和裁、着物の縫い方、縫い込みの少ない内揚げ

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袷の着物の内揚げの縫い代は、特別なケース以外は摘んで１寸以上とります。
　けれども洗い張り物ですとか、身丈いっぱいに近い裁切りしか無い絵羽物はそれ以下の縫い代に成る事が有り、そうなりますと内揚げの縫い込みが安定しません。
　その場合私は単衣の様に内揚げを”くけ”ています。
映像は縫い込みの少ない前見頃の内揚げを縫い”くけ”ているところを撮影しました。







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和裁、着物の縫い方、袖の躾とかくし、壱

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袖の躾についても以前ブログで公開しましたが、内容がいまいちだったので補完の意味で再度公開致します。
躾はぞべ糸という絹糸を使い、きものを仕立てる時に形を整える為にして、着用する時には解きます。
　袖を縫う時も袖口の吹きや口下や袖下の”けぬき”の状態を安定させる為にします。
映像の躾の種類は５分飛ばし（拍子木躾）といい、上前は袖下から、下前は袖口からします。
　上前の袖で説明しますと、まず袖下の袖幅のところから袖裏と表地を別々に縫った部分の表地と表の縫込み計３枚に躾をして（ぞべの深さは１分で針目は５分位です）、袖下４枚をそくに縫ったところから表地、袖裏、縫い込みの計６枚全てに躾をします。
そして丸味のところの前後を数針ぐして斜めに渡し、袖口止めの手前で数針ぐして袖口止め部分も数針ぐして、袖山の手前まで５分飛ばしをして袖山も数針ぐしをして、袖口の止めの手前で数針ぐして玉止めをします。
　また、袖口の”かくし”は躾を解いた後でも口吹きの形が崩れないように、口合せの表地と袖口布と袖裏の縫込みを袖口布表の躾をした地の目２本位下に、地の目２本位の針目を出して裾廻しの色糸で５分位の間隔でおさておきます。

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和裁、着物の縫い方、５分丸味潰し、壱

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５分の丸味の潰し方は以前にも公開しましたが、この頃ほんの少し潰し方を変えたので改めて公開致します。
口下の縫い目を丸味の手前迄解いたら、裏の色糸で丸味の縫いの１分上を８針ぐらいで縫いしぼり、袖丸味の型紙を胸に当てながら”きせ”を調節します。
　表地は一枚ずつタックをとり、裏地は２枚重ねてタックをとって丸味を潰し、丸味の縫い込みが動かない様に口下の縫い込みにおさえ、タックも開かない様におさえます。
そして丸味の所に親指をそえて袖を表に返して鏝を当てます。（振りから縫って、上前の袖は裏地が手前、下前は表地が手前になります）

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和裁、着物の縫い方、袖口の止め口下の縫い、壱

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袖口の止めと口下は前にも紹介しましたが、この頃すこし縫い方を変えたので別バージョンを公開します。（見ている方向が違うだけで糸の通る順序は殆ど同じです）
袖口の止めは表布を２枚合わせて裏側より袖口のへらより地の目２本下より針を通し、そのまた地の目２本下に針を通して糸を縛り表地を３寸位細かい針目で縫います。
袖山を右にして二本どりの糸で袖口のへらの表地の裏側から針を刺して糸を通し、針のお尻から裏側に針を戻し袖口布の表より針を刺し、裏側に糸を通して今度はその３厘下より針を刺し、反対側の袖口布の同じ所に針を出します。
次に反対側の袖口布の針を出した所の３厘上の裏側より針を通し、反対側の表地を縦に地の目２本位すくい、手前の表地の初めに糸を出した所より地の目２本位下に針を通し縛り止めをします。
　袖裏は袖口布の部分は口合せの深さより５厘下を縫い、袖口布より下で自然に口合せの深さに戻し３寸位を縫います。
そして表布の内側になる縫込みを３寸位で起し鏝をかけ、袖裏は袖口布のところは割りそれより３寸位下で縫込みを起し鏝をかけます。
最後に表地は倒した縫込みの袖口のへらより下のすくえる所からすくい、裏地は袖口布の縫い目を割ったところのやや下から倒した縫込みをすくい、表地と袖裏を４枚そくに縫います（袖裏の袖口布の割った所は口合せの深さで１枚だけ縫います）この時袖山を右にして上前袖（左袖）は表地が、下前袖（右袖）は袖裏地が手前になります。
　そして袖丈のへらの５分手前で一旦玉止めをして袖丈のへら迄口下を縫います。（５分丸味以外はそれぞれ袖丈のへらより丸味の大きさの手前で玉止めをします）

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