてタックをとって丸味を潰し、丸味の縫い込みが動かない様に口下の縫い込みにおさえ、タックも開かない様におさえます。
そして丸味の所に親指をそえて袖を表に返して鏝を当てます。（振りから縫って、上前の袖は裏地が手前、下前は表地が手前になります）
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５分の丸味の潰し方は以前にも公開しましたが、この頃ほんの少し潰し方を変えたので改めて公開致します。
口下の縫い目を丸味の手前迄解いたら、裏の色糸で丸味の縫いの１分上を８針ぐらいで縫いしぼり、袖丸味の型紙を胸に当てながら”きせ”を調節します。
表地は一枚ずつタックをとり、裏地は２枚重ねてタックをとって丸味を潰し、丸味の縫い込みが動かない様に口下の縫い込みにおさえ、タックも開かない様におさえます。
そして丸味の所に親指をそえて袖を表に返して鏝を当てます。（振りから縫って、上前の袖は裏地が手前、下前は表地が手前になります）
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袖口の止めと口下は前にも紹介しましたが、この頃すこし縫い方を変えたので別バージョンを公開します。（見ている方向が違うだけで糸の通る順序は殆ど同じです）
袖口の止めは表布を２枚合わせて裏側より袖口のへらより地の目２本下より針を通し、そのまた地の目２本下に針を通して糸を縛り表地を３寸位細かい針目で縫います。
袖山を右にして二本どりの糸で袖口のへらの表地の裏側から針を刺して糸を通し、針のお尻から裏側に針を戻し袖口布の表より針を刺し、裏側に糸を通して今度はその３厘下より針を刺し、反対側の袖口布の同じ所に針を出します。
次に反対側の袖口布の針を出した所の３厘上の裏側より針を通し、反対側の表地を縦に地の目２本位すくい、手前の表地の初めに糸を出した所より地の目２本位下に針を通し縛り止めをします。
袖裏は袖口布の部分は口合せの深さより５厘下を縫い、袖口布より下で自然に口合せの深さに戻し３寸位を縫います。
そして表布の内側になる縫込みを３寸位で起し鏝をかけ、袖裏は袖口布のところは割りそれより３寸位下で縫込みを起し鏝をかけます。
最後に表地は倒した縫込みの袖口のへらより下のすくえる所からすくい、裏地は袖口布の縫い目を割ったところのやや下から倒した縫込みをすくい、表地と袖裏を４枚そくに縫います（袖裏の袖口布の割った所は口合せの深さで１枚だけ縫います）この時袖山を右にして上前袖（左袖）は表地が、下前袖（右袖）は袖裏地が手前になります。
そして袖丈のへらの５分手前で一旦玉止めをして袖丈のへら迄口下を縫います。（５分丸味以外はそれぞれ袖丈のへらより丸味の大きさの手前で玉止めをします）
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袖口の止めと口下は前にも紹介しましたが、この頃すこし縫い方を変えたので別バージョンを公開します。（見ている方向が違うだけで糸の通る順序は殆ど同じです）
袖口の止めは表布を２枚合わせて裏側より袖口のへらより地の目２本下より針を通し、そのまた地の目２本下に針を通して糸を縛り表地を３寸位細かい針目で縫います。
袖山を右にして二本どりの糸で袖口のへらの表地の裏側から針を刺して糸を通し、針のお尻から裏側に針を戻し袖口布の表より針を刺し、裏側に糸を通して今度はその３厘下より針を刺し、反対側の袖口布の同じ所に針を出します。
次に反対側の袖口布の針を出した所の３厘上の裏側より針を通し、反対側の表地を縦に地の目２本位すくい、手前の表地の初めに糸を出した所より地の目２本位下に針を通し縛り止めをします。
袖裏は袖口布の部分は口合せの深さより５厘下を縫い、袖口布より下で自然に口合せの深さに戻し３寸位を縫います。
そして表布の内側になる縫込みを３寸位で起し鏝をかけ、袖裏は袖口布のところは割りそれより３寸位下で縫込みを起し鏝をかけます。
最後に表地は倒した縫込みの袖口のへらより下のすくえる所からすくい、裏地は袖口布の縫い目を割ったところのやや下から倒した縫込みをすくい、表地と袖裏を４枚そくに縫います（袖裏の袖口布の割った所は口合せの深さで１枚だけ縫います）この時袖山を右にして上前袖（左袖）は表地が、下前袖（右袖）は袖裏地が手前になります。
そして袖丈のへらの５分手前で一旦玉止めをして袖丈のへら迄口下を縫います。（５分丸味以外はそれぞれ袖丈のへらより丸味の大きさの手前で玉止めをします）
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袖の振りの縫いは、表地、袖裏の袖下の縫込みをそれぞれ表地と袖裏の袖幅＋２分のところにぞべで縫い付けて、振りの部分は袖幅＋1分を袖付けの部分は袖巾丁度に巾のへらをします。 へら付けに関して映像では鏝べらの通しべらをしていますが、これは生地の関係でそうしたのでどちらかといえば特殊？でへらの後が残る等の弊害が有るかもしれないので、普通はへらと手折りで印を付ける事が多い様です。
そして表地の振りの部分は袖付けのへらのみ５分手前より1分中に通しべらをする以外は振り、袖付け部分共へら通りに通しべらをします。
袖裏は振りの部分はへらの１分中、袖付け（袖付けのへらの箇所は１分中）の部分はへら通りに通しべらをします。
袖下は表地と袖裏の出来上がりで表地に２厘から３厘のみかたを見せて待ち針をして、釣り合い良く細かい針目で縫い、袖付けのへらの処はけぬきであとは２厘位のきせをかけて７厘から８厘のみかたを見せて鏝をかけます。
こちらから映像がご覧になれます。
袖の振りの縫い１ 袖の振りの縫い２ 袖の振りの縫い３ 袖の振りの縫い４ 袖の振りの縫い５
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そして表地の振りの部分は袖付けのへらのみ５分手前より1分中に通しべらをする以外は振り、袖付け部分共へら通りに通しべらをします。
袖裏は振りの部分はへらの１分中、袖付け（袖付けのへらの箇所は１分中）の部分はへら通りに通しべらをします。
袖下は表地と袖裏の出来上がりで表地に２厘から３厘のみかたを見せて待ち針をして、釣り合い良く細かい針目で縫い、袖付けのへらの処はけぬきであとは２厘位のきせをかけて７厘から８厘のみかたを見せて鏝をかけます。
こちらから映像がご覧になれます。
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袖を縫う時も袖口の吹きや口下や袖下の”けぬき”の状態を安定させる為にします。
映像は上前（左袖）の躾をしています。（躾の種類は５分飛ばし、拍子木躾ともいいます）まず袖下の袖幅から裏地と表地を別々に縫った部分の表地＋表の縫込み２枚に躾をして（ぞべの深さは１分で針目は５分位です）、４枚をそくに縫ったところから６枚全てにぞべをします。
そして丸味のところを斜めに渡し、袖口止めの手前で１、２針ぐして袖口止め部分も１、２針ぐして、袖山の手前まで５分飛ばしをして袖山も２、３針位ぐしをして、袖口の止めの手前で１、２針ぐして玉止めします。
袖口のかくしは袖口の口吹きを安定させる為に、口合せの表地、袖口布と袖裏の縫込みを袖口布表の躾をした地の目２本位下に、地の目２本位の針目を出して５分位の間隔でおさえます。
こちらから映像がご覧になれます。
袖のぞべ１ 袖のぞべ２
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そして丸味のところを斜めに渡し、袖口止めの手前で１、２針ぐして袖口止め部分も１、２針ぐして、袖山の手前まで５分飛ばしをして袖山も２、３針位ぐしをして、袖口の止めの手前で１、２針ぐして玉止めします。
袖口のかくしは袖口の口吹きを安定させる為に、口合せの表地、袖口布と袖裏の縫込みを袖口布表の躾をした地の目２本位下に、地の目２本位の針目を出して５分位の間隔でおさえます。
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口下を縫い終えたら、次に袖下を縫います。まず待ち針をして丸味を書き、振りの袖巾から２寸５分のところにへらをして、そこまで袖裏を縫います、一旦縫い止めをして振側から表地を縫い２寸５分の５分手前から表裏地を４枚そくに縫います。 丸味を縫って口下を１寸位重ね縫いをして糸止めをします。
そして鏝をかけたら（きせは５厘です）丸味の縫いの１分上を８針ぐらいで縫い糸を引いて丸味をしぼります。袖丸味の型紙を当て表地は一枚ずつタックをとり、裏地は２枚重ねてタックをとり丸味をつぶし縫込みをおさえます。そして袖を表に返して鏝を当てます。（振りから縫って、上前の袖は裏地が手前、下前は表地が手前になります）
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そして鏝をかけたら（きせは５厘です）丸味の縫いの１分上を８針ぐらいで縫い糸を引いて丸味をしぼります。袖丸味の型紙を当て表地は一枚ずつタックをとり、裏地は２枚重ねてタックをとり丸味をつぶし縫込みをおさえます。そして袖を表に返して鏝を当てます。（振りから縫って、上前の袖は裏地が手前、下前は表地が手前になります）
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袖口の止めは出来上がりの状態で、袖山を右にして二本どりの糸で袖口のへらのところの手前の表地の裏側から針を刺し→袖口→袖口と横にすくう（袖裏まですくう）→向側の表地を地の目を２本位を縦にすくう→手前の表地の初めに針を刺したところより地の目を２本位袖下寄りに表より針を刺し裏側で糸を縛る。
口下の縫い方は、口の止めの縛った糸の３本は切り残りの一本で表地を３寸位細かい針目で縫う→そして縫込みを２寸５分位で起し鏝をかける→裏地を袖口布の部分は口合せの深さより５厘下を縫い袖口布より下で口合せの深さに戻し３寸５分位を縫う→袖口布のところは割りそれより２寸５分位下で縫込みを起し鏝をかける→最後に表地は倒した縫込みはすくう様にし、裏地は袖口布の割ったところより下から倒した縫込みをすくい表と裏の縫い目をとじ合せ４枚をそくに縫います（裏地の袖口布の部分は倒さない縫込みのみを口合せの深さでとじ合わせます）この時袖口を右にして上前袖（左袖）は表地が、下前袖（右袖）は袖裏地が手前になります。→そして袖丈のへらの５分手前で一旦糸こき、玉止めをして袖丈のへら迄口下を縫います。（５分丸味以外はそれぞれ袖丈のへらより丸味の大きさ分の手前で、一旦糸こき、玉止めをします）
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口下の縫い方は、口の止めの縛った糸の３本は切り残りの一本で表地を３寸位細かい針目で縫う→そして縫込みを２寸５分位で起し鏝をかける→裏地を袖口布の部分は口合せの深さより５厘下を縫い袖口布より下で口合せの深さに戻し３寸５分位を縫う→袖口布のところは割りそれより２寸５分位下で縫込みを起し鏝をかける→最後に表地は倒した縫込みはすくう様にし、裏地は袖口布の割ったところより下から倒した縫込みをすくい表と裏の縫い目をとじ合せ４枚をそくに縫います（裏地の袖口布の部分は倒さない縫込みのみを口合せの深さでとじ合わせます）この時袖口を右にして上前袖（左袖）は表地が、下前袖（右袖）は袖裏地が手前になります。→そして袖丈のへらの５分手前で一旦糸こき、玉止めをして袖丈のへら迄口下を縫います。（５分丸味以外はそれぞれ袖丈のへらより丸味の大きさ分の手前で、一旦糸こき、玉止めをします）
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袖口かけが出来上がりましたら次に袖口合せをします。
まず袖口のへらに待針をして（右の縫い始めの針には糸を通しておく）次に袖山をはさんで待針を２本してその中間にも待針する。
生地の釣合いは表地、袖口布、胴裏の生地質により加減する。
あとは釣合い良く真直ぐに縫い、縫い合せたら５厘のきせをかけて折り鏝→平鏝をして、口吹きをきめます。
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