I am explaining how I sew a kimono. 着物地。Cloth for kimonos.

I am explaining how I sew a kimono. 着物地。Cloth for kimonos.1


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着物地は大きく分類すると反物と絵羽物に分かれます。
主に色無地や小紋、附下は反物で、訪問着や振袖、留袖などは絵羽物になります。
絵羽物とは別名絵羽模様ともいわれます。
絵羽模様とは縫い目を通して模様が連続して描かれたものをいい、振袖模様、江戸褄模様、肩裾模様、附下模様、絵羽羽織、絵羽コート、絵羽長襦袢などがあり、これらを総称して模様物といいます。
模様物は白生地のまま裁断して仮絵羽縫いをして下絵を描いて解き、染め上げてから絵羽縫いをしてあるものが多いですが、型友禅や附下など絵羽縫いをしていないものもあります。

反物は主に長さが３丈２尺から３丈４尺（１２ｍから１３ｍ）の着尺地と２丈６尺（１０ｍ）の羽尺地と附下地があります。
着尺地と羽尺地は染色方法により色無地か小紋になります。

色無地とは、黒以外の無地染めで絵柄のない物の事をいいます。（黒は喪服になります）

小紋とは、繰り返し模様の型染めの反物で、全体に細かい模様が入っている事が名称の由来で、訪問着や附下、等が肩の方が上になるように模様付けされているのに対し、小紋は上下の方向に関係なく模様が入っています。
染めの技法によって「江戸小紋」「京小紋」「加賀小紋」「紅型小紋」「絞り小紋」「更紗小紋」など多種多様な小紋があります。
京小紋とは、京友禅の派手な柄いき、と型染めを融合させたもので、単色染めで、絹しか使わない江戸小紋に対して多色染めであり、様々な生地を用います。
一つ一つの柄も江戸小紋より大きく、抽象柄より具象柄が多く、見た目が華やかな小紋です。
加賀小紋とは「京小紋」の影響を受けて石川県で作られ始めた小紋染で、色使いに加賀友禅の技法が取り入れられています。
また「江戸小紋」の影響を受けて作られた「加賀小紋」もあります。

江戸小紋とは江戸時代に諸大名が着用した裃の模様が元で、その後各大名家間で模様付けの豪華さを競う様になり、江戸幕府から規制を加えられた為に、遠目からは無地に見えるように模様を細かくした結果、非常に高度な染色技術が必要な染め物になりました。
代表的な模様として「極鮫（ごくさめ）」（紀州藩徳川氏）、「行儀」「角通し」（以上をまとめて「三役」という）「松葉」「御召し十」（徳川氏）、「万筋」「菊菱」（加賀藩前田氏）、「大小あられ」（薩摩藩島津氏）、「胡麻柄」（佐賀藩鍋島氏）などがあり、これら大名の裃の柄が発祥の江戸小紋を「定め小紋」といいます。
いっぽう、庶民もこの柄を真似するようになり、庶民の遊び心が発祥の江戸小紋を「いわれ小紋」と言いいます。
江戸小紋は型紙を使って染めるのが特徴で、この型紙は伊勢で作られました（伊勢型紙）。
上記の様に大名が着用していたという経緯から江戸小紋の中でも「定め小紋」は格式が高く、裃の柄の大きさも六段階あり主君に一番近い席に座る上位の家臣が一番細かい柄を着用し、下位になるほど柄は大きくなり、七段階以降の家臣は無地の裃を着用していました。
これらの事から「定め小紋」は無紋でも礼装になり、一つ紋付の色無地よりも格上になります。
「江戸小紋」の名称は1955年（昭和30年）に東京都の小宮康助氏が重要無形文化財保持者（人間国宝）に認定された際に「京小紋」と区別するために名づけられました。(参考、松網染工所)

附下げは、模様物の一つで附下模様に染められている反物の事をいいます。
附下模様とは本来模様付の方法で、反物のまま身頃、袖、および衿衽を区分けして模様を置き、肩山、袖山を中心にして模様が上向きになる様に模様付された加工着尺の一種です。
訪問着調に上前衽を主に模様付されたものを附下訪問着といい、肩山、袖山を中心に小紋柄を上向きに振り分けて配置したものを附下小紋といいます。
反物はその種類により乾式か蒸気アイロンで地のしをしてから仕立て、絵羽物は筋消しか、蒸気アイロンで地のしをしてから仕立てます。

The cloth for kimonos is different for every kind of the kimono.
The cloth for kimonos has a Tanmono and Ebamono.
Iromuji, small Komon, and Tsukesage are classified into a Tanmono.
A Homongi, a Fri-sode, and a tome-sode kimono are classified into Ebamono.

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